Гідро та теплоізоляція фундаменту своїми руками
На перший погляд здається, що гідроізоляцію та теплоізоляцію фундаменту можна не робити? Але це не так. Гідроізоляцію, в першу чергу, виконують для запобігання проникненню ґрунтових вод у стіни будинку. До того ж, гідроізоляція продовжить термін служби фундаменту. Адже фундамент це основа будь-якого будинку. І всі помилки, допущені під час фундаментних робіт, вплинуть на несучу конструкцію житла в майбутньому.
Теплоізоляція зігріє стіни взимку від різких перепадів температур, тим самим надійно захистить фундамент.
Тому ще на першому етапі будівництва фундаменту починайте замислюватися про грамотне утеплення та якісну гідроізоляцію цоколя свого будинку, що будується. Більшість забудовників зазвичай через відсутність коштів або зайвого часу відкладають цю справу до кращих часів і продовжують подальше будівництво, не завершивши основні роботи з фундаменту. Про скоєне починають шкодувати вже за кілька років. По-перше, зимівля навіть лише протягом року-двох поступово може зруйнувати зовнішні шари фундаменту через постійне заморожування-розморожування ґрунту в зимовий період. По-друге, цоколь часто закопують. Згодом земля утрамбовується, будинок дає усадку, а тут починаються розкопки землі по периметру будинку і процес утеплення і гідроізоляції. Після повторного розкопування фундаменту будинок може дати тріщини на стінах або нерівномірно просісти.
Очищення фундаменту
Після того, як фундамент було зведено, покладені плити перекриття або залита суцільна стяжка, необхідно очистити цоколь від бруду та пилу. Для цього краще використовувати звичайну щітку з жорсткими синтетичними волокнами. Фундамент має пори навіть на зовнішній поверхні. Така щітка зможе вичистити у важкодоступних місцях усі дрібні забруднення та піщані.вкраплення.
Вирівнювання стін фундаменту
Стіни у фундаменту зазвичай мають нерівності не тільки на самій поверхні, а й на кутах. Тому попередньо необхідно привести їх до нормального вигляду. Рекомендується застосовувати метод вирівнювання стін фундаменту по маякам. Найдоступніший і широко використовуваний метод у цьому випадку. Для цього використовуються перфоровані напрямні, які встановлюють з кроком від 1 до 1,5 м між кожною напрямною. Далі замішуєте розчин. Найкращий склад розчину для робіт з вирівнювання це цемент марки 500 у співвідношенні 1:4 з сіяним піском. Розбавляєте водою так, щоб суміш розчину була досить густою, але не сухою. Рідкий розчин сповзатиме зі стіни відразу після нанесення. Розчин накидається на стіни за допомогою кельми різким рухом руки у напрямку зверху донизу. Робота проводиться у кілька етапів. Тому між нанесенням всіх шарів краще почекати близько 1-2 днів для повного закріплення. При несильних перепадах стін у фундаменті другий шар розчину нестиме остаточну вирівнювальну функцію. Саму поверхню згладити будівельним алюмінієвим правилом завдовжки від 2 метрів, роблячи хвилеподібні рухи по стіні. Цикл повторити близько 5-6 разів.
Якщо стіни фундаменту мають перепади від 2,5 сантиметрів, бажано скористатися додатковим армуванням. Ідеальним варіантом для цього стане сітка-рабиця, що прикріплена до стіни металевими скобами. За відсутності рабиці підійде звичайна арматура невеликого діаметру (8-10 мм), пов'язана між собою в'язальним дротом.
Коли поверхня вирівняна і пройшов хоча б місяць часу (обов'язкова умова для повного випаровування вологи зі стіни), як третій шар за допомогою шпателя наносять акро-клей,призначений як клейовий склад для плит піноплекса, з метою зменшення адгезії (пористості) поверхні.
Тепер можна приступати до гідроізоляції.
Гідроізоляція
Купити бітум можна у брусках, потім його потрібно розтопити. Відмінним варіантом для цього є 200-літова металева бочка, попередньо встановлена на кілька цеглин. Заздалегідь необхідно додати до бочки будь-яку відпрацьовану олію з розрахунку 50 літрів відпрацювання на 130-150 кг. бітуму. Олія підійде як від дизельних, так і бензинових двигунів. Суть додавання відпрацювання полягає у наданні бітуму пластичних властивостей після нанесення на поверхню. Якщо говорити звичайною мовою, щоб бітум не потріскався від морозу та інших погодних умов. Наносити слід валиком на всі боки фундаменту, що знаходяться під землею. А із зовнішнього боку – ще й над поверхнею землі.
Коли бітум завдано, приступаєте до приклеювання техноніколю. Як уже згадувалося, за допомогою пальника. Листи клеїмо зверху вниз, постійно їх розгладжуючи і випускаючи повітря, що утворилося під ними. Важливе зауваження: пальник близько до аркушів тримати не можна! Найкраща відстань — 20-25 см., інакше вони плавитимуться. Після завершення робіт із техноніколем стики листів промазати мастикою.
Коли виконано гідроізоляцію, можна приступати до теплоізоляції.
Теплоізоляція
При виборі матеріалу для теплоізоляції не варто економити. Теплоізоляцію можна виконати в одному з двох варіантів: використовувати пінополістирол (у народі — пінопласт) або піноплекс (є екструдованим полістиролом у вигляді піни). Але мінуси пінопласту очевидні: він згодом спікається на сонці, у нього висока теплопровідність, тендітний і легко кришиться, не стійкий навіть до легких механічних.ушкоджень, втрачаючи свій первісний вигляд. Піноплекс при своїй невисокій щільності 35 кг/м3 і вартістю в 2 рази більше ніж пінопласт, має ряд вагових переваг у порівнянні з пінополістриролом. Наприклад, жорсткість, висока вологостійкість та теплоізоляція. Випускається пінолекс у вигляді плит із зарубками по периметру, допомагаючи з'єднати їх між собою більш щільно.
Для монтажу таких плит по БНіП рекомендують використовувати дюбель-цвяхи (парасольки) з пластмасовими цвяхами, що виключає утворення містків холоду при влаштуванні теплоізоляції. Розрахунок розмірів дюбелів простий. Якщо використовувати для утеплення піноплекс товщиною 50 мм., що є оптимальним варіантом, парасольки необхідні в таких розмірах: діаметр - 10 мм, довжина -120 мм. При розрахунку кількості дюбелів у середньому на 1 м 2 витрачається близько 5-6 шт. дюбель-цвяхів.
Для монтажу плити необхідний дриль-перфоратор. Залежно від матеріалу цоколя режим роботи перфоратора необхідно виставляти наступний: під час роботи з бетоном - обертання + удар; з газосилікатом - лише обертання.
Укладаючи листи на стіни, слід розташовувати їх вертикально один до одного.
Свердло для пророблення отворів під час встановлення дюбелів використовується SDS/plus діаметром 10 мм. та довжиною не менше 160 мм. Отвори роблять мінімум 4 по кутах і 1-2 посередині. Спочатку забивається сам дюбель до упору, а потім цвях.
Після монтажу дюбелів потрібно замазати западини від них акро-клеєм в одній площині з теплоплексом і обов'язково дати висохнути протягом 6 годин за умови хорошої і сухої погоди.
Остаточне вирівнювання поверхні
Далі наноситься армуючий шар. Для його влаштування необхідні той самий акро-клей (широко популярний сьогодні клей польського виробництва.відмінне співвідношення за ціною та якістю) і фасадна сітка на основі скловолокна. Багато хто помиляється і використовують на вулиці сітку для внутрішніх робіт. Зрештою, економія на цьому зовсім невелика, а наслідки непоправні. Така сітка не підходить для вулиці через те, що під дією погодних умов через 7-10 років почнеться її руйнування.
Середня витрата клею становить 3-4 кг/м 2 залежно від того, наскільки акуратно зроблено монтаж плит піноплексу, плюс 1-2 мішки про всяк випадок.
Армуюча сітка нарізається шматками в довжину і приклеюється клеєм за допомогою будівельного шпателя внахлест приблизно на 10-15 см. між кожним листом, щоб уникнути утворення тріщин і сколів на стиках кріплення сітки. Проходити акро-клеєм необхідно в 2 шари: перший – для приклеювання сітки до пінолексу, другий – для чистового вирівнювання з інтервалом як мінімум на добу, а на стиках кутів використовувати перфоровані металеві куточки. На наступний день усі нерівності другого шару можна остаточно вирівняти теркою із твердого пінопласту.
Після повного висихання через 3-5 днів потрібно пройти по всій поверхні грунтувальним розчином. Найбільш зручний спосіб нанесення ґрунтовки - наносити валиком з м'яких волокон. Поролоновий валик для цього виду робіт не підходить.
Розташувавши сітку горизонтально, шви будуть лише на кутах.
Після всіх процедур є важлива умова - основна стіна повинна виступати щодо стіни цоколя хоча б на 3 см. Це буде своєрідним навісом для верхівки фундаменту для запобігання попаданню вологи. В ідеалі загальна товщина утеплювача та штукатурки повинна становити 3,5 см. Тому при зведенні стін необхідно це врахувати і трохи змістити по зовнішньому краю перший ряд матеріалу, з якого стіна будезроблено.
Тепер основні роботи з утеплення та гідроізоляції закінчено. Цей «слойковий пиріг», склад якого описаний вище – обов'язкова умова при гідроізоляції та влаштуванні цоколя. Далі можна приступати до наступних робіт по фундаменту: виконання вимощення навколо будинку, монтаж декоративного каменю, фасадної плитки або просто фарбування вологостійкою фарбою.