Жовтень на Майорці
Як я вже писала, про пасивний пляжний відпочинок у цю поїздку і мови не було - кожен божий день ми робили вилазки тим чи іншим маршрутом. І якби не погода - не надто спекотна і частіше похмура, ніж сонячна, тобто. самою долею призначена для трекінгу, то я нарікала б набагато голосніше.
Похід №1. Порт Сольєр - Дейя. Піший перехід стежкою, що бере початок від південного маяка. Маршрут являє собою 2-й рівень складності (тобто не дуже легкий, а просто легкий) і проходить за 2,5 години.
Відразу ж за картою-схемою, яка про це повідомляє, стежка роздвоюється - одна йде ліворуч, а друга праворуч, уздовж моря. Зрозуміло, ми вирішили, що наша справа праве, що там на нас чекають чудові в'юпойнти і мальовничі краєвиди на берегову лінію і прибій, що б'ється десь унизу (а там і, хто знає, можливість спуститися і скупатися в скелях без сторонніх очей). Крім того, мій подружжя десь дізнався, що тут має проходити якась каміно де лос пінторес (стежка художників), маркована фіолетовими мітками. На камінні справді стали траплятися в'ялі фіолетові мазки і навіть складені турботливими руками інших туристів курганчики, і ми натхненні цим збігом додали кроку, передчуваючи, як за кожним поворотом стоятиме по бородатому дядечку в довгій сорочці, солом'яній шпильці. І дійсно обривники тут траплялися досить милі, яким гріх було не приділити дещицю фотоуваги. У звітах у таких випадках зазвичай пишуть, що фотографії не передають і сотої частки всієї тієї краси тощо. і т.д. І знаєте, справді не передають. Причому в даному випадку майстерному танцюристу заважало жорстке полуденне освітлення і мерзенний серпанок.
Однак у якийсь момент стало ясно, що з 2-го рівня складності ми перейшли на наступний: навколо громоздилися скелі, мітки зникли, стежки розбігалися в сторони і пропадали серед високої, густої трави, яка різала ноги, як бритва, і нам то і справа доводилося то дертися нагору по скелях, то шукати спосіб з них спуститися.
І тільки цікаві кози спостерігали зверху за пригодами двох невдалих трекерів.
За огорожею колосився оливковий гай, а вздовж нього з внутрішнього боку йшла затишна доріжка. Нам же довелося постійно продиратися крізь кущі, що ростуть із зовнішнього боку, і дертися по каменях, з яких складено фундамент паркану.
Тривалі блукання зрештою вивели на якусь дорогу. І хоча вона явно вела не в Дейю, а кудись униз, ми заплющили на це очі - страшенно хотілося до моря, обмити втомлені тіла.
Мимо раз у раз проїжджали дорогі автомобілі, що наводило на погані думки - ми побоювалися, що в результаті уперемося в зачинені ворота якого-небудь маєтку. На щастя, цього не трапилося - дорога вивела до невеликої бухти, де ми знайшли ресторан Ben's d'Avall і безліч невеликих вілл на самому березі. Такого явища, як приватний пляж, в Іспанії немає, тому ми успішно пройшли між парканів до моря і деякий час знайшли своє місце під сонцем. Нечисленні відпочиваючі гніздилися просто на скелях. На самих пласких каменях стояли шезлонги - цим приватний характер "пляжа" і обмежувався.
Як би симпатично не виглядала ця бухточка, але в ній мене вжалила якась тварюка – можливо, медуза, хоч у воді їх і не було видно. Відчуття вкрай неприємні – рефлекторно хочеться вилетіти з води пробкою, місце укусу німіє і досить довго.болить, на ньому видно три великі червоні крапки, наче залишені чиїсь маленькі зуби. Враховуючи, що рівно рік тому я зазнала схожого досвіду в Кальпі, можна зробити висновок, що медузи у Середземному морі є, і вони ще менш приємні, ніж у рідному Чорному. Втім, цей інцидент настрою не зіпсував, хоча й дещо збентежив - у воду після цього я почала заходити з побоюванням. Збадьорившись після купання і перекусивши з видом на море, ми знову піднялися на дорогу і нарешті возз'єдналися з основним маршрутом Дейю.
Далі стежка вже була цілком набитою та цивілізованою - на ній раз у раз зустрічалися відпочивальні лави, закусочні та оглядові майданчики. Ось типовий для цієї місцевості вигляд.
Часом доріжка проходила через чергову фінку, повернуту до мандрівника не колючою, а парадною своєю стороною - затишний дворик з фонтаном та столиками, де можна сісти і пропустити склянкою, яку вам охоче піднесуть гостинні вівчарі-оливкороби.
Майже всі гірські схили перевиті кам'яними стрічками терас. Якщо відволіктися від основних маркерів наших маршрутів, то ці незлічені тераси, плантації олив і дзвін овечих бубонців - мабуть, головні "фішки" і найсильніше враження від Майорки в тому її вигляді, в якому вона існувала задовго до її перетворення на туристичний рай.
На особливу увагу заслуговують оливи. Гаї цих багатовікових дерев були постійним лейтмотивом усіх наших походів. До цієї поїздки я вважала, що бачила оливи. Виявляється, я помилялася.
Те, що оливи є символом Майорки, видно і без путівника - вони супроводжують тебе скрізь і всюди, ти можеш спостерігати за ними на самихрізних стадіях їх розвитку - від молодих саджанців, які вирощують у горщиках і потім перевозять на основне місце проживання, до перетворення на скручених подагрою довгожителів.
Через якихось півтори години перед нами постало питання, чи спускатися в бухту Cala Deja, чи пожертвувати нею на користь більш уважного огляду самої Дейї. Ну як можна пожертвувати морем? Звичайно, ми вирішили поглянути на бухту "хоч одним оком".
Вузький, весь завалений незручними валунами пляж, уздовж берегової кромки - товстий шар висохлих водоростей, що нагадують засушених тарганів, ресторанчик на березі, купа човнів. Плюс відсутність сонця. Чи не вразило. Тим більше дивно було спостерігати, що європейців, що відпочивають тут, все це зовсім не бентежило - вони з успіхом отримували задоволення незважаючи ні на що. Ну кому як.
Щоб потрапити на зупинку, треба було вилізти нагору вулицею, що вела до місцевого собору, а потім трохи спуститися вниз.
Зображення на настінних керамічних плитках (азулехос) на цей момент дуже успішно перегукувались із моїм світовідчуттям.
Зрештою зупинка знайшлася.
На протилежному боці вулиці зупиняється автобус, що прямує до Вальдемосу та Пальми.
Тут нас знову чекав облом – автобуса, на який ми розраховували, у розкладі не було взагалі! Залишалося два варіанти: добиратися до Пальми і вже звідти повертатися в Порт Сольєр, або викликати таксі, що виходило значно дорожче (близько 20 євро). Але тут Господь милостиво послав нам двох супутниць - берлінських німкенів, які, як і ми, невдало поклали надію на неіснуючий автобус.Скооперувавшись, ми взяли таксі (його довелося чекати хвилин п'ятнадцять) і з вітерцем дісталися додому. За розмовами дорога пролетіла непомітно. Одна з наших супутниць, як з'ясувалося, багато років зберігає вірність Порт Сольєру і любить Майорку саме як плацдарм для трекінгу. Обидві вони з великим сумнівом косилися на наші "трекінгові" сандалії - що й казати, порівняно з їхніми потужними бутсами ми виглядали як дачники на прогулянці. Ми щось белькотіли у своє виправдання про спеку і про те, що не розраховуємо ходити на відпочинку в походи вище 2-го рівня складності, але у німців, мабуть, просто в голові не вкладається, що по горах можна ходити в чомусь іншому, крім черевиків. Навіть коли температура повітря під 30 градусів.
У готель ми повернулися якраз вчасно, щоб помилуватися заходом сонця з балкона - надвечір небо очистилося і сонечко трошки нас потішило своєю присутністю. Після виснажливого дня, що суцільно складався з піших переходів, я зажадала, щоб наступний день був розвантажувальним - тобто. у своєму наступному пості я розповім про прогулянку катером у бухту Са Калобра.