Готичний стиль в одязі середньовіччя
Матеріалів на сайті: 259
Реалістичні риси стали виступати набагато яскравіше в мистецтві готики, що виникла в XII-XV століттях і поширилася по всій Європі. Назва «2» «готика» умовна. Воно було синонімом варварства у виставі істориків Відродження, які першими застосували цей термін, характеризуючи мистецтво Середніх віків загалом, не бачачи у ньому його цінних сторін. Після того як у ХІХ столітті з'явилося поняття «романське мистецтво», готичним стали називати заключний етап історії середньовічного мистецтва в Західній Європі – з кінця романтики до початку епохи Відродження.
Готика була породжена тими динамічними процесами життя середньовічного світу, які ознаменували другу половину XII—XIV століть. Це був час апогею у розвитку феодального суспільства Західної Європи. У ХII-ХIII століттях остаточно сформувалася свідомість правлячого класу феодалів, небувалої могутності досягла католицька церква, яка претендувала на панування над усім західним світом.
Однак найважливіші зміни були пов'язані з підйомом і зростанням міст, в яких створювалися великі міські громади з самостійним управлінням і відтепер стали провідною прогресивною силою в житті середньовічної Європи, оскільки бюргерство завойовує нові права. Буржуазія, що народжувалась, невпинно багатіла на торгівлі, стверджувала в культурі, і значить, у мистецтві свої уявлення і смаки зі схильністю до всього позитивного, конкретного. Величезне впливом геть уми надавали твори батька логіки як науки, найбільшого філософа давнини Аристотеля, ставали відомими у латинських перекладах.
Процеси, що розвивалися у суспільному житті держав Загадкою Європи та які визначили появу готичного стилю в архітектурі, скульптурі,живопису, було неможливо не позначитися і прикладному мистецтві, зокрема і костюмі.
XIII століття знаменується інтенсивною класовою боротьбою, що призводить до класової диференціації та в костюмі. Найбільш помітним стає розшарування вже серед самих феодалів, що відбивається й у костюмі знаті. Ще різкіше відрізняється одяг феодалів, городян і селян.
У XIII столітті видаються перші закони, що обмежують пишність одягу васалів у порівнянні із сюзереном. З'являються закони, що регламентують носіння одягу залежно від належності до певного стану. Вони наказуються суворі обмеження у виборі тканин і форми костюма до різних класів суспільства. Наприклад, бюргери на відміну дворян у відсутності права носити шовкові одягу, довгі шлейфи тощо.
Відбулося перегрупування панівних станів. Лицарство, що до цього часу задавало тон у культурі, ще знаходило можливість виявляти себе у тривалих війнах та різних військових забавах, проте поступово сходило зі свого високого п'єдесталу, витрачаючи сили на усобиці та лицарський розбій. У той самий час зростали, зміцнювали і багатіли міста, на політичну арену виходило бюргерство, зростала самосвідомість, разом із і самоствердження, що виявлялося й у костюмі.
Набирав сили здоровий реалізм у житті та звичаях, у мистецтві та культурі; разом з тим доти смиренне благочестя змінилося мрійливою аскезою, релігійним фанатизмом та ідеологічними пошуками, що виразились у різних єресях.
Всі ці протилежності не забарилися в корінній зміні одягу і різноманітті його форм.
У цей час з розвитком кравецького мистецтва ускладнюється технологія виготовлення одягу. В одязі Західної Європи, і насамперед у Франції, починається справжнє«панування ножиць»: закладаються основи крою, що особливо вплинули на зміну форм жіночого одягу. Уміння кроїти тканини усунуло залежність фасону одягу від ширини ткацького верстата.
Те, що раніше ледь наважувалося виявитися — підкреслення тих чи інших форм тіла шляхом зміни силуету, протиставлення часткового оголення огортанню, — тепер з певністю виробляється у вигляді одягу, тобто з'являється «мода» у сенсі.
У костюмах вперше з'являються вшивні рукави, які спочатку пришивають на один день, увечері відпарюють, оскільки одяг дуже вузький і зняти його інакше неможливо. Іноді рукави прив'язують шнурками. Оскільки верхній одяг, який раніше одягали через голову, став тепер настільки вузьким, що його довелося розрізати спереду і забезпечити застібками, останні вперше набули винятково важливого значення.
З винаходом застібки та появою розстібного одягу, тобто розрізаної спереду зверху донизу, рукави починають вшивати для постійного носіння. У костюмі з'являється комір. Ускладнення крою дозволяє розчленувати обсяг і тим самим створювати костюм, що підкреслює фігуру. У жіночій сукні спостерігається членування на ліф та спідницю.
Характерною рисою силуету одягу ХIII та XIV століть стають витягнуті готичні пропорції. Особливо помітним вплив готики на костюми став у XV столітті.
Тонкість та витягнутість силуету з витонченістю завершується сильно витягнутими загостреними формами капелюха та черевиків. В одязі переважають яскраві кольори, наймоднішою тканиною стає оксамит, що з'явився в період пізнього Середньовіччя. Тканини багато орнаментуються. Улюблений орнамент – рослинний.
Костюми за своїми формами стають все різноманітнішими. У XIV столітті у чоловічому костюміз'являються два модні напрямки: короткий і довгий одяг. Одні носять вільне та довге, інші (найчастіше молодь) — вузьке та коротке.
Нижнім чоловічим одягом всіх класів, як і раніше, булакаміза. Зверху одягали кот, який доходив тепер до середини ікри або до щиколотки. Однак до середини XIV століття він вийшов із моди. Модним став пурпуен - коротка куртка з вузькими рукавами, до якої кріпилися штани-панчохи, що існували як одне ціле у вигляді наскрізних тісно прилеглих паголенків. Щеголи носили пурпуен з довгими декоративними рукавами, що звисають до підлоги.
Крім пурпуена у знаті в моді були два верхні каптани - котарді і бліо.Котарді- вузький одяг, що доходив до середини стегон, з рукавами різної форми: вузькими і широкими, у вигляді крил.Бліо- відрізний по талії каптан з вузьким ліфом і пишними підлогами, не пошитими з боків. Бліо зазвичай шнурували ззаду.
У цей період у всіх класів був у ході нарамник - тип плаща, що складався з шматка тканини, зігнутого навпіл і мав на місці згину отвір для голови. З боків нарамники не зшивалися. Вони могли бути довгими та короткими.
Пошитий у боках нарамник перетворився на одяг, званийсюрко. Сюрко іноді мало хибні рукави або просто пройми. Модним був короткий плащ — табір, з дзвоновими, не пошитими по боковому шву рукавами. Цей вид одягу був обов'язковим приналежністю костюма герольда, пажа.
Жіночий костюм складався зкотт та камізи. Котт мав вузький верх, шнурований збоку або ззаду, і широка за рахунок бічних клинів спідниця. З XIII століття талія стала подовженою, а спідниця набула шлейфу.
У спідницю іноді вшивали спереду шматок зібраної у складання тканини, оскільки вважалося модним драпірувати тканину на животі.
Жінки всіх станів носили накладні нарамники, іноді довгі, іноді вкорочені до середини литок. Верхнім одягом був плащ, напівкруглий і круглий, з переднім розрізом, що на грудях застібався пряжкою.
Взуттям чоловікам служили напівчоботи та туфлі зі шкіри або оксамиту, без підборів. Спочатку шкарпетки були злегка загостреними, а з середини XIV століття взуття феодалів, так званий пігаш, придбало настільки подовжені шкарпетки, що іноді вони досягали 50 см. Жіноче взуття було схоже на чоловіче — із загостреними шкарпетками.
Однак найбільше значення надавалося формам головних уборів. Чоловіки носили колишній середньовічний каптур, видозмінюючи його відповідно до моди. Зазвичай він був пришитий до плаща або куртки. Капюшон-комір, як і раніше, прикривав голову і плечі і міг застібатися спереду; згодом край коміра ззаду подовжився і став звисати ззаду, а іноді міг навіть опускатися нижче за пояс.
Поширеним головним убором, який носили жінки всіх верств населення аж до XV століття, був горж. Він нагадував зшите з тканини трубу, розширену по краях, з розрізом ззаду. Носили жінки також вилкоподібний, або «дворогий» чепець з спадаючим покривалом або з широким краєм, що звисає.
Щільно прилегла чоловіча куртка, ватяна підкладка на грудях, спині і плечах, туфлі з довгими вузькими носами, довгий верхній одяг з рукавами на зразок дзвону, довгі шлейфи жіночих суконь, глибокі пройми сюрко, високі «дворогі» чепці сумніви були винайдені французами. Але розвинути ці форми до нечуваної пишноти і досконалості було покликане герцогство Бургундія, яке у другій третині XV століття перевищувало у політичному та культурному відношенні ослаблену війною Францію.
Могутня, стрімко висхіднакнязівська династія, що приєднала до своїх володінь і Нідерланди, на той час найбагатшу країну у світі, зуміла використати своє становище для цілеспрямованого розвитку всіх мистецтв та ремесел. Багатий двір бургундських герцогів обернув пізню готику в витончене та розкішне мистецтво.
При Пилипі III Добром (1396-1467) та його наступнику Карлі Смілом (1433-1477) з'явився власне бургундський придворний одяг. Її багатство, а також сповнена фантазії оздоблення викликали захоплення знаті у всій Європі і надалі, до кінця XV століття, служили зразком для наслідування і отримали назву «придворних бургундських мод». Іноді цей період історія костюма називають також «карнавалом мод» завдяки нескінченної зміні різноманітних форм костюма.
Особливою відмітною ознакою регламентованої строгим придворним етикетом бургундської моди було підкреслення подовжених і загострених форм: краї одягу виконували як зубців; тонка, високо зашнурована талія; спрямований нагору головний убір; взуття із вузькими довгими носами; довгі шлейфи і покривала, що розвіваються, а у чоловіків — шовкові драпірування на капелюхах і щільно прилеглі панчохи-штани.
Якщо не вважати придворного церемоніалу, для якого були переважно темні, приглушені тони, одяг багатих городян був розкішним, навіть часом ексцентричним. Носили дорогі візерунчасті матерії, заткані золотом, хутряні облямівки та багаті прикраси, серед яких зустрічалися навіть бубонці та дзвіночки.
Чоловічий костюм періоду «бургундських мод» створювався серед феодалів, й у ньому підкреслювалося явне зневага до праці: костюм був незручним, то широким і довгим, то вузьким і коротким. Іноді верхній одяг був настільки довгим, що підлога його волочилась по землі, ажакет, що у цей час в моду мав часто рукави з розрізами, в які одягали руки, в результаті чого самі рукави грали чисто декоративну роль і спускалися вздовж фігури.
Чоловіки носили також коротку, щільно прилеглу підперезану куртку зі стоячим коміром і надставленими підлогами, зібраними в складки. Розрізи на рукавах дозволяли бачити полотняну сорочку. Плечі, груди та спина куртки були підбиті ватою. Особливо впадала у вічі фантастична головна пов'язка типу тюрбану з тонкої шовкової тканини. Строкатість тканин та оздоблення одягу бубонцями навіть викликала обурення серед духовенства.
Жіночий костюм періоду «бургундських мод», як і чоловічий, відрізнявся подовженим силуетом. Це враження досягалося поєднанням укороченого ліфа, довгої неширокої спідниці та високого головного убору. Причому неширока спідниця спереду була трохи вкорочена, а ззаду мала шлейф. Довжина шлейфу була суворо регламентована та залежала від становища жінки у суспільстві.
Так, королева мала право носити шлейф в 11 ліктів (один лікоть дорівнює 45 см), герцогині, принцеси - 8 ліктів, і т.д. до одного ліктя. Улюбленим головним убором знатних жінок був еннен. Висота його від ступеня знатності. У таких одязі у жінок була типова постава, плавно прогнута лінія тіла у формі літери S.
Вплив пізньоготичної моди, доведеної бургундським двором до вищої міри елегантності, природно, відчувалося у сусідніх країнах, насамперед у Німеччині. Особливо охоче запозичувалися елементи нових форм одягу в землях, що лежали в нижній течії Рейну та на південному заході.
На численних гобеленах, картинах, розписах, книжкових мініатюрах постійно зустрічаються детальні зображення модних елементів одягу та аксесуарів, в більшості випадківбургундське походження, що їх виявляють. У жінок і дівчат це довгі рукави верхнього одягу - конічні у вигляді крил, вузькі рукави нижнього одягу з лійчастим розтрубом, що починається на зап'ястя і доходить до основи пальців; у чоловіків — шовкове головне драпірування із зубчастими краями або короткий одяг із підбивкою, зі стоячим коміром і такими ж розрізами на рукавах, як у жінок.
Вони носили широкий металевий пояс, що низько сидів, з підвішеними до нього бубонцями, ножами, кошелями або зброєю з коротким лезом. Улюбленим взуттям служили черевики з довгими гострими носами, які у поєднанні із зубчастими краями одягу та витонченими висячими прикрасами відповідали гострокінцевим формам пізньоготичної архітектури та скульптури.
Джерело: Сидоренко В.І. Історія стилів у мистецтві та костюмі