З чого розпочати З проекту!
У будівництві запроваджено модуль три. Цей модуль є єдиним для всієї країни і прийнятий для зручності будівництва за типовими кресленнями. Модуль означає, що всі відстані між осями несучих опор (стін, колон, балок та ін) діляться на число 3 без залишку. Цей модуль свого часу здійснив революцію. Залізобетонні вироби стали виготовляти довжиною 3; 4,5; 6; 9; 12; 18; 24 м. У проектах відстань між осями несучих конструкцій стали передбачати таких самих розмірів. Все це дало змогу збирати будинки та споруди з різних елементів так, як у дитячому конструкторі.
Завдяки цьому модулю ви визначите несучі стіни. Підніміть голову вгору та подивіться, як у вас лежать плити перекриття. Достовірно знаючи, що плити мають довжину 3; 4,5; 6 м, ви можете визначити, які стіни є несучими, а які перегородками. (Увага! Деякі плити випускають довжиною 4,2; 5,9; 6,1; 6,3 м). Іноді плита може спиратися одним кінцем у вашій, а іншим у сусідній квартирі. Визначте по плитах перекриття, що несуть стіни, перевірте себе по товщині стін. У цегляному будинку внутрішня несуча стіна виконується завтовшки в один (250 мм) або півтора цеглини (380 мм). З урахуванням товщини штукатурки цей розмір буде трохи більшим. У панельному будинку стіна, що носить, має розмір не менше 200 мм. Справа в тому, що на внутрішню стіну плити спираються, як правило, з двох сторін, а довжина спирання плити повинна бути не менше 10-12 см. У будинках також можуть бути і внутрішні самонесучі стіни. Ці стіни несуть навантаження лише власної ваги. Плити перекриття розміщують уздовж таких стінок. У цих стінах, як правило, розташовуються вентиляційні, водопровідні та каналізаційні стояки або це міжквартирні стіни. Зовнішні стіни також можуть бути несучими тасамонесучими.
Отже, основне правило визначення несучих стін: плити перекриття спираються на 2 стіни, їх напрямок перпендикулярно стіні; товщина стін достатня для спирання плит; відстань між осями несучих стін кратно 3 без залишку.
Наприклад: відстань між зовнішньою та внутрішньою стіною товщиною 40 см дорівнює 5 м 70 см. Додаємо довжину спирання плит 15 + 15 см. Отримуємо розмір між осями 5,70 + 0,3 = 6 м. 6 ділиться на 3 без залишку. Напрямок плит перпендикулярно стінам. Висновок: ці стіни несучі. При великому ремонті несучі стіни без необхідності краще не чіпати.
Перегородки. Ці стіни мають товщину від 8 до 12 см, з урахуванням штукатурки до 16 см. Перегородки не мають ніякого навантаження, крім власної ваги. По відношенню до плит перекриття вони можуть розташовуватися як завгодно: вздовж, упоперек і навіть навскоси. Їхнє розташування в квартирі пов'язане лише із загальним плануванням. Перегородки і є велика частина роботи, пов'язана з ремонтом.
Накресліть новий план квартири, залишивши на ньому тільки стіни, що несуть, і вхідні двері. Тепер ви можете відчути себе архітектором та починати творити. Про вікна можна забути, їх можна буде закласти чи пробити нові. Трохи нижче розповім, як це зробити. Але треба пам'ятати: якщо ви замахнулися на вікна, то отримаєте дозвіл влади, щоб ви своєю творчістю не порушили вигляд планети Земля.
Друге, що треба пам'ятати при складанні проекту, — наявність існуючих комунікацій водопроводу, каналізації, газу. При розміщенні кухні в іншому кінці квартири водопровід та газ туди можна підвести, де під підлогою, де під стелею. А як бути із каналізацією — питання? Складнощі виникнуть і з вентиляцією. Тому у ваших творчих поривах прошу не забувати про ці моменти.
Дляілюстрації того, що можна зробити з плануванням, наведу два приклади. Перед вами типова кухонна
кімната з коміркою, що примикає до неї. Забравши одну перегородку і заклавши двері комори, кухня перетворилася. Як бачите, комора припинила своє існування, площа кухні збільшилася. Мийка разом із брудним посудом перекочувала в затишний куточок, де знайшов собі місце та шафу для посуду. Холодильник пішов із дороги і зайняв місце в кутку. Кухня виграла в площі всього 1,5 кв.м, а після розміщення тих самих меблів здається, що вони виросли вдвічі. Комірку, звичайно, шкода, але її цілком замінять антресолі в коридорі.
Особливе питання – про двері. На мою думку, двері обов'язкові у спальних, туалетних, ванних кімнатах. Зовсім без дверей можна обійтися у спільній кімнаті чи кухні. Втім, це лише моя думка (мал. 1, 2).
Але вони таки краще, ніж бараки. Переїжджаючи до них, люди покращували свої житлові умови. Як можна було ще розселити мільйони людей за короткий термін? Звичайно, зараз вони морально застаріли, як застаріла в селах п'ятистенка. Чомусь нікому не спадає на думку лаяти сільську хату, але лають, кому ні ліньки, п'ятиповерхівки.
П'ятиповерхівки започаткували типове проектування, що, безумовно, прогрес. Цим «хрущовкам» треба дякую сказати. Люди, які будували та які отримували ці квартири, ще живі та пам'ятають, яке щастя було, коли вони в'їжджали до цих будинків. Треба бути терпимішим до свого минулого. Не все було так погано, було й гарне.
Зате зараз, коли архітекторам розв'язали руки, вони напроектували таких будинків, що дивуєшся! Часто виникає запитання — а чи вчилися деякі архітектори ще чогось, крім того, як малювати красиві картинки? Не широко торкатимуся цієї теми. Але, незважаючи намодні індивідуальні будинки з баштами на даху, що дають такі будинки, окрім краси? Головний біль. Своїми крутими дахами та численними баштами ці архітектори збільшують площу водозбору. Неорганізований потік води башти перетворюють на організований. А про водостічні труби забули — негарні. Ось і летить вода з 8-10 м і все в одне місце, зрештою, у підвал і під фундамент. А що буде взимку між цими вежами? А взимку там буде «сніговий мішок», який навесні набиратиме вологу з повітря і важчатиме. Через кілька років дах у цьому місці прогнеться та протікає. А основне призначення даху – захистити будинок від атмосферних опадів. Але, більше того, на цей дах неможливо потрапити, щоб полагодити його, про слухові вікна забули, башти починаються прямо зі стіни. Попросити архітекторів показати, як можна вийти на дах через ці башточки! У нормальних людей немає на спині пропелера.
Однак повернемося до основної теми – двокімнатна «хрущовка». Кухня - 6 кв. м, санвузол - суміщений, велика кімната - прохідна, маленька схожа на пенал, передпокій розрахований на пігмеїв. Єдина перевага - велика комора (рис. 3).
Плити перекриття лежать уздовж осей 1 і 2 і спираються на стіни по осях А і Б. Відстань між осями А і Б дорівнює 6 м. Отже, стіни по цих осях - несучі. Стіни по осях 1 і 2 - самонесучі. Причому в стіні по осі 2 знаходяться стояки каналізації, водопроводу та вентиляції. Цією ж стіною проведено газову трубу. Решта стін — це перегородки; за потреби їх можна демонтувати.
Розташування вікон я свідомо не показую, бо це не конкретний проект перепланування, а лише приклад. Хоча я працюю не зі стелі і планування такої квартири реально існує.
Основна мета перепланування такої квартири – збільшити площу кухні та передпокою, розділити санвузол. Цього можна досягти лише зменшуючи житлову площу. Такими є правила гри.
Подаю на ваш суд один із варіантів (рис. 4).
Кімната вийшла велика, але одна, кухня збільшилася, санвузол розділили, передпокій збільшився, але трохи. Кладовкою та однією з кімнат довелося пожертвувати.
Повторюю, це планування — плід моєї творчої фантазії, і нічиєї більше. Можливо, ваш варіант виявиться значно кращим. Своїми прикладами намагаюся показати, що перепланування можливе в принципі, а отже, має право на існування.
Після перестановки щодо сантехнічних приладів треба вирішити питання з підведенням до них водопроводу і відведенням каналізації.
Вентиляцію в цьому прикладі я не торкнувся, і вона залишилася там, де й була. З водопроводом великих проблем не виникає: труба піде туалетною та ванною кімнатами, а це технічні приміщення. Людина, що володіє зварюванням, впорається і без моїх підказок, вона загне трубу так, як треба. Для тих, хто не володіє зварюванням, можна порадити зробити водопровід на різьбових з'єднаннях. Для цього потрібно буде після виконання перегородок (або на кресленні) виміряти необхідні відстані, виготовити заготовки та запастися арматурою та сполучними частинами.
До запірної арматури належать вентилі. До сполучних частин: прямий косинець; перехідний косинець (з більшого діаметра на менший), прямий і перехідний трійник, трійник з двома переходами, пряма хрестовина, перехідна та з двома переходами хрестовина.
Малювати всі ці перехідники та хрестовини не бачу сенсу. Не можна ж, справді, у довіднику з ремонту автомобілів намалювати, якими бувають стандартні гайки!собі зайняти місце в журналі лише малюнком, що показує принцип з'єднання (рис. 5).
Перед з'єднанням на різьблення необхідно намотати лляне пасмо, змочене в будь-якій олійній фарбі.
З каналізацією справа дещо складніша. Каналізаційна труба має бути виконана з ухилом 0,02 (2 см на 1 м довжини). Спочатку каналізація була виконана вздовж стіни по осі 2 (рис. 6). Після реконструкції схема зміниться і буде такою (рис. 7).
У зв'язку з тим, що унітаз я переставив в інше місце і досить далеко відсунув його від стояка, ухил може не вийти. Можливі два виходи. Спробувати поставити унітаз із високим розташуванням вихідного отвору. Якщо ухил не виходить і в цьому випадку, унітаз потрібно підняти.
У ванній кімнаті підлоги достатньо підняти тільки під ванною (або поставити її на цеглу). А в туалеті підлогу потрібно підняти повністю, попередньо вирішивши собі, де зробити сходинку. Перед дверима до туалету чи після нього? І те, й інше — незручно. На жаль, інакше питання з каналізацією не вирішити. Саме з цієї причини я на початку статті просив не забувати про каналізації.
При проектуванні каналізації ви повинні знати, що існують фасонні частини: відведення на 90, 135, 150; трійники - на 45, 60, 90; хрестовини - на 45, 60, 90. Всі ці фасонні частини поділяються ще й по діаметрах вхідних та вихідних отворів. Завдяки цим частинам каналізаційну систему можна зібрати самих немислимих конфігурацій. Не забувайте лише про ухил і не робіть надто багато поворотів.
Чавунні та пластмасові каналізаційні труби з'єднуються з фасонними частинами шляхом вставлення в розтруб. У чавунних трубах на кінець труби навертається кільцями джгут із смоленоюпасма і зачеканивается в розтруб наступної труби або фасонної частини. Смолена пасмо закінчується на 2/3 довжини розтруба, решта 1/3 частина зашпаровується цементним розчином. У пластмасових трубах замість смоленої пасма вставляються гумові ущільнювальні кільця (йдуть у комплекті з трубами), потім так само закладаються розчином.