Електро-хімічний метод видалення іржі
Довелося провести нарешті це чудовий хімічний досвід!
Діти знайшли на залізниці здоровий іржавий-прержавий болт. І ми вирішили спробувати його від цієї іржі очистити.
1. У магазині була куплена кальцинована сода (ледь знайшов у вигляді порошку для очищення ванн, та й то з добавками), вона ж "карбонат натрію". Не плутати із харчовою содою! 2. У цебро залита вода (літра 2, щоб повністю занурити болт). 3. Висипана столова ложка цієї кальцинованої соди. 4. Підключив зарядний пристрій для акумуляторів (підійде і комп'ютерний БП) на 12 вольт (6 ампер). Кажуть, що більше сила струму, то швидше йде реакція, але головне не закипіти розчин (тоді з води виділяється водень).Про безпеку - див. внизу статті!5. Чорна мінусова клема підключена до болта (попередньо зачистив до блиску трохи місця на капелюшку). Червона плюсова - до шматка нержавіючої сталі. Кажуть підійде і сталь, можна і нержавіючу сталь (хоча вона і небезпечна - див. наприкінці статті!). Чим більше шматок — тим швидше реакція, але я мав тільки цей маленький.
6. Пішли бульбашки! (водень!)
Підвищена освіта піни та будь-якого гівна походить від того, що сода не чиста, а з усякими ПАР та іншими добавками. Тому думаю і реакція йшла не дуже круто.
Наступного дня я вирішив добути чистої кальцинованої соди, але т.к. я навіть таку в магазинах навколо себе ледве знайшов (вибір дуже херовий тут у мене) - то потрібен був інший спосіб, не їздячи по всьому місту в пошуках її.
Поліз у інет і дізнався, що вона легко виходить із звичайної харчової соди двома способами: 1) Прожарювання в духовціпри 160°C, виділяється вуглекислий газ і вода (яка відразу википає). Але цей спосіб у мене не прокотив - грив духовку на 250 градусів довго, але сода на дотик була холодна. Набридло і перейшов до способу два.
2) Тупо кип'ятимо воду, і сипемо туди харчову соду! Тут вона теж розкладається на воду і вуглекислий газ, який відразу ж ПШШШШШШШШ — бульбашками виходить.
Другий спосіб навіть простіший нам, т.к. нам не потрібна суха кальцинована сода, а все одно потрібний її водний розчин, тому випарювати з неї воду, щоб потім знову її у воді розмішати неефективно. Головне — позбутися вуглекислого газу в ній.
Отже, цього разу новий розчин найчистішої соди був замішаний, все запущено - і реакція тепер була набагато "чистіше". Без піни та гівна — тільки іржа осідає на дні відерця. Цього разу я запустив на пару годин увечері, і на півдня наступного дня.
І ось підсумковий результат:
Капелюшок і гайку я не занурював, щоб можна було порівняти "до/після". Болт був весь такий іржавий, як гайка.
Тепер він став чорний — мабуть вуглець. Кажуть, його можна почистити щіточкою до блиску. І з різьблення ще не вся іржа пішла.
Але загалом цей результат — цілком собі результат.
Перш ніж занурювати машину в розчин, або самостійно проводити даний досвід - рекомендую попередньо погуглити і почитати форуми на цю тему. 4>trizna.ru/forum/viewtopic…hp?f=11&t=12842&start=200 і т.п.
UPD: Про безпеку:Ось тут дуже докладно з хімічної точки зору описаний весь процес: myweb.tiscali.co.uk/andyspatch/rust.htm Також там приділяється особлива увага його безпеки.
Отже, такі пункти: 1)Розчин чоловік робить 10%-ний. Тобто. 100 г соди на 900мл води.
2) Разом з автозарядником він рекомендує включати невелику 2-ватну лампочку, щоб знизити струм до 200мА. При великих струмах йдуть бульбашки - це виділяється водень (гуглі "гримучий газ"). Він дуже добре вибухає. І краще виділення бульбашок не допускати. Або допускати там, де вибухнути не шкода, але не вдома.
Також малий опір розчину і відповідний цьому великий струм можуть вивести з ладу автозарядник, аж до займання (з наступним вибухом водню і навколо).
Тому вмикайте в ланцюг послідовно навантаження (наприклад, автомобільну лампочку на 2 Вт).
3) Також водневі бульбашки відшаровують частини іржі, які інакше могли б бути акуратно перетворені на малих струмах, що ушкоджує поверхню деталі. Тому ще раз - знижуйте струм, включаючи лампочку.
4) Нержавійку використовувати НЕ МОЖНА. Вона часто містить хром, який при цьому методі на ній "напилюється" або щось на зразок того. Він отруйний, реагує зі шкірою і легко вдихається, викликає раки та інше гівно. У каналізацію його теж змивати не можна й у нормальних країнах за це навіть посодють. Тому краще використовуйте сталеві електроди, і хер із ним, що вони підіржавіють - краще їх почистити зайвий раз від нальоту та іржі, ніж плодити хром.
5) В кінці процесу, коли вся іржа зійде - все одно починає виділятися водень, навіть при малому струмі в 200мА. Виділення бульбашок з чистої деталі означає, що процес завершений. Тоді можна струм ще знизити, і чоловік рекомендує залишити так ще на деякий час (весь процес у нього повільний і займає 48 годин!), щоб напевно вивести всю іржу до кінця. Але дивіться акуратніше з воднем.
6) Не про безпеку, але важливийпункт - краще "оточувати" деталь електродами-пластинами з усіх боків. Важливу роль відіграє площа і пряма видимість. Струми не "огинають" робити, тому зі зворотного боку вона може не "опрацюватись". Або її треба періодично перевертати. Тому в ідеалі - як у того чоловіка у статті - залізні пластини на всіх чотирьох стінках судини, а діти підвішувати по центру.
7) Після обробки деталь треба дуже швидко висушити, т.к. вона покривається іржею за лічені хвилини. Чоловік взагалі її відразу занурює в чисту воду, там відмиває щіткою від залишків іржі і розчину, потім змиває воду спиртомістким рідинами, знову чистить, і потім змиває спиртом всі можливі залишки всього чого тільки можна (спирт швидко випаровується і деталь таким чином просушується) . Після чого швидко покриває олією, щоб не іржавіло.
Якось так. Раджу таки почитати статтю за останнім посиланням — там більше інформації, ніж у решті. Хоча б із гугл-перекладачем.