Дерев’яна дошка особливості, укладання на лаги

Починаючи з деревом, необхідно вивчити основні якості та особливості цього матеріалу. Дерево – природний матеріал і, отже, реагуватиме на температурні перепади та коливання вологості. Ці фактори можуть призводити до усадки, набухання, викривлення або розтріскування деревини. Проте її деформації можна успішно протистояти.Зміст статті:

Особливості роботи з дерев'яною дошкою для підлоги.

Насамперед необхідно враховувати, що при сушінні дерево втрачає в обсязі – відбувається усадка. Висушене дерево, яке використовують для внутрішніх оздоблювальних робіт, може, однак, вбирати в себе вологу і збільшуватися - набухати. Втім, деревина практично не зсувається вздовж волокон (максимальна лінійна деформація 1,5%). Основне розтягування деревини відбувається упоперек волокон, що призводить до характерної деформації, оскільки зростає тенденція до усихання.

Випиляні з одного і того ж ствола дошки можна класифікувати наступним чином:серцева (з серцевинною частиною деревини) - дошка, на якій річні кільця «стоять» майже під прямим кутом, що видно при поперечному розрізі;середня - дошка з більш похилим розташуванням річних кілець по відношенню до серцевини,бічна - дошка, що отримується при розпилюванні бічних частин стовбура, річні кільця на якій "лежать".

Кожен вид дошки по-своєму поводиться при усиханні. Так, серединні та бічні дошки вигинаються всередину з так званою правою, зверненою до серцевини боку, а з лівої, навпаки, назовні. Бічна дошка більш схильна до деформацій, ніж серединна. Найменше усушка позначається на серцевій дошці, яка може лише трохивигнути всередину. Для виготовлення дощатої та паркетної підлоги використовують дошки різного розпилу, тому слід враховувати схильність дерева до усихання та набухання.

Найважливіше – технологічно правильно висушити деревину. У великих камерах з поверхні дерева випарюють вологу до тих пір, поки деревина не прийде в гігроскопічну рівновагу (температура приміщення та вологість повітря) з житловим, середньоопалюваним приміщенням (20 ° С, 45-55% вологість повітря * 1 духу). Ця рівновага можлива за вологості деревини 8-10%. Тільки після просушування можна приступати до обробки деревини. Крім того, дерев'яні підлоги адаптують до індивідуальних кліматичних особливостей приміщення, для чого їх витримують у цьому приміщенні один-два тижні. Особливо актуальною є дана процедура для масивної дошки, оскільки це єдиний спосіб попередити її усихання/розбухання.

Мікроклімат у приміщенні може змінюватися протягом року, тому повністю усунути – можливість деформації через усування неможливо. Невелика розбіжність швів у опалювальний період для підлог з масивної дошки – явище нормальне. Найчастіше запобігти деформації, можна, і вибравши метод суцільного приклеювання (для паркету) або, відповідно, кріплячи дошки цвяхами або шурупами. Також існують підлоги з масиву дерева для укладання плаваючим способом. В останньому випадку потрібно дотримуватися рекомендацій виробника.

ПОРОДИ ДЕРЕВА ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Породи дерева відрізняються між собою як зовнішнім виглядом, естетичним ефектом, а й експлуатаційними властивостями. Для покриттів для підлоги насамперед необхідно враховувати твердість породи, тобто її стійкість до вм'ятин і зносостійкість.

На практиці різні породи дерева найчастіше поділяють на такігрупи:

дуже м'які - ялина, тополя, верба, липа;
м'які - сосна, ялиця, модрина;
середньої твердості – груша, горіх, береза, вільха;
тверді - клен, дуб, ясен, тис;
дуже тверді – палісандр, бук, граб.

Таблиця твердості деревини

Отже, при виборі дерева слід враховувати не тільки зовнішній декоративний вигляд, але й те, наскільки та чи інша порода відповідатиме функціональним вимогам до майбутньої підлоги. Дуже м'яка і м'яка деревина підходить для житлових приміщень з незначним навантаженням на підлогове покриття.

Однак покриття із середньотвердих порід дерева теж не завжди можуть використовуватися в приміщеннях, розрахованих на великий прийом відвідувачів.

ПОДІЛОВА ДЕРЕВА

Виробнича деревина має значення насамперед для підлог із багатошарового клеєного паркету та ламінованих підлог. Для таких покриття для підлоги застосовують наступні матеріали.

Клеєна фанера - плита, що складається з декількох листів деревини (шпону), склеєних між собою перпендикулярно до напрямку волокон (суміжних шарів). Завдяки такому способу склеювання окремі листи не коробляться, що забезпечує підвищену порівняно з конструкцією з цільної деревини міцність та кращу формостійкість. Особливо багатошарову та товсту клеєну фанеру називають мультиплексною фанерою.
ДСП (деревно-стружкові плити плоского пресування) отримують шляхом пресування деревної стружки з додаванням сполучної речовини. ДСП зручно обробляти, але їх крайки бажають кращого.

УКЛАДАННЯ ПІДЛОГИ З МАСИВУ

Порада професіонала Перед початком кладки залиште дошки на кілька днів у приміщенні, де монтуватиметепідлога. За цей час вони акліматизуються, а значить, дерево не буде деформуватися внаслідок усихання або набухання.

Кладка дощатої підлоги. Зазвичай дощату підлогу кладуть по лагах, які повинні лежати перпендикулярно майбутньому покриттю. Лаги обов'язково вирівнюють по висоті та покривають з обох боків звукоізоляційними прокладками (пресована пробка тощо).

Лаги повинні бути один від одного на відстані не більше 50 см. Проміжки заповнюють звукоізоляційним утеплювачем, наприклад, мінеральною вовною.

Дошки кріплять цвяхами або (краще) шурупами. Перший ряд дощок настилають біля стіни з відступом приблизно від 15 мм, прикріплюючи дошки до кожної лаги. Наступні дошки кладуть у шпунт і прикручують шурупами під кутом 45°. Для щільного з'єднання окремих дощок використовують спеціальний ломик або киянку. Склеюють лише місця стиків.

При кладці на лаги необхідно стежити, щоб сусідні по ширині дошки не стикувалися на одній лазі, тобто стики роблять в розбіжність.

Дощата підлога не прийнято настилати в діагональному напрямку або з будь-яким малюнком.

Можна покласти дощату підлогу, використовуючи шурупи і на рівну основу, наприклад на спеціальні картонні плити. Деякі фірми-виробники пропонують масивні дошки для підлоги, які можна укладати плаваючим способом.

УКЛАДАННЯ ДОСОК НА ЛАГИ — покроково

ПІДГОТОВКА

Перед початком будівництва слід максимально точно розрахувати всі витрати і визначити, який варіант робіт найбільш прийнятний. Високоякісні дерев'яні підлоги відносяться до досить дорогого класу покриття для підлоги. Але якщо ви приймаєте рішення на користь масивної дошки, деякі додаткові витрати цілком виправдають себе і ви навіть виграєте.адже при монтажі на лаги не потрібно робити безшовне покриття.

ПЕРЕВІРКА ВОЛОГИ

Одна з основних проблем при використанні дерева в новобудові – вогкість та високий рівень вологості усередині приміщень. Тому дерев'яні підлоги можна настилати тільки після того, як повністю просохнуть бетонні перекриття і будуть завершені всі вологі оздоблювальні роботи - штукатурка стін та ін. Вологість лаг не повинна перевищувати 17%. Рівень вологості слід виміряти спеціальним приладом.

ПОПЕРЕДНЯ РОЗКЛАДАННЯ ЛАГ

Спочатку роблять попередню розкладку лаг, обов'язково у напрямі, перпендикулярному напрямку кладки майбутнього покриття. Отвори для труб опалення вирубують за допомогою молотка та стамески. Можна попередньо пройтися кілька разів по потрібних місцях ручною циркулярною пилкою, що спростить завдання.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ

Лаги необхідно забезпечити з обох боків звукоізолюючою підкладкою. Для цього підійде рулонна пробка. Нарізати її на смуги можна за допомогою ножівки. Коркова стрічка повинна бути товщиною 2 мм. Кожну стрічку прикріплюють степлером до лагів.

Для підлоги з мінеральною основою рекомендується влаштувати пароізоляційний шар. Бетонну основу вистилають внахлест поліетиленовою плівкою. Тепер можна розміщувати лаги. При товщині дошки настилу 21 мм і ширині 121 мм відстань між лагами повинна бути 50 см. Першу і останню лагу треба розмістити по можливості ближче до краю приміщення.

ВИРІВНЮВАННЯ ЛАГ

Вирівняти лаги буде значно легше, якщо відзначити кілька точок виміру та з'єднати їх у так звану вимірювальну лінію. Для цього визначають верхню межу, якою пройде покриття, і додають до неї 1 м (вгору). Користуючись гнучкимрівнем можна перенести верхню позначку.

Поперек маячних лаг ставлять рейку-висок і вивіряють проміжні лаги.

Вирівнювати найкраще по дерев'яних брусочках, але можна скористатися і спеціальними пластмасовими шашками різної товщини та кольору. Їх приклеюють клейкою стрічкою.

Відносно нещодавно з'явилася конструкція пристрою підлоги за регульованими лагами. Вирівнювати такі лаги значно простіше та швидше, крім того, вони сприяють звукоізоляції. Регульовані лаги мають нарізні різьбові отвори, в які загвинчують регулювальні болти. Обертаючи ці болти-стійки спеціальним ключем, лаги піднімають або опускають, вирівнюючи їх тим самим по висоті. Між лагами встановлюють певний крок.

Закінчивши вивіряти лаги, проміжки між ними заповнюють якимось звукоізоляційним матеріалом, наприклад, мінеральною вовною. Між ним та верхнім краєм лаги повинен залишатися вентиляційний зазор мінімум 5 мм.

УКЛАДАННЯ ДОСОК НА ЛАГИ

Приступають до кладки першого ряду дощок. Дошки кладуть уздовж стіни (відступ від стіни - приблизно 15 мм), вирівнюють і кріплять шурупами до лагав. Дошки склеюють лише з торців, при цьому клей наносять на верхню кромку паза.

Всі наступні ряди дощок кріплять шурупами з боку гребеня. Дошку прикручують до кожної лаги під кутом 45 °. Головки шурупів утоплюють.

Щоб між дошками не залишалося щілин, їх притягують стамескою. Для щільної кладки дощок використовують сухар. Дошки по краях укладають за допомогою ломика та важеля. Як правило, біля краю дошку доводиться обрізати. Обрізок використовують як початковий елемент кладки наступного ряду. За такої технології майже не залишається відходів. Стежать за тим, щоб два сусідніх стикових шви неприпадали на той самий проміжок між лагами.

Найчастіше дошки у крайньому ряду доводиться підганяти по ширині. Щоб визначити місце розпилу, дошки прикладають до стіни та олівцем проводять лінію. Роботу можна виконати електролобзиком. Невеликі неточності не страшні, тому що лінію відрізу: все одно закриє плінтус.

По краях покриття або місцях стику різних покриттів можна покласти металеві профілі. Для різання плінтусів використовують стусло.

Плінтуси кріплять до стіни на дюбелі під кутом 45 °, так вони. менш помітні.

Дошка з масиву на горищі і в Мансарді

Найбільш економічний спосіб розширити житлову площу - надбудувати горище або мансарду. Ізольований дах, скошені стіни (їх необхідно обшити) – і виходить додаткова кімната площею майже 40 кв. м. Залишилося тільки настелити в майбутній мансарді-студії дерев'яні підлоги, які якнайкраще підійдуть до незвичайної атмосфери горищного приміщення. Щоправда, для початку потрібно подбати про звукоізоляцію: оскільки за балочними перекриттями даху, за якими тепер настелено лише ДСП, шум кроків чудово передається на перший поверх. Але влаштування монолітної безшовної підлоги в цьому випадку технологічно неможливе. Якщо не висувати великих вимог до звукоізоляції, можна обійтися проміжним шаром з плит на основі луб'яних волокон.

По всьому периметру стін і в місцях примикання покриття для підлоги до інших будівельних елементів прокладають мінеральну вовну, яка служить додатковою звукоізолюючою смугою.

По поверхні підлоги настилають ізоляційні плити з урахуванням луб'яних волокон. Їхня перевага в тому, що вони мають міцність на стиск і здатні нести тяжкість майбутнього покриття, а завдяки волокнистій структурі добрепоглинають ударні шуми. При кладці слід уникати перехресних стиків.

До основи додають один шар - ДСП. Плити кладуть плаваючим способом, склеюючи між собою шпунт. Клей краще наносити по верхній та нижній кромках гребеня. Необхідно уникати перехресних стиків.

Намалюнку показано складання підлоги: тришарова конструкція на кшталт “сендвіч” – ДСП, проміжний шар звукоізоляції та верхній шар з масивних дощок.

Для настилу підлог продаються шпунтовані дошки для підлоги. Клей наносять лише на торці. Дошки настилають зі зсувом: залишок дошки попереднього ряду є початком наступного. При цьому стежать, щоб стики торців у двох сусідніх рядах не збігалися.

Перший ряд дощок кладуть біля стіни, не забуваючи про зазори, вирівнюють і прибивають до основи. Другий ряд цвяхів забивають по верхній кромці гребеня під кутом 45 градусів з кроком приблизно 50 див.

Капелюшки цвяхів обов'язково утоплюють. Це роблять за допомогою спеціального добійника.

Для щільного стикування дощок можна використовувати сухар для підгонки або просто обрізок дошки.