Енциклопедія Технологій та Методик - Технологія виготовлення карбування
Технологія виготовлення карбування
Ковкість металу, його здатність до розтягування добре використовували древні художники, створивши особливий вид художньої обробки металу -чеканку. українські майстри теж взяли на озброєння техніку карбування та виробили безліч неповторних речей.
Зараз карбування широко використовується у оформлювальних архітектурних роботах, при виготовленні рельєфів, скульптури. Яскраві приклади використання карбування у сучасному декоративному мистецтві – скульптурна група "Робітник та колгоспниця" В, І. Мухіної, рельєфи грузинських художників, вироби майстрів Прибалтики.
Якщо ви вирішили зайнятися карбуванням, знайте, що дуже важлива правильна організація робочого місця. Світло має йти ліворуч від одного джерела. Необхідний міцний стіл або верстат, що дозволяє вільно розмістити інструмент, лещата, плиту для виправлення виробів. Сидіння – круглий табурет, краще з підйомним гвинтом.
З обладнання необхідні: посудина для парків смоли, ванни для травлення та очищення пластин, паяльна лампа для відпалу металу (Пристрої саморобних паяльних ламп і пальників дивіться в розділі «Домашній майстер»).
Основні інструменти карбувальника - набір чеканів, сталевий та дерев'яний молотки.
Чекан є круглим стильним прутом (сталь інструментальна У7, У10) довжиною 120-150 мм і діаметром від 2 до 20 мм. Чекани мають різний "бій" (робочу поверхню) залежно від призначення. Уканфарника кінець схожий на тупу голку - їм наносять пунктиром контур малюнка на метал.Буречник має "бій" у вигляді кульки і застосовується для вибивання напівкруглих виїмок. Плоським широким кінцемлощадника вирівнюють поверхню.Витрата, що має форму долота із заоваленим вістрям,призначається виявлення контурів рисунка.Трубочка має "бій" зі сферичною виїмкою на кінці і карбує півкулі. Інші карбування можуть мати різні форми "бою" в залежності від малюнків, що наносяться: штрихів, клітин, точок, зірочок.
Виготовляють карбування так: відковану заготовку обпилюють, наконечнику надають потрібну форму, потім робочу частину гартують.
Сталевий молоток має круглу або квадратну ударну частину, а верхній кінець у вигляді кульки.
Дерев'яний молоток - киянку - роблять з твердих порід дерева. Застосовують киянку для загинання країв та виправлення металу.
З металів для карбування найбільш зручні мідь, латунь, алюміній. Товщина листа - від 0,4 до 1 мм залежно від виду роботи та висоти рельєфу.
Якщо задуманий вами рельєф невисокий, можна під час роботи підкласти під лист металу плоский брезентовий мішечок з піском, свинцеву або гумову пластину, повсть.
Якщо ж рельєф випукліший, доведеться підкласти під металособливу смолу. Це суміш, сплавлена з однієї третини вару і двох третин дрібного земляного пилу або цегляного борошна. Для еластичності можна додати трохи воску (5 відсотків до загальної маси) та стільки ж каніфолі.
Смолу залийте в ящик з невисокими бортиками, збиті з досить товстих дощок. Скринька повинна відповідати площі та глибині передбачуваного рельєфу.
Пластина металу, приготована для карбування, повинна бути рівною, попередньо відпаленою, очищеною від окалини в десятивідсотковому розчині сірчаної кислоти, промитою водою та просушеною.
Злегка підігрів, покладіть пластину на розігріту смолу і щільно притисніть, стежачи, щоб під пластиною не залишалося бульбашок повітря, інакше ці місця при ударах чеканом будутьпрориватися.
Покрийте пластину акварельними або білилами гуашевими, потім через копірку переведіть на метал малюнок. Закріпіть малюнок прозорим лаком. Чеканом-канфарником нанесіть пунктир по контуру малюнка - чим дрібніший малюнок, тим гостріше береться канфарник. У дрібному малюнку пунктир частий і дрібний, у великому – рідкісний та глибший. По пунктиру чеканом-расходником обведіть контур, що чітко читається на звороті. Тепер можна піднімати рельєф, тобто знижувати фон осадковими чеканами.
Однак тільки дуже простий рельєф можна викарбувати з одного боку. Робота складніше вимагає карбування і з лицьової, і з виворітної поверхні. Іноді доводиться кілька разів знову повертатися до зворотної сторони роботи - все залежить від складності рельєфу. Тож треба вміти правильно перевертати пластину. Допустимо, ви вже вибили якийсь малюнок, і тепер вам треба перевернути аркуш.
Зніміть пластину зі смоли, попередньо підігрівши її. Після прочеканки пластина набула жорсткості - "нагорталася". Відпаліть метал паяльною лампою, а залишки смоли, що згоріла, видаліть м'якою металевою щіткою. Легкоплавкий алюміній перед відпалом покрийте смужками мильного розчину. Як смужки почорніють, відпал можна вважати закінченим.
Для повного очищення металу знову скористайтеся слабким розчином сірчаної кислоти. Вибілену таким чином пластину промийте водою і просушіть.
Тепер вам знову потрібно щільно накласти пластину на смолу, але іншою стороною. Залийте смолою вибиті вами поглиблення і тільки потім накладайте лист на ящик зі смолою - так ви уникнете порожнеч під листом. При кожному перевертанні вся процедура повторюється. Врахуйте, що між двома циклами роботи на смоляній підкладці ви можете виконати деякі види робіт насвинцевої прокладки, листі товстої гуми або сталевої плити. Наприклад, площини, що вимагають вирівнювання, простукуються карбами коняками на сталевій плиті, після чого пластина знову відпалюється, відбілюється і садиться на смолу для продовження карбування.
Автор: Д. Чиріков http://patlah.ru