Бетонний септик відео-інструкція з монтажу своїми руками, особливості монолітних виробів, ціна,

Найбільш надійною та практичною очисною спорудою стічних вод є септик з бетону. Грамотно побудована така конструкція має високу міцність, великий об'єм, до того ж відрізняється простотою в обслуговуванні. Далі ми розглянемо пристрій конструкції та як зробити на ділянці бетонний септик своїми руками.

Бетонний двокамерний септик

Переваги бетонного септика

Бетонні септики мають досить багато переваг:

На відміну від септиків, побудованих з бетонних кілець, монолітна конструкція має більшу герметичність, так як не має негерметичних швів між кільцями, які розташовані нижче рівня рідини.
Розміри конструкції не обмежені, як у випадку з септиком з кілець.
Бетонний виріб не «спливе» у разі морозного пучення ґрунтів, як це буває із незакріпленими пластиковими виробами септиків.
Термін служби вищий, ніж у подібних споруд, виконаних з іншого матеріалу.

Види бетонних септиків

Однокамерна конструкція

Найбільш простим варіантом конструкцій для очищення стічних вод є бетонний однокамерний септик. Принцип його роботи заснований на тому, що важкі та тверді частинки зі стічних вод осідають на дні конструкції. Згодом вони піддаються впливу бактерій і розкладаються, перетворюючись на мул.

На фото – однокамерний септик

Нормальною концентрацією твердих речовин у септиці вважається 45-60 мг/л. При цьому активні речовини на поверхні, такі як миючі засоби, а також сигаретні фільтри, жири тощо, спливають і змішуються з газами та іншими легкими речовинами, внаслідок чого можутьутворювати шар піни і навіть кірку. Щоб ця (флотаційна) кірка не забила патрубки відведення та подачі води, використовуються спеціальні трійники.

Мінімальна допустима глибина рідини септика такого типу становить 90 см. При цьому довжина конструкції повинна бути в кілька разів більша за її ширину.

Порада! Щоб стежити за рівнем рідини в септику, можна використовувати електричний або поплавковий індикатор.

Основним недоліком такої системи є можливість попадання твердих частинок у патрубки відведення рідини для ґрунтового доочищення та їх засмічення. Цей ризик набагато знижується при використанні двокамерної бетонної очисної конструкції, ціна якої трохи вища за однокамерну.

Двокамерний септик

При цьому пристрої септика ємність ділиться перегородкою з протоками. Така конструкція унеможливлює проникнення нерозчинних частинок осаду в дренажні тунелі або аераційне поле.

Схема роботи двокамерного септика

Відповідно, дренажні пристрої при двокамерному септику служать довше без кольматування. У верхній частині конструкції є ревізійні люди кожної камери окремо. Очищення такого септика від стоків здійснюється раз на кілька років.

Найчастіше у двокамерному септику роблять додаткове очищення у другій камері за рахунок щебеневого фільтра. Для цього застосовують гранітний щебінь фракції близько 20 мм. Основним його завданням є недопущення попадання нерозчинних частинок осаду в дренажну споруду, яка встановлена після септика.

Виготовлення септика

Копка котловану

Перед тим як зробити септик із бетону своїми руками, необхідно виконати деякі підготовчі роботи. Так як септик відноситься до підземнихоб'єктам, його зведення починається з копки котловану. У цьому важливо правильно розрахувати його необхідний обсяг.

Котлован для септика

Так як середньодобова витрата води однієї сім'ї (взята по максимуму) становить близько 1,5 кубометрів, то септик повинен мати об'єм не менше 8 кубометрів. Звичайно, можна зробити конструкцію і об'ємнішою, проте, при правильній роботі системи, восьми кубометрів буде цілком достатньо. Яма при цьому повинна мати форму паралелепіпеда та довжину в 2м.

Дно та стінки ями повинні бути досить рівними. Це дозволить заощадити кошти, тому що більш рівним вийде шар бетону.

Порада! В помірному кліматі і, тим більше, у північних умовах, ґрунт у зимовий час промерзає досить глибоко. Тому рекомендується використовувати теплоізоляцію труб, або прокладати їх нижче рівня промерзання ґрунту.

Опалубка із ДСП

Зведення опалубки

Після того, як яма буде вирита, слід залити бетоном дно котловану та звести опалубку. Щоб не витрачається на матеріал, можна зробити ковзної, тобто. спочатку до половини котловану, а після затвердіння залитої ділянки перенести вище.

При такому пристрої опалубки, розчин розміститься рівномірніше, тому що будуть зручніші умови для його трамбування. Як матеріал найкраще використовувати щити з ДСП.

Крім того, на даному етапі роботи знадобляться такі елементи:

Шматки пластикової труби, які мають проходити крізь бетонні стіни септика;
Дерев'яний брус, для надання жорсткості плит ДСП;
Арматурні лозини.

Порада! Якщо відсутні металеві прути, їх можна замінити будь-якими довгими циліндричними металевимипредметами. Наприклад, підійдуть старі труби діаметром 0,5 дюйми.

Інструкція виготовлення опалубки виглядає так:

Усередині котловану встановлюються щити ДСП та фіксуються відносно один одного методом розклинювання.
Потім виконуються отвори водовідведення, для цього в опалубці вирізаються отвори по діаметру обрізків труб. Труби слід заглибити в ґрунт на кілька сантиметрів, щоб їх не вивернуло під час заливання бетону.
Далі через опалубку до котловану проводяться каналізаційні труби від будинку.

Бетонні роботи

Для приготування бетонного розчину знадобляться такі інгредієнти:

400 кг портландцементу;
600 кг піску;
3 - 5л рідкого суперпластифікатора;
200 л води.

Заливка котловану виконується так:

Насамперед необхідно встановити армуючі елементи. Цей захід дозволить збільшити міцність конструкції.
Потім заливається розчин нижньої частини котловану.
Після того, як розчин стане досить твердим, можна зняти опалубку і виставити її на іншу половину котловану.
Далі заливається розчин у частині ями, що залишилася.

Розподіл септика

Коли стіни септика будуть забетоновані, його треба поділити на дві рівні за обсягом частини:

У першій камері збирається мул та тверді включення стічних вод.
Друга камера накопичує в собі рідкі нечистоти і спускає їх у ґрунт.

З метою економії, стіну-розділювач роблять з підручних матеріалів, наприклад, можна використовувати шлакоблок, бетонні блоки, цеглу, камінь, загалом, все те, що є під руками. Найголовніше при зведенні стіни –правильно дотримуватись висоти розташування отворів для переливу рідини з однієї камери в іншу. Цей отвір має бути нижчим за вхідний на півметра.

Порада! В отвір для переливу рекомендується вставляти трійник для каналізаційного розведення. В такому разі вода потраплятиме в нього знизу, при цьому важкі частинки не зможуть піднятися, що підвищить ефективність септика.

Перекриття септика

Завершальним кроком є укладання перекриття, яке виконується в наступному порядку:

Насамперед на стіни септика укладаються швелери;
Потім треба встановити щит із дощок з невисокими бортиками з боків, які утворюють межі люка, розташованого над розділовою стінкою. В результаті лаз повинен надавати доступ до обох камер септика.
У опалубку, що вийшла, потрібно прокласти арматуру, яка забезпечить міцність прикриття.
Останнім етапом є заливання перекриття бетоном.

На цьому виготовлення залізобетонного двокамерного септика завершено.

Вивчивши конструкції існуючих очисних споруд, можна зробити висновок, що найбільш оптимальним варіантом для свого будинку є монолітний бетонний септик з двома камерами. Його не складно зробити самостійно, але при цьому гарантовано високу ефективність очищення.