Бустер для бас гітари своїми руками

Нерідко музиканти-початківці використовують досить дешеві інструменти, які видають посередній звук і мають досить високе тло. Як результат, молодий басист отримує на репетиції замість гарного звуку глухий гамір. Дещо виправити ситуацію може застосування бустера, який я і пропоную створити. Схема бустера проста і доступна для повторення навіть новачками. Від Вас не знадобиться якихось спеціальних навичок або дорогого обладнання. Наведений нижче пристрій дійсно працює і перевершує за якістю бустери, вбудовані в бас гітарні процесори, до яких я зміг дотягнутися. Загалом, для домашніх тренувань саме те. Звичайно, не варто очікувати, що, спаявши цей бустер, ви миттєво гратимете на рівні найкращих баасистів світу. Це лише допоможе вам покращити звук, решта залежить від Вас і знаходиться у Ваших руках.

До моменту створення цього пристрою я ніколи не займався радіоелектронікою, обладнання, навички та знання у мене найповерхніші - заздалегідь попереджаю, що мою статтю не варто вважати істиною на всі 100% і вибачаюсь за можливі помилки і неточності. Взагалі на думку спаяти щось для бас гітари мене навів друг, теж бас-гітарист, під час розмов про покращення та зміну звуку бас гітари. Саме в цей час я знайшов схему бустера, збірку за якою я і проводив.

Для виготовлення бустера нам обов'язково знадобляться деякі компоненти, а також пристрої, якими ми з'єднуватимемо потрібні радіодеталі в єдину схему. Радіодеталі без проблем можна купити у будь-якому магазині радіотехніки.

Необхідні радіодеталі

Пройдемося докладніше необхідними нам радіодеталями:

1. 4 постійних резистора номіналом 10кОм та 2 постійних резистора на 33 кОм. Достатньорезисторів потужністю 0,125 Вт. Потужність резисторів розраховується за формулою зі шкільної фізики, Р=U*I=U^2/R, де U-це напруга на резисторі (у простих схемах можна просто брати максимальну напругу, тобто напруга на вході вольт), R-опір даного резистора, виражене в ОМ(. ), тобто. для резисторів R1, R2, R3, R6 це буде 10000 Ом, для R4 та R5 це буде 33000 Ом. Я сам коли збирав досвідчений зразок при купівлі R4 та R5 на питання продавця про потужність в умі розділив 81 на 33, отримав 3 з гаком Вт та взяв найближчі-5-ватні резистори. У принципі це не критично, головне, щоб потужність резистора була більшою за розрахункову. Просто резистори великої потужності більше за габаритами і значно дорожчі за менш потужні аналоги.
2. 2 електролітичні конденсатори номіналом 20 мікрофарад. Знайти конденсатори на 20 мкф я не зміг, взяв на 22. У конденсаторів такого великого номіналу існує полярність, зазвичай виведення мінуса коротше, ніж висновок плюса, а також на боці мінусового виведення існують спеціальне маркування. Якщо переплутати полярність, спалити конденсатор дуже легко, причому це буде непомітно і схема працювати не буде. Також будь-який конденсатор має своє обмеження напруги. Я брав 22 мкф х 16 У це означає що даний конденсатор має номінал 22 мікрофарада і витримує напругу в 16 вольт.
3. 2 звичайні конденсатори, ємністю 0,1 мкф. Такі конденсатори зазвичай йдуть із маркуванням «104» на корпусі.
4. 1 конденсатор, ємністю 4700 нанофарад = 0,0047 мкф. Такі конденсатори йдуть під маркуванням "472" на корпусі.
5. 1 конденсатор, ємністю 0,022 мкФ. Ці конденсатори йдуть під маркуванням "223" на корпусі. УВАГА. Конденсатори з п. 3-5 немає полярності, є лише обмеження по вольтам. Я брав звичайні керамічні, хоча вДеякі джерела радять для музичного обладнання використовувати плівкові конденсатори.
6. 2 моно-виходи на 6,3 мм джек.
7. 1 Транзистор, типу КТ342, Р401, Р416, GT308 чи GT310. Транзистор радять вибирати за найменшим рівнем шуму. Я знайшов тільки КТ342 і лишився ним задоволений.
8. Контакт або контакт разом з тримачем для батареї типу крона.

А ось фото всього, що нам знадобилося.

Необхідні інструменти та витратні матеріали

Інструменти та витратні матеріали, які я застосовував у процесі виготовлення:

1. Паяльник (у мене китайський паяльник потужністю 30 Вт, але є тонке жало)
2. Плоскогубці.
3. Кліщі.
4. Набір надфілів.
5. Напильник.
6. Ножування по металу (просто не було лобзика)
7. Тонкий свердло (так, тому що я не є власником мінідрелі довелося дірки під радіокомпоненти робити вручну)
8. Шило.
9. Ніж, лезо для небезпечної бритви (досить чогось одного, якщо ніж добре заточений)
10. Наждачний папір середній, і «нульовка».
11. Знежирювач (очисник, розчинник).
12. Ізопропанол (також був очищувачем)
13. Кислота ортофосфорна.
14. Припій ПОС-61 з каніфоллю.
15. Хлорне залізо.
16. Ізоляційна стрічка.
17. Маркер водонепроникний.
18. Праска.
19. Лазерний принтер. (Потрібен тільки лазерний)
20. Склотекстоліт фольгований, односторонній.

Виготовлення друкованої плати, паяння радіоелементів

Якщо все закуплено і підготовлено, можемо закатати рукави і почати з купи різних речей створювати бустер. Спершу мені треба було вирішити, як я виготовлятиму саму плату. Я зупинився на «лазерно-прасному методі» (ЛУТ), який широко і докладно описаний у різнихджерел у мережі. Отже, спочатку треба було отримати на текстоліті малюнок доріжок. Для початку я намалював як розташовуватимуться радіодеталі, побачивши на них зверху.

Ось так буде виглядати друкована плата з боку доріжок.

Для ЛУТ у будь-якій простій програмі створюємо дзеркальне відображення доріжок. Я використовую sprint-layout 4.0 – ця програма досить проста – за півгодини сам нуб зможе намалювати доріжки. Єдина складність – розміри, я особисто для простоти додав у програмі собі нову сітку зі стороною 1 мм. Отже, малюємо дзеркальне відображення доріжок, роблячи в них розриви, за габаритами, що рівні розміру радіодеталі, яку треба встановити в конкретному місці. Роздрукувати всі витівки треба обов'язково на лазерному принтері. Далі вирізаємо заготовку з текстоліту, за габаритами трохи більшу, ніж передбачається наша плата. У мене вийшла плата 42х45мм. Обробляємо заготівлю нулівкою, далі миємо з милом і ганчірочкою, потім протираємо знежирювачем. У результаті отримуємо приблизно таке:

Далі слідуємо пунктам ЛУТа, роздруковане креслення прикладаємо до текстоліту, від душі пригладжуємо праскою, далі опускаємо в просту теплу воду і зриваємо папір, що розмокнув. У момент, коли я створював свою схему під рукою, на жаль, не було лазерного принтера і не було де роздрукувати, тому я абияк, використовуючи ізоленту і водонепроникний маркер, наніс малюнок на текстоліт.

Потім я розвів розчин хлорного заліза. Багато нам не знадобиться – на око, щоб вода набула коричневого кольору. Особисто я розводив у воді приблизно 50 градусів. Перемішуємо та опускаємо туди плату. Через кілька годин плата готова, очищаємо її від маркера і всього осального звичайним розчинником абоспиртом.

Як бачимо - у платі є помилки, місця, де захист був недостатній і хлорне залізо трохи просочилося крізь неї. Це ми виправимо лудінням. Лудіння полягає в тому, що взявши на кінчик паяльника зовсім трохи припою, ми просто водимо по платі. УВАГА. Припою треба брати зовсім мало, щоб він не застигав краплями на платі - це буде виглядати непрезентабельно і може ускладнити подальший монтаж радіодеталей. Припій лягатиме лише на доріжки, місця між ними, де хлорне залізо витруїло мідь залишаться недоторканими, треба бути обережним у місцях, де відстань між доріжками маленька. Більше хороший результат можна отримати, попередньо покривши плату флюсом (я використовував як флюс ортофосфорну кислоту). Флюсів дуже багато, але кожен слугує певній меті. Ортофосфорна кислота хороша тим, що вона застосовується при паянні по окисленій міді (власне це і є матеріал наших доріжок) і при нержавіючій сталі (з паянням по нержавійці ми зіткнемося пізніше, при приєднанні до плати моно-входу та виходу). Також на цьому етапі я зробив отвори для подальшого монтажу елементів.

Наступний етап – монтаж радіоелементів. Я починав з резисторів, потім були конденсатори, транзистор і контакти. Уважніше слідкуйте за точними місцями деталей на платі. Я для себе підписував місця призначення елементів, полярність для С1 та С6, а також місця емітера, колектора та бази транзистора. Разом отримуємо:

Тепер займемося нашими виходами. Для початку я зачистив надфілем контакти 1 який підключається до схеми і 2 який піде на заземлення схеми (у гітарі цей контакт йде на корпус.

Покривши контакти флюсом-кислотою, лудимо їх.

Потім яоблудив кінці монтажних дротів і припаяв їх до контактів.

Припаюємо за допомогою проводів вхід та вихід до нашої плати та отримуємо готовий пристрій.

---