Захищаємось від заморозків, Osadovod - Все про сад, город та дизайн
Зниження температури до негативних значень наприкінці весни і навіть на початку літа викликається двома причинами - приходом із північних районів холодних повітряних мас і так званим радіаційним вихолоджуванням. Великі маси холодного арктичного повітря можуть за короткий час накрити значні території, включаючи південні райони нашої країни. Механізм їх негативного на рослини простий: повітря, температура якого мінус 3-7°, швидко охолоджує усе, із чим стикається, особливо після заходу сонця.
А ось дія радіаційного вихолоджування складніша. Хмари - це своєрідна ковдра, яка утримує тепло ближче до поверхні землі. Хмарна погода сприяє збереженню рівної, без різких коливань, помірної температури повітря та ґрунту. Але якщо мінлива хмарність і прохолодний похмурий день змінюється ясною ніччю, земля активно випромінює тепло («випромінювання» латинською — radiatio) у відкритий простір і вихолоджується. Наступний похмурий день не дає сонцю відновити втрачене тепло, а небо, що розчистилося до вечора, знову безперешкодно пропускає теплове випромінювання, що йде від землі.
За такої погоди навесні протягом кількох діб температура поверхні ґрунту та приземного шару повітря може знизитися з плюс 10-15° до негативних значень. Іноді радіаційне вихолоджування поєднується з припливом арктичного холодного повітря, і тоді навіть у ясні сонячні дні температура опускається нижче за нульову позначку. При заморозках вода в рослинах перетворюється на кристалики льоду та ушкоджує клітини. Найбільш уразливі ніжні бутони та квітки. Боротися із заморозками непросто, але сама природа допомагає нам у цьому.
Адже клітинний сік – це не чиста вода, а розчин Цукорів та мінеральнихречовин, що замерзає при нижчій температурі, ніж 0°. Збільшити концентрацію клітинного соку в рослинах допомагає позакореневе підживлення - обприскування листя (бажано і по нижній стороні теж) розчинами добрив, найкраще калійних або фосфорно - калійних. Обприскайте плодові дерева і ягідники до цвітіння по листі (обробка по квітках, що розкрилися, може нашкодити комахам-запилювачам) розчином сірчанокислого калію або монокалійфосфату в концентрації 5-10 г/л. При небезпеці пізніх заморозків, що ушкоджують зав'язі, можна обприскати рослини після цвітіння. Це не тільки підвищить їхню стійкість до заморозків, але й збільшить опірність хвороб.
Зниження вечірньої температури повітря в травні до плюс 4° при ясному небі - ознака небезпеки, що насувається. Якщо ви спостерігаєте таке явище або почули прогноз на заморозки, захистити ягідники (насамперед жимолість і смородину) і невеликі дерева, а також грядки з сходами можна за допомогою нетканого матеріалу (спанбонду, агроспану). Надійніше використовувати найщільніший. Найкраще в середині дня, поки тепло, укутати рослини матеріалом, бажано в два шари або більше.
Плівка теж допоможе, але через її прозорість ефект буде слабшим, до того ж плівка сильно попотіває. Усередину укриття, особливо якщо ви вкриваєте рослини ввечері, корисно поставити пляшки з гарячою водою вони діють як грілки. Великі яблуні та інші плодові під час цвітіння рятують від заморозків димленням. Для цього в саду підпалюють купи торішнього листя, вологої тирси або інших матеріалів, що димляться. Однак треба сказати, що спосіб цей трудомісткий створити щільну завісу складно, до того ж не всі сусіди будуть у захваті від такої операції.
Досить ефективні методи прогріву грунту під рослинами.Якщо день ясний, накрийте землю навколо дерев та чагарників прозорою поліетиленовою плівкою. Сонячне проміння нагріє землю під нею, але тепло завдяки парниковому ефекту не піде з-під плівки. Увечері її знімають, і тепле повітря від підігрітої землі піднімається, проникаючи в крони дерев. У похмурий день плівка допомагає менше, але все ж таки користь від неї є. Чорна плівка не така ефективна, як прозора, вона погано пропускає тепло до землі, хоча сама і нагрівається. Для прогріву ґрунту рекомендують також рясно полити його перед заморозком. Вода температурою 10-15° передає тепло ґрунту, а потім, випаровуючись, повітрі. Якщо у вас буде можливість пролити землю гарячою водою (але не окропом) ще краще.
Крім зворотних холодів та заморозків плодовим рослинам пізньої весни загрожують хвороби та шкідники. Багатьом садівникам доводиться спостерігати на своїх ділянках, як на звичайних та повстяних вишнях або мигдалі на початку літа починають відмирати гілки. Листочки та зав'язі за 2-3 дні в'януть і засихають. Гілки здаються обпаленими. Це моніліоз, або моніліальний опік, що останніми роками вразив кісточкові породи у багатьох районах нашої країни.
Хвороба викликається грибом, суперечки якого проникають у квітки, а звідти проростають нитками (гіфами) у пагони. Грибниця, що розвивається всередині гілки, деякий час не проявляє себе. Але через 1,5-2 тижні після зараження гіфи заповнюють судини деревини, вода перестає надходити до листя, і вони засихають. Суперечки гриба розносяться на десятки і навіть сотні метрів, тож джерело хвороби — дерева з муміфікованими (засохлими на гілках) зараженими плодами та хворими пагонами — треба шукати не лише на своїй ділянці, а й на сусідніх.
Отже, ви захистили рослини від заморозків, обприскали їх до і після цвітіння,але розслаблятися поки що рано. Зав'язіяблуні можуть піддатися нападу гусениць плодожерки, а на пагонах чорної смородини серед молодого листя можна побачити великі нирки, що не розпустилися. Це поразка нирковим кліщем (про нього трохи пізніше). Метелики плодожерки починають відкладати яйця на листя через 7-10 днів після цвітіння яблуні.
Через 1-2 тижні, залежно від погоди, з яєць виходять гусениці, якийсь час вони харчуються молодим листям, а потім вгризаються у зав'язі. Якщо помітите поддеревом опалих зав'язі або молоді плоди з характерним для черв'ячка вхідним отвором, трусіть яблуню, зберіть всі плоди, що опали, і закопайте на глибину 30-50 см. В іншому випадку гусениці виберуться з них, піднімуться по стовбурі і пошкодять нові зав'язки.
Через тиждень після цвітіння можна обприскати яблуні біологічними препаратами Бітоксибацилін, Лепідоцид, Фітоверм або хімічними децисами, Інта-ВІР або іншими. Повторна обробка у разі проводиться через 7-10 днів. Ниркисмородини, що не розпустилися, потрібно зібрати і знищити (наприклад, спалити) якомога раніше. Найкраще протягом 7-10 днів після появи листя, щоб мікроскопічні, майже непомітні оку, але дуже шкідливі кліщі, що висмоктують із рослини соки і тим самим значно послаблюють його, не покинули ці нирки і не розселилися по сусідніх гілках та кущах.
Після цього обприскуйте рослини системними препаратами від шкідників. На ягідних чагарниках після цвітіння рекомендують використовувати лише біологічні чи біогенні препарати, щоб не допустити залишкової кількості хімії у плодах. О.ПЕТРОВ