Заточення скандіавських клинків водним камінням
Спробував я поєднати воєдино досягнення Сходу та Заходу. А саме - точити свої скандинавські ножі за допомогою японського водяного каміння. Вихідні дані: ножі - фіночка від Marttiini, HELLE SKARPING і HELLE TROFE, бруски фірми NANIVA з зернистістю 2000 і 5000. Ножі практично нові (максимум нарізалося кілька шматків м'яса на якийсь міжсобойчик). Заточення велося у повній відповідності до статті у "Прорізі". Вибір "скандинавів" пояснювався досить високою твердістю ріжучої кромки і простотою підтримки постійного кута заточування - поклав спуском на брусок і точив.
Враження - брусок 2000 року знімає метал досить інтенсивно і рівномірно. Це видно з досить рівномірного почорніння поверхні бруска. Ріжуча кромка вже на ньому досить гостра, щоб задовольнити більшість користувачів. При переході на брусок 5000 – неприємний сюрприз. Брусок знімає метал не по всій своїй поверхні, а в локальних точках. В результаті - засолювання поверхні бруска неоднорідне - у вигляді окремих чорних крапок, які через кілька хвилин стають горбками! Клинок починає "скакати" по цих точках-кічках. При промиванні поверхні бруска з миючим засобом за допомогою капронової губки весь наліт видаляється, але при подальшій роботі з'являється знову.
Результат - Marttiini і HELLE SKARPING стали помітно гострішими (гоління волосся на руці, шатківниця газети), але надприродної гостроти не набули. Більш того, на РК у HELLE SKARPING я виявив мікроскол, який раніше був відсутній. Довелося повторити всю процедуру заточування, але в сильну лупу скол все одно видно. Справі це, щоправда, не заважає. На HELLE TROFE отримав РК фантастичної гостроти - те, що й хотілося отримати від таких вишуканих методів заточування.
Питаннядо шановних зборів:
1. Чим може бути пояснено різний результат у заточенні? Можливо, звичайно, що й руками, що ростуть не звідти, але деякий досвід заточування ножів у мене є, а найкращий результат був отриманий на ножі, що заточується другим по черзі.
2. Як боротися з неоднорідним засолюванням поверхні бруска? Точити за подобою пральної дошки жодного задоволення. Підозрюю, що скол на HELLE SKARPING обумовлений саме нерівностями, що виникли на поверхні бруска.
Засолюється нерівномірно тому,
1. що ти площину не вивів і спуски круглуваті. На грубому бруску цього не видно. А на дрібному вже відчувається.
2. Японські бруски потрібно обов'язково змочувати. Інакше загробиш або підеш у магазин за ще одним, щоб відновити засмальцьований.
Весь спуск точити - дуже погано. Ширше 1..2 мм заточити дуже складно в площину.
Не бачачи весь процес, вказати причини можна лише приблизно. Але спробую.
1. "Точки" - брусок пересушений. На 3000 і вище точити треба за шаром суспензії, який може густіти не сильніше за консистенцію магазинної сметани. Інакше так і "скакатимете по вибоїнах".
2. Коли дійшло діло до вибоїн, треба камінчик правити. М'який вапняк типу Нагури це у нас проблема, можете спробувати дуже дрібною водостійкою наждачкою або, на крайній край, шматком пемзи (шукайте максимально однорідну, з "піском" - у жодному разі).
3. Точити весь спуск – можна. Слідкуйте за тим, щоб пальці, що підпирають клинок, знаходилися максимально близько до РК (ніби заразом і манікюр хочете зробити). Ідея полягає в тому, щоб зусилля на брусок передавалося саме через спуск, а не через ребро чи далі – у цьому випадку виникає ефект гойдалок.і РК то ширяє над каменем, то заривається в нього.
4. Рекомендація загального плану Відразу перейти на дрібний японський абразив непросто - потрібно до каменя спочатку звикнути та пристосуватися. Він потребує більшої акуратності у роботі. Так що не кидайте спроб, згодом результат буде стабільнішим.
Перед заточуванням брусок на 5000 замочувався протягом 40 хв. "Точки" почали утворюватися практично відразу при першому русі ножа по поверхні нового бруска. Площина бруска не порушена. Виступають саме точки засолювання, які потім таки вдається змити. Брусок на 5000 вбирає воду як губка. Доводиться періодично акуратно збризкувати або поливати поверхню. На бруску 2000 такого не спостерігається.
Про вирівнювання спусків мабуть можна погодитися. У HELLE SKARPING рідні спуски мали невеликі відхилення від площини. Подушечки пальців підполірував будь здоровий - досі відчуваю.
А головне - результат, отриманий на HELLE TROFE дозволяє сказати головне - "А все-таки вони точать!"
Я, певне, недостатньо чітко сформулював свою думку. Крапки можуть з'явитися не тільки на сухуватій поверхні злегка підсохлого зверху бруска, але і на зволоженому водою. Тому на дрібних абразивах японського типу починають працювати не просто на змоченому бруску, а на бруску із шаром суспензії, притертому на початковому етапі заточування спеціальним вапняним камінчиком. При цьому мікрочастинки, що знаходяться в шарі суспензії, виконують роль мікроскопічних "кульок", за якими і "катається" на перших кроках доведення клинок і які дозволяють утворюватися "точкам" - локальним ділянкам, на яких метал впровадився в поверхню бруска.
Дякую за роз'яснення. Потрібно буде подумати, як нана практиці забезпечити цей початковий шар суспензії. Що можна буде використовувати як "спеціальний вапняний камінчик" - це окреме питання. Експериментуватиму далі. Інформацію про результати розповім на конференції. Те, що в мене вийшло поки що тільки на одному ножі дуже надихає. тим більше, що в "Баселарді" є бруски з меншим зерном. На першому етапі експериментувати з брусками на 8000 і більше я не ризикнув.
Одне можливе безглузде питання до О.Мар'янка. Щойно подивився на що є каміння Nagura:http://www.thejapanwoodworkercatalog.com/c/g8/p/055f.html.
Складається враження, що на початковому етапі заточування поверхнею бруска можна попрацювати звичайним шматочком крейди. Природно відсортувавши з кількох партій. Оскільки і за розмірами і за виглядом те, що показано на малюнках - крейда-дрібна.
Брусочок Нагура, що є в особистій власності, справляє враження твердішого матеріалу ніж крейда, проте хід Вашої думки мені подобається. Раніше пиляний вапняк з донних відкладень досить широко використовувався в обробці будівель - можете також звернути увагу.
Корисне сталося обговорення. Шматок досвіду: з вищенаведеного, своєї практики, а також інформації про бруски на Knifeclub.Ru зробив висновок - якщо дуже постаратися і пощастить, можна підібрати комплект вітчизняних брусочків, що мало поступається навіть дорогим "японцям". Зібрав такий, зробив із них "ікебану", зняв, розберуся з відбитками - можу тут викласти - найпримітніше, що все разом коштує всього близько 100 рублів, і має бути абсолютно загальнодоступним, якщо вже в нашій дірі знайшлося.
З дрібним довідковим бруском чистого сірого кольору, на якому якраз описана вище суспензія утворюється, у менетака ж історія була при заточенні K J Eriksson з вуглецевої сталі (який "поклав плашмя - і точі"). Так я, як тільки пульпа трохи густіти починає, її з бруска дитячим шпателем від набору пластиліну в окрему ванночку скидаю, потім брусок знову у воду цілком, а потім на нього - пульпу з баночки. І разів зо два-три "за один ніж" проходжуся по ньому зубною щіткою під струменем води. А мочити краще ПОКИ БУХАРКИ НЕ ПЕРЕСТАНУТЬ ЙТИ. Добре вимочений брусок дає потім вже такий ефект: полежить він, посохне пару днів, начебто сухий. А покладеш його в поліетилен - через годину піт на тому виступить.
Описана Михайлом картина мені дуже нагадує процес сегрегації в збагачувальному (агломераційному) переділі кольорових металів, тобто. конкретно -розподіл фракцій по крупності на концентраційному столі. Високі вимоги як до самої пульпи, що подається до печей гідротранспортом (у нас це нитки пульпопроводів до 50 км. завдовжки), так і технології подрібнення руди (дробилками), сортування. Звідси множина методів відділення. Гравітаційно-вібрац. вплив, звичайно розрахунковий, працює на всю. Причому великі зерна збираються ближче до центру (осей) вібрації.
Ризикну припустити, що справа в тому самому хелевському трипл-ламінаті, який дає при заточенні ВСІМ СПУСКОМ різнозернистий знесення і сегрегатний розподіл суспензії, причому з різними властивостями адгезійними! Можливо, особливу плутанину вносить саме стикувальний шар пластин ножа. Якщо так, то картину не змінити – лише змивати вчасно. Але тоді зникає весь дух японського каменю, і Кіплінг, на жаль, правий.
Чи не точити трипл усім спуском на "японцях"?
Дякую всім учасникам обговорення за цінні поради та ідеї. Щодо використання мила чи чогосьтакого ідея можливо і не найгірша. У японському посібнику з використання водяного каміння про це є згадкаhttp://www.japanwoodworker.com/wet.html. Стик сталей на ламінаті, можливо, і дає свій ефект, але найкращий результат був отриманий саме на такому клинку. Бульбашки повітря з моїх брусків вже не виходять.
Думаю, що найближчим часом зроблю таке:
1. Підберу потрібний матеріал замість каменю Nagura. Не в Японію ж за м'яким вапняком їхати.
2. Уважніше перевірю виведення спусків на площину.
3. Поточу ще раз фіночку від Marttiini (не ламінат) з використанням всього, до чого вдалося дійти за допомогою колективного розуму (спеціальний вапняний камінчик, суспензія, крапля мила і що ще згадається).
4. Доповім шановній конференції про результати з усіма технічними подробицями (включаючи технічні вирази).
Якщо вирішили використовувати лубрикант (мило), то краще придивіться до рідких миючих засобів типу "фейрі". Хоча особисто моя думка - при досить високій якості дрібнозернистого бруска це зайве: за рахунок зниження коефіцієнта тертя ви пропорційно додаєте собі роботи. Згадується комсомолець, що не шукає легких шляхів, з гамаком. Втім, для вироблення навички, можливо, і підійде.
Фінські ножі на японському камені по-українськи. Як і обіцяв, розповім про другу спробу роботи з японським камінням (2000 та 5000). Точив на них ті самі Marttiini та Helle Skarping. Заточення ножів на бруску 2000 ніяких змін не зазнавало. Всі вигадки стосуються заточування на бруску 5000.
1. Шматок шкільного крейди якщо не повністю, то принаймні частково замінює горезвісний "вапняний камінчик" Nagura. Припочатковому притиранні добре змоченого (обов'язково) шматочка крейди по поверхні каменю 5000 утворюється шар суспензії. В основному - водно крейдяний, але, можливо, деяка частина абразиву в ній теж є.
2. У такому вигляді ніж ходить поверхнею бруска набагато легше. Неоднорідність засолювання у вигляді дрібних точок має тенденцію зберігатися, але точки істотно менші, їх більше, вони не випирають над поверхнею бруска, між ними також є темні сліди від зняття металу.
3. Повторний прохід притертим шматочком крейди по такій поверхні (ніякого додаткового промивання або очищення) знімає всі точки, суспензія набуває темного кольору і виникає суб'єктивне відчуття, що заточування йде рівномірніше. Повторне засолювання в процесі заточування відбувається помітно однорідніше, ніж на початку заточування на чистій поверхні бруска.
4. В результаті заточування на обох ножах удаль отримати дуже "приємну навпомацки" ріжучу кромку, що істотно перевищує за якістю фірмове заводське заточування. Всі ви знаєте, що скандинави не Ворсма і їхні ножі спочатку цілком пристойно ув'язнені. Водночас отримати бажаний результат, отриманий раніше на Helle Trofe, не вдалося.
5. При уважному вивченні та зіставленні всіх трьох ножів причину було встановлено. На Marttiini та Helle Skarping мало невелике, але реєстроване "заовалювання" спуску. Відображення власної фізіономії в ньому дещо викривлене виходить! Тому замість шалено гострої РК, утвореної сходженням двох ідеальних площин вийшла банальна дуже гостра РК. Теж непогано, але ж можна краще.
Звідси мораль. У будь-якому випадку за бажання використовувати японське водяне каміння необхідно не тиснути і до пари - трійки каміння на 2000 -8000 обов'язково прикупити камінь із зернистістю 600-800 для первинного виведення спусків (для скандинавських ножів) або РК. Хороше виведення площини - гарантія результату, який вам дуже сподобається.
P.S. Якість площини на рідних спусках у "скандинавів" може суттєво відрізнятись від ножа до ножа. На Helle Trofe мені просто пощастило. Тому початкове гарне виведення площини цих ножах обов'язково. (А точити ножі всім спуском цілком можна. Водяні камені японці часто пропонують на сайтах, присвячених деревообробному інструменту - рубанкам та стамескам. По-іншому їх точити і не вийде.
Буду радий, якщо цей скромний експериментальний досвід будь-кому стане в нагоді.