Заміна штатного моторедуктора склоочисників Ваз 21074 на моторедуктор Ваз 2110-12
Отже, почну довгу розповідь про встановлення моторедуктора двірників від ВАЗ 2110-12 на класику. Буде багато літер, слів та речень, тому хто хоче просто подивитися, як робити, гортайте нижче до великої цифри "2".
1.3 Коротко про параметри "класичного" і "десятошного" моторедукторів для порівняння (Інформація взята звідси) 1) Моторедуктор склоочисника 2101: - номінальна напруга, В ... 12 (однаково); - номінальний струм, А …3,2 (менше); — номінальна потужність, Вт …7,8 (для "десятого" не вказана); — пусковий крутний момент, Нм …2 (менше!* ); - робочий крутний момент, Нм …1,3 (менше!*); - номінальна частота обертання, про/мін.70 (однаково).
2) Моторедуктор склоочисника 2110: - номінальна напруга, В ... 12 (однаково); - номінальний струм, А ... 4,5 (більше); - пусковий крутний момент, Нм ... 5,5 (більше!*); — робочий крутний момент, Нм… 8 (більше!*); — номінальна частота обертання, об/хв…70 (однаково) ; — діаметр вихідного валу, мм…10 (для "класичного" не зазначено, але збігається). * — виділив важливі для кращої роботи склоочисників параметри.
З вищевикладеного явно видно переваги "десятошного" моторедуктора, про які більше нема чого говорити.
Далі намагатимуся докладніше описати те, що було зроблено.
2 Установка моторедуктора
Відразу списався з людиною і домовився про покупку. Увечері моторедуктор був у мене. Куплений за 350 рублів, за словами "продавця" з машини 2000-х років випуску. Це особливої ролі не грало, оскільки це був потрібний мені моторедуктор з каталожним номером 842.3730 старого зразка.
Почав я з електричної частини. Зняв кришку, що приховує розведення проводів на редукторі. Почав розбиратися що і за що відповідає. Проводів тут більше, ніж на штатному моторедукторі, 6 штук проти 4-х "класичних". Фото "класичних кишок" моторедуктора не робив, кому цікаво все є в інтернеті.
Коли зрозумів, що нічого не зрозумів, вирішив "зайти з іншого боку") Почав розбиратися з 6-дротовою колодкою.
Усіх "папок" вийняв із колодки.
НЕБІЛЬКИЙ відступ. Так як спочатку діяв за першою схемою, повністю відрізав відгалуження від жовтого дроту, і відрізав "тату" від основного дроту (жовтого), щоб припаяти його до сірого. робити цьогоНЕ ТРЕБА! Я так упіймав коротке замикання (далі "КЗ"). Якщо є бажання випробувати, будь ласка. Особисто у мене не працювало! Після довелося відпоювати жовтий провід від сірого, відрізати "тату" від сірого (бо запорол і порвав жилки дроту) і зачепити нових "тат" на обидва дроти (благо, "папок" для цього в мене було достатньо).
Далі повернувся до того, з чого почав. Потрібно було відірвати/відпаяти/відпиляти пелюсток блок-контактів від корпусу. Я акуратно відпилив його надфілем. Що потрібно відрізати видно на наступному фото.
На фото видно залишок відрізаного пелюстки і сам пелюстка, вигнутий до двох іншим контактом.
Важливо!Відрізана пелюстка ні в якому разіне відламувати! Далі до нього треба буде "припаюватись".
Після першої невдалої проби двигуна (за першою схемою) я помітив, що двигун працює дуже "в натяг". Вирішив розібрати його та перевірити нутрощі.
Розбирається моторедуктор не складніше, ніж "класичний", навіть легше. На відміну від "класичного", ротор не випадає із щітковоговузла, і останні потім не доводиться знову "заправляти". Ротор залишається дома, виходячи з магнітної системи. Чому так відбувається – зрозуміло після розбирання черв'яного механізму. Відразу впадає у вічі складніший пристрій щіткового вузла. Видно дві намотування мідного дроту, що служить, якщо я правильно розумію, опором для різної швидкості обертання. Щітка не дві, як на "класичному" моторі, а три - на дві з них підходять два "плюси" через "котушки" і на решту підходить "мінус".
Усередині було чисто. Лише трохи зачистив колекторні пластини під щітками (були трохи сірими). Змастив торець валу, який входить у корпус статора літолом, оскільки вал був сухий.
Далі зібрав електромотор назад. Почав розбирати черв'ячний механізм. І, здається, я знайшов причину повільного та тугого обертання моторедуктора – це змащення! Очевидно, ще заводська. На момент "розтину" вона нагадувала страшенно загусле повидло) довелося зіскребувати це "повидло" зсередини, щоб замінити більш-менш нормальне мастило.
Конструктивно черв'ячний механізм відрізняється від "класичного". Головна шестерня рухається двома меншими шестеренками. Сам "черв'як" на валу ротора теж інший - якщо на класичному моторі це звичайна спіраль, то в цьому моторі спіраль різноспрямована, оскільки маленькі шестерні знаходяться по різні боки від "черв'яка". Загалом мастило було замінено на "Літол" і вузол був зібраний у зворотній послідовності.
До речі!Мабуть через таку конструкцію черв'ячного механізму, при розбиранні електромотора ротор не вивалюється з щіткового вузла, як на "класиці". Тому можу порадити розбирати ці вузли по черзі, тому що в іншому випадку доведеться"заправляти" три щітки, а цей час!
Далі повернемося до проводки (або робіть це відразу!).Блок контактів. Відпаюємо білий провід (у мене він у центрі) і прихоплюємо (припаюємо) його до пелюстки, яка була відірвана від корпусу. На його місце (на місце білого дроту до центральної ніжки) припаюємо невеликий шматочок дроту (я використовував відгалуження жовтого дроту в колодці (див. фото № 5)). Після має вийти приблизно так:
Важливо!Обережніше з ніжкою, яку відриваєте (краще відпилюйте) від корпусу! Я кілька разів зачепив її і вона благополучно відламалася) Довелося злегка оплавити пластмасу блок-контактів, щоб хоч трохи заблукати залишки "ніжки" і припаяти білий провід.
Далі беремо порожній кінець жовтого шматочка дроту, який припаяли до середньої ніжки (на місце білого) і припаюємо його до сірого дроту, що йде на конденсатор і в парі з синім проводом в електромотор.
У результаті здійснених махінацій у нас залишилося 5 проводів з "папками" на кінцях (з боку колодки). З ним у мене щітки двірників так літали по склу (по сухому склу! на заглушеному моторі і 12.2 Вольтами на акумі!), що здавалося вони ось-ось відлетять!:) Синій дріт - "нормальний плюс. З ним щітки двірників рухаються швидко, набагато швидше, ніж рухалися в мене з рідним моторедуктором. По сухому склу рухаються "на повний хід" від початку до кінця, впевнено і з однією швидкістю (раніше рухалися ледве ледве і з явним зменшенням амплітуди). і "переривчастий режим"). Жовтий провід — те саме, що й білий. Не знаю, чи є різниця в них, яказ них "+", а який "-". Чорний провід - очевидно, що це "масовий" (мінусовий) провід.
Далі про підключення в рідну колодку. "запалів" предов мало не довів мене до скасування всієї процедури, поверненню рідного моторедуктора на місце і швидкому повіту в гості до дівчини на печений нею пиріг!) Насправді я не був готовий до яскравого спалаху з боку монтажного блоку в той момент, але за секунди я випробував такий "мікро-стрес", так як повторювати процедуру з розбирання монтажного блоку і пропаювання доріжок, що вигоріли, мені ну дуже не хотілося!
До рідної колодки я підключався, як відомо з того, що написано вище, "методом наукового тикання" за винятком чорного дроту - це, без варіантів, була "маса". Далі справа пішла краще – дійшло подивитися, що було на "класичному моторі". Звідти у мене синім дротом йшов "+". Але на колодці, яка йшла "вниз" у бік підрульових перемикачів та реле, синій провід йшов у жовтий. Загалом, я забув сфоткати те, що діялося там "внизу", куди було нелегко підлізти через довжину проводів колодки, але на фото видно колодку, те, як вона орієнтована (ліворуч на фото боковинка плоска, праворуч - є невеликий " буртик", через який колодку по-іншому не вставити).
Опишу на словах без фото і кольорів проводів "під колодкою": - зліва зверху - чорний провід від "десятого" моторедуктора (він же "-"); - праворуч зверху (право від чорного) - жовтий провід; - зліва знизу - білий провід; - справа знизу - синій провід (він же "+").
Щодо сірого дроту. Вибір за Вами, інженери!:) Я "живлю" мотор через синій провід, асірий у термоусадку сховав і залишив висіти, тому що мене турбує і без того незвична швидкість роботи двірників… Як би щітки не втратити на ходу в сніг або в дощ: Вийшла як "друга швидкість" (на сірому дроті) на будь-який пожежник, якщо доведеться в проливну тропічну зливу кудись їхати (якщо не вистачатиме цієї шаленої швидкості роботи двірників, що малоймовірно). Якщо комусь"МАЛО", то сміливо підчіпайте сірий провід на місце синього і насолоджуйтесь"АДОВОЮ"роботою склоочисника!:D
Після успішної "примірки" проводів, останні вставив у рідну колодку та поставив на місце.
Залишалося лише вкрутити захисну кришку, що ховає "кишки" моторедуктора і радіти)
Але не тут було! Капот закрився криво))) Кришка моторедуктора вище, ніж у "класичного" і не дає капот закрити як належить.
Але тут все просто зважилося за допомогою наждаку) Я просто сточив кут кришки, який не давав закрити капот.
На цьому установка цього девайса добігла кінця. Витрачено на установку: — моторедуктор склоочисника Ваз 2110-12 — 350 рублів; — запобіжники на 15 Ампер х 3 штуки — були в резерві; — часу на установку - близько 4 годин; - часу на написання всього цього - 4 години; - нервів - трошки: D.
З урахуванням того, що моторедуктори я знімав і ставив двічі (зняв рідний, і двічі ставив і знімав "десятошний"), не знімаючи при цьому трапеції, часу я витратив трохи більше, тому що без невеликих зламаних рук там не обійтися. болта і гайку в умовах, де більше ніж однією рукою підлізти не можна не просто, але і ставити зібрану трапецію з мотором буде (як мені здається) не просто, так як моторедуктор більше рідного.
Ось такі зміни. Ось такий "мануал" вийшов. Удалося уникнути втручання в штатну проводку, установок додаткових реле, як тут (все та ж машина) і переробок підрульових перемикачів. Просад з напруги на працюючому моторі не спостерігав, від акумулятора - природні 0.1 - 0.2 Вольта. Обидва режими працюють так само, як на рідному моторедукторі — переривчастий і постійний.
Всі складнощі, з якими зіткнувся, начебто розписав, вказав, на що варто звернути увагу, з чим обережно. Якщо виникнуть питання, ставте, я постараюся відповісти.
Тут робота склоочисника на працюючому двигуні. Напруга бортової мережі 14.2 - 14.4 Вольт.
І вид із салону, знову ж таки на працюючому двигуні:
Сподіваюся, що комусь колись стане в нагоді весь цей твір, і спираючись на нього хтось зможе поставити собі моторедуктор від "десятки" з меншими втратами часу, ніж це вийшло у мене!