Гальма автомобілів УАЗ
Скрип гальм у УАЗика – це його невід'ємний атрибут. Може скластися враження, що це зносилися колодки до заклепок, але це, як правило, не так і скрип відбувається через бруду на колодках та гальмівному барабані. Дещо допомагає інтенсивне гальмування (але не з юзом) з великої швидкості. Як правило, залишок для проходить без скрипу. Особисто я з цього приводу не хвилююся, навіть навпаки. Цей скрип працює краще за звуковий сигнал, особливо якщо хтось підрізає. [Serge37] нагору Як подолати великий "коефіцієнт нерівномірності гальмівних сил"?
- Позначити та зняти ВСІ гальмівні барабани та штангенциркулем заміряти їх діаметр. Через війну нерівномірного зносу чи проточок цей розмір може гуляти досить великих межах - звідси й нерівномірність. Перевірити, чи не тече де гальма, чи трансмісійка. Якщо тече – усунути.
- Скомплектувати з них дві пари – для переднього та заднього мостів – з однаковим (в межах 0.2-0.3 мм) діаметром.
- Позначити та зняти колодки. Їх і всі деталі їхньої підвіски промити і вичистити.
- Зібрати так, щоб колодки працювали "за своїми" барабанами. Ретельно відрегулювати.
- Покататися день містом.
Волговські гальмівні циліндри, починаючи з 24-ки (з 1970 р.) все самопідводяться, не потрібне ручне регулювання колодок і менше потрібні зусилля при гальмуванні.НазадУАЗа підходять саме від 24-ки, тому що на 2410 (маю на увазі задні циліндри) інше різьблення під гальмівну трубку (без проміжного болта).На перед- від 2410 або 24 (перші краще - мають поролонові вкладиші, які треба злегка просочити БСК або касторкою, що запобігає корозії). Остерігайся "лівих" - у Південному Порту їх повно. ГоловнеВідмінність - зовнішній вигляд: пильовики не "блищать", неправильної форми, під пильовиками часто іржа. Можна також поміняти і самі колодки – дещо зменшиться зусилля, а головне – збільшиться ходимість. Вони клеєні та працюють майже до повного зносу. [Чиф]
Прокачувати, після переробки, гальма потрібно ретельніше, т.к. через запірне кільце цей процес трохи "затягується". [Чиф]
У мене було приблизно те саме, провалювалася педаль, моргала лампочка, правда, рівень рідини зменшувався, але дуже повільно. Справа була в трубках, що з'єднують верхній та нижній гальмівні циліндри на передніх колесах. Причому слідів підтікання рідини не було. Схоже, на заводі їх гнули на холодну та після вкручування одного кінця в циліндр. При спробі відкрутити трубка лопнула в місці вигину, яке припало на задній край штуцера, та й штуцер на трубці не обертався (машині було менше півроку, солі та зими не бачила). Коротше, заміна обох трубок вилікувала цей дефект (вигин трубки над газовою плитою). [KAA]
Спробуй розвести колодки ексцентриками. На УАЗі, на відміну від легкових, робочі гальмівні циліндри не саморозлучні. Тому в міру зношування колодок доводиться їх розводити вручну. [Serge37] нагору Дискові гальма на УАЗ-"класику"?
. І ще на бензоколонці бачив УАЗ із передніми дисковими гальмами. дуже добре було видно через литі диски. а господар сказав, що все від "Волги" стало майже як рідне, тільки диски доточували (або виточували). і ще він сказав, що машина перестала при гальмуванні в сусідній ряд норовити перебудуватися. [Pashik]
Ми на УАЗ 31512 наших дівчаток-джиперів встановили дискові гальма від 3160. Для встановлення на цивільні мости необхідний корпус поворотного кулака 3160, суппорта (2 шт), гальмівні диски та гальмівнішланги. На маточини встановили проставки 40 мм.
На редукторний міст дискові гальма встановити не змогли. У корпусу поворотного кулака 3160 інші приєднувальні (кріпильні) розміри.
Дискові гальма давно ставить Плахотін Ігор Анатолійович із "Срібного ключа" тел. 358-6474, тільки вони імпортні та стояли з установкою порядку 300-350 у.о..[OFFклуб]
ПДР забороняє вносити зміни до гальмівної системи, не передбачені заводом-виробником. (доведеться проходити сертифікацію) нагору Як налаштувати сигналізатор аварійного тиску гальм?
Отже, після прокачування гальм необхідно погасити аварійну лампу. При цій операції, за заводською інструкцією, необхідно довго валятися під машиною, намагаючись зловити момент, коли лампа згасне, у той час, як партнер тисне на педалі, при цьому губиться гальмівна рідина, та й взагалі, зайвий раз повзати під машиною - не в кайф! Так ось, необхідно викрутити датчик аварійного стану гальм, потім за допомогою тонкої викрутки і магніту (чим магніт потужніший, тим краще) необхідно витягнути маленьку сталеву кульку. Як тільки ви проробили цю операцію, будь-яким тонким інструментом (викрутка, тонке довге шило і т. п.) необхідно зрушити цей горезвісний поршень до збігу його пропилу з отвором під аварійний датчик. Після чого засовуєте туди кульку, закручує датчик, і, зібравши все це господарство, кілька разів сильно і різко натискаєте на педаль гальма, щоб все перевірити. Якщо лампа знову спалахнула, значить в одному з контурів, є проблеми! Вся робота займає від 5 до 10 хвилин максимум і без втрат гальмівної рідини! [BabyHummer]
Гальмівну рідину у відповідь датчика капати не слід – її там не повинно бути. Поршні при розбиранні сигналізатора можна витягуватитільки в той бік, з яким він розташований, інакше можна розірвати манжети. Манжет у продажу не буває, хоча вони й однакові у нас із Моквічем і, можливо, з Волгою та іншими машинами. [aas] наверх Яку гальмівну рідину найкраще використовувати?
Залий не Росу а БСК, тому що БСК - не гігроскопічна, не отруйна, не роз'їдає гуму манжет, і відповідно - манжети ходитимуть у 10 разів довше! Це факт! Перед заміною на БСК, обов'язково промий добре технічним спиртом (не питним.) гальмівну систему від бруду і залишків Роси, яка моментом "вб'є" всю твою, знову залиту, БСК. [BabyHummer A-328] нагору Які гальмівні накладки краще? Клепані або клеєні
Клеєні гальмівні колодки - від "волги". Клеєні - бояться масла, відклеюються і, "погані", бояться води - у болоті більше доби не можна стояти, якщо вище за осі. Клепані можуть барабан натерти здорово (якщо клепка боком стоїть-у мене було або колодка зітреться). Клепані, навіть якщо обламаються-гальмувати можуть. Клеєні-цілком відходять і привіт. [Борода У]
Моє глибоке переконання, що клепані кращі. Теоретично клеєні довговічніше, проте я не ризикую перевіряти їх на роботу на УАЗі. Одна справа - легковий автомобіль з, принаймні передніми, дисковими гальмами. Там колодка і краще охолоджується, і зупиняти треба не такий важкий апарат. А в барабані виходить як у грубці. Крім того, якщо клепані левак, то вони просто прослужать менше та сам барабан подряпають. Але останнє лікується, а перше не смертельно. А клеєна накладка, що зірвалася, натворить усередині барабана таких діл. Це щодо типу колодок. А за якістю треба їхати в перевірений магазин, дивитися на маркування, що було б і не розмите, дивитися на акуратність і одноманітність заклепок. І сподіваються на удачу.[Phil]
Клеєні. відклеювалися після потрапляння гальмівної рідини. Може справа в матеріалі, він дуже твердий, погано притискається при приклеюванні до металу і виходить занадто товстий шар клею. Одного разу колодки відвалилися після довгого (рік) стояння – просто туди дісталася корозія. Якщо їздити містом щодня і без глибоких калюж, можна взяти і клеєні. А я їжджу на УАЗі рідко і по байраках. І якщо залишити колодки довго мокрими вони можуть відвалитися. Так що я взяв клепані. [Peter] нагору Як зняти гальмівний барабан
Можна скористатися знімником, що ІСНУЄ НА БАРАБАНІ. У ньому, крім відп. під шпильки і роззенкованих отв під гвинти "в потай" є ще, здається, 2 або 3 різьбових отв. М8, які не мають продовження в металі маточини. Якщо в них повернути болти М8 і плавно їх загортати, барабан повинен знятися. Те саме застосовано для зняття задніх півосей. А ще можна змочити цю справу WD40 або БСК.
До речі, в хороший засіб "рідкий ключ" входить серед іншого гас і кислота. Діє воно значно ефективніше WD-40, перевірено.[Peter]
Після зняття колеса я відвертаю три гвинти з потайною головкою. Далі у спеціальні отвори під М8 повертаю три болти до упору в маточину і по колу починаю їх підтягувати. Якщо це не допомагає або як у мене було - отвори є, а різьблення в них немає, то беру молоток повагу (краще невелику кувалду) і дубасю з усієї дурниці по діаметрально протилежних точках із зовнішнього боку гальмівного барабана. Стукати доводиться довго, але перемога завжди залишається за мною. [Serge37]
Є спосіб, який, на 100 пудів, допомагає зняти гальмівні барабани, що прикипіли до маточок (правда особисто я користувався ним тільки на класиці *). Справа в тому, що на класиці колеса кріплятьсяболтами, а на УАЗі – шпильками. Тобто. на класиці, після відділення від маточини, барабан просто зупиниться, а маточина продовжуватиме обертатися. На УАЗі цьому завадять шпильки, тому тут цей спосіб не такий ефективний, але все одно може допомогти [Roger(UAZ.LuAZ.CitroenBX)]. 2. Заводиш двигун, встромляєш третю і розганяєш вивішене колесо до 40-50 км/год по спідометру. 3. Витискаєш зчеплення і РІЗКО тиснеш на гальмо. Барабан гальмується колодками, а маточина, за рахунок накопиченого моменту інерції, провертається щодо загальмованого барабана, зриваючи всю іржу. Якщо не виходить з першого разу, повторюєш поки не вийде.:)) [Маламут] вгору
Регулювальні ексцентрики зводяться в мінімум (тобто максимальний зазор), але не до упору. Мінімум добре видно на знятому барабані, а до упору не можна, тому що цим упором знову ж таки розсуває колодки. Потім виставляють опорні пальці в початкове положення. У цьому положенні одна з бічних лисиць під ключ повинна дивитися своєю поверхнею на центр колеса, а колодка максимально відсунута від барабана біля опорного пальця. Точне положення пальця можна виставити за міткою, яка нанесена на торець пальця біля лисиць під ключ, але їх зазвичай не видно. Після цих операцій починається власне регулювання. Одна людина тисне на гальмо із зусиллям 10-15кг, інша повертає опорний палець до того моменту, поки не відчує збільшення опору повороту пальця і в цьому положенні затягує контргайку. Відпускаєш педаль і перевіряєш, як крутиться колесо. Якщо туго, то трохи повертаєш палець назад, якщо нормально, то підводиш колодку регулювальним ексцентриком так що вона трохи чіпляла забарабан або на межі цього. За своїм досвідом скажу, що краще попередньо очистити пальці від бруду та змастити. Після регулювання колодки можуть трохи зачіпати за барабан, але це відчувається тільки на слух і колесо повинно крутитися вільно. Як написано в книзі, нагрівання допускається незначне. Гарячим барабан точно не повинен бути. Коли я крутив колесо після такого регулювання, колесо погано розгальмовувалося після відпускання гальма, особливо якщо намагатися повертати колесо при відпусканні гальма. Колесо робило 2-3 обороти, перш ніж починало вільно крутитися. Якщо колесо не крутити в момент відпускання гальма, відразу після відпускання воно оберталося вільно. Зараз машина гальмує добре, рівно, нічого на ходу не гріється. Для зменшення зазору регулювальні ексцентрики передніх коліс треба крутити в той же бік, в який обертаються колеса. Для задніх коліс: у передніх колодок теж по ходу коліс, у задніх колодок в іншу. Опорні пальці можна крутити у будь-який бік (так написано у книжці). Але краще в той бік, в який повертаються регулювальні ексцентрики для зменшення зазору. Так менше шансів, що манжету видавить за повного зношування. [Peter]
Запам'ятати, в який бік крутити ексцентрики легко, якщо знати пристрій. На передніх колесах обидві колодки і на задніх передні самопритискаються при обертанні колеса вперед. Тому для них крутити треба в один бік (зазор зменшується при обертанні ексцентрика у напрямку обертання колеса вперед). Задня колодка заднього моста стоїть дзеркально симетрично трьом першим (самовіджимається при обертанні колеса вперед). Тому й крутити все в інший бік. Накладка на ній коротша, тому що менше зношується. [aas] вгору