Антікор - Лада Ларгус клуб
як я своїми руками антикор зробив.
Добридень! Хочу поділитися з Вами своїм невеликим досвідом антикорозійної обробки машини. Багато хто питає мене, чи варто робити додатковий антикор? Відповім Вам так, Ларгус захищений із заводу на 4 бали з можливих 5! На заводі здорово постаралися, тож антикорити Ларгус смсла великого немає.
Чому? Перший раз антикорил тому, що просто не знав, наскільки гарний заводський антикор і з точки зору збільшення шумоізоляції. Другий і третій раз тому, що за рік експлуатації автомобіля шар антикора ушкоджується від гравію, піску та каміння і підходив з точки зору відновлення шарів анткору. А так просто робити не хрін було у відпустці і робив :). Перші двічі я антикорив тільки підкрилки, а зараз і днище.
Отже, перша і в принципі найбільша складність, це помити днище машини. Процес без спеціальної естакади та витягу вкрай складний. Без мінімийки практично не реальний. Спочатку потрібно відмити днище, потім зняти пластикові підкрильники з передніх та задніх коліс, потім ще раз помити під ними. Тому що знімати брудні підкрильники незручно і брудно.
Для миття використовував найдешевшу мінімийку.
на миття дна пішло близько 100 літрів води. дуже складно мити без естакади, але цілком реально. Хто зібрався робити миття днища без миття, кидайте цю ідею. Неможливо.
Як шампун використовував звичайний засіб для миття посуду. Єдине, на чому можна загострити увагу, засіб для миття посуду взяв так зване "міф-холодна сила". Так як хімічні речовини цього засобу добре розчиняють бруд і олію в холодній воді. Та й піниться чудово. А нагріти воду для миття можливості у мене не було.
Як антикорозійні матеріаливикористовував балончики "ранвей - гумово-бітумне антикорозійне покриття". Відразу скажу, що балончики в принципі брав для тих місць, де важко підлізти руками. Брати лише балончики дорого, тому
основним засобом антикора була резинобітумна та бітумна мастика. 3-літрова банка коштує 120 рублів. І цинковий гальванічне засіб, теж у балончику.
Спочатку наносив мастику, потім гумово-бітумне покриття, потім антигравій, потім фарбував усе цинковим антикором. цинковий антикор, це щось на зразок звичайної сріблянки. але лягає він рівно і на дотик схожий на емаль. В останню чергу я обробляв їм для того, щоб під час їзди бруд не сильно прилипав до днища.
Мастику наносити дуже складно, тому що за своєю в'язкістю вона більше схожа на пластелін. Тому, перш ніж наносити її, я добре нагрівав її на водяній бані. Точніше кажучи, ставив банку з мастикою у відро з окропом на 15 хвилин. після такої процедури наносити антикор набагато легше.
Між шарами провів сушіння верств радянським пилососом Циклон. До промислового фена йому звичайно далеко, але через хвилину роботи потік повітря з нього дме теплим повітрям. Мазав товсто, з метою як і говорив шумоізоляції.
Ось приклад обробленого одним шаром підкрильника
А ось як я обробив гальмівний задній диск
Треба сказати що фарби на гальмівному заводському диску просто немає. тому навіть якщо не фарбувати хоча б один сезон, то диск огортає товстий наліт іржі. Не красиво, складно знімати колеса, тому що з-за ржвавчини диск присихає. Ла і ставити потім рівно теж якось складно. тому фарбую регулярно. з алюмінієвими гальмами на попередніх машинах таких проблем не було. Хоча чавунні гальма набагатокраще. Диск не втрачає своєї форми як алюмінієвий. Та й не слід фарбувати гальмівні диски першою фарбою, що попалася. Гальма гріються будь здоровий, тому фарбу слід вибирати негорючу. при цьому вона фарба не повинна сильно впливати на тепловіддачу гальмівного диска, інакше ви просто при довгому спуску перегрієте гальма.
Йдемо далі, як я й писав машина із заводу проанікорену добре, приховані порожнини оброблені якимось складом, днище порките антигравійною мастикою із заводу. так що всі норми. але скрізь. Ось наприклад задній підкрильник (заднє крило) за пластиковою накладкою просто пофарбовано фарбою. Через кілька років експлуатації це місце точно почне іржавіти. адже туди летить бруд. я її мийкою ледве вимив звідти.
як втім почне іржавіти і тримач заднього бампера. адже він теж металевий і не проантикорен із заводу.
Тому цим деталям слід приділити особливу увагу.
При антикорі, треба бути акуратним, тому що по всьому днищу є безліч дірок для води. Їх не слід замазувати.
А ось як виглядає днище машини після антикору.
Треба сказати, що після нанесення товстого шару антикора, в машині стало тихіше. Мастика сохла майже добу і перетворилася на досить міцну і жорстку кірку.
У плані антикорозійної обробки ще торік просвердлив глушник у найнижчій його частині.
На питання свердлити чи ні, відповім "однозначно свердлити". Нещодавно у друга на калині міняли глушник. Коли вранці він завів машину, у нього глушник просто лопнув. Коли придивилися, глушник виявився забитий льодом. А в себе помітив, що через дірочку вода стікає постійно. Чи то конденсант, чи то ще й у бензин щось додають.. свердлив свердлом двієчкою.Маленької дірочки цілком вистачає для зливу води. І машина не стала шумніше працювати.
приховані порожнини не антикорил. Так як заводський антикор порожнин сумніву не викликає. Я відкривав оббивку дверей. Там усі норм!
Підсумок за матеріалами витрати вийшли менше 1000 рублів.
хто робитиме антикор у сервісах, беріть антишумний антикор. кого шумоізоляція машини не хвилює, антикорити машину сенсу немає.