І ПОЛЬЄ, І НАПІЄ, МОДЕЛІСТ-КОНСТРУКТОР
Тому перед господарями рано чи пізно постає питання механізації водопостачання. Хтось будує трубопровід, хтось арик, а хтось вигадує та втілює комбінацію із різних систем водопостачання.
Я вибрав трубопровідний варіант: він є найбільш економічним з усіх перерахованих і забезпечує цілорічну роботу системи в умовах нашого клімату з морозною зимою.
Моя система водопостачання призначена для забезпечення поливу рослин на присадибній ділянці в літній період та цілорічних побутових потреб у воді. Забігаючи вперед, скажу, що для системи використовувалися сталеві водопровідні труби з прохідним перерізом 3/4 дюйми і відповідні (на них одягаються) гумові (але можна і пластикові) шланги з'єднувальні.
Джерелом води служить звичайний колодязь із найпоширеніших залізобетонних кілець діаметром 1 м і висотою 0,8 м. Відстань від поверхні землі до дзеркала води становить близько семи метрів. Треба сказати, що для однофазного відцентрового електронасоса «Агідель», що був у мене, така глибина закачування води була граничною. Довелося подумати, як, не змінюючи обладнання (тим самим насосом), зробити можливим забір води і з більшої глибини.
Водопостачання будинку садибного типу для побутових потреб та поливу городніх рослин (усі труби - водопровідні, з прохідним перетином 3/4″, зовнішнім діаметром 26 мм):
1 – стінка колодязя (залізобетонні кільця); 2 - кам'яна донна структура; 3 - вода; 4-зворотний клапан; 5-приймальна труба; 6 - дно приямка (бетон); 7 еластична муфта (гумовий шланг, 2 шт.); 8 - майданчик під насос "Агідель" (сталь, куточок 45×45): 9 заливний патрубок; 10 - вентиль заливного патрубка; 11-стінка приямка (керамічна цегла); 12 - електронасос "Агідель"; 13-відвідна груба; 14 - лазневе відгалуження; 15 - банний бак; 16-лазневий кран; 17 – кухонний кран; 18-кухонний бак; 19 – вентилі поливальних відгалужень та бака; 20-труба поливального бака; 21-поливальний кран; 22 - поливальний бак (ємність 3,5 м3); 23-майданчик поливального насоса (сталь, куточок 45×45); 24-еластична муфта (шланг, 2 шт.):, 25 - відцентровий електронасос (3-фазний, N = 1,5 кВт, n = 3000 об / хв.); 26-поливальна труба; 27 - підтримуючі стійки поливальної труби (арматурний стрижень Ø12, за потребою): 28 - поливальний рукав (гумовий шланг); 29 - поливальна голова, що розбризкує; 30 - підтримуюча стійка поливальної головки (арматурний стрижень Ø12); 31-фунт (ґрунт); 32- струмінь води, що розбризкується.
Рішення прийшло як би само собою, а точніше одночасно з відповіддю на інше питання: як забезпечити функціонування системи водопостачання за негативних температур? Хоча взагалі-то останнє питання хтось за мене вирішив вже давно закопати труби глибше в землю (нижче максимальної глибини промерзання грунту). Ну а разом із трубами опустити нижчий і насос.
Для цього біля колодязя викопав приямок майже двометрової глибини розміром у плані 1200×1200 мм. Дно приямка залив 100-мм шаром бетону, а стінки товщиною в півцегли виклав керамічною (червоною) цеглою на цементному розчині. Поки бетонна суміш ще не схопилася, вдавив у підлогу ніжки заздалегідь звареного опорного майданчика. Післязатвердіння бетону змонтував на ній відцентровий електронасос «Агідель». Вхідний та вихідний патрубки з'єднав гумовими шлангами з хомутами — з приймальною та відвідною трубами відповідно. На вільному кінці приймальної труби, опущеному в колодязь нижче за глибину середнього рівня води, змонтований зворотний клапан.
Про цей невеликий, але важливий пристрій (зворотний клапан), думаю, варто розповісти докладніше, оскільки від його чіткої роботи залежить черговий запуск системи після кожного її вимкнення (образно кажучи — «без нервів», а конкретно без попереднього заповнення робочої камери насоса і приймальної труби водою через приварений до відвідної труби патрубок з вентилем).
Перш ніж прийшов до описуваної конструкції зворотного клапана, виготовив і випробував кілька різних його відомих варіантів: одні працювали гірше, інші краще, але 100-відсоткового утримання води в системі протягом тривалого часу (хоч би добу) не давав жоден.
Розташування насосної станції в приямці
Зрошувальна головка тину «консервної банки» власної конструкції
Зрештою, відступив від канонів і зробив клапан своєї конструкції. Він дуже простий і є коло, вирізане з листа еластичної ("вакуумної") гуми товщиною близько 4 мм. У колі зроблено ще проріз у вигляді півкола, але меншим діаметром, який виділяє в ньому «пелюстка» (або, можна назвати, «язичок»). Клапан поміщений у корпус, виточений з нержавіючої сталі (але можна зробити і з пластмаси, капрону, фторопласту тощо). Зверху в корпус вкручується перехідник, який притискає клапан до буртика, а знизу він прикривається сіткою-решіткою приблизно такою ж, як у м'ясорубки. Тут же зазначу, що проріз у клапані може бути трохи більшепівкола, так і менше-залежно від потужності насоса. За більшої потужності можна зробити проріз менше, і навпаки. Довжина прорізу залежить також від товщини гумового листа та його жорсткості.
Відвідна труба прокладена під землею (на тій же глибині, на якій встановлений насос) і підведена під будинком на кухню до наповнювального бачка, з якого вода і витрачається при потребі для побутових потреб. Бачок виготовлений із нержавіючої сталі. Спочатку хотів встановити на баку вказівник рівня води. Але при її надходженні на стінці бачка зовні утворюється конденсат, який чітко вказує на рівень заповнення бачка водою.
Від відвідної труби під землею зроблено ще одне відгалуження - в лазню. На виході банної труби встановлено кран.
До відвідної труби (під будинком) приварив патрубок з вентилем, що виходить на вулицю. До вентиля, за допомогою згону та муфти, під'єднав трубу в 3/4 дюйма з краном на кінці-через неї вода подається в 3,5-кубову ємність, з якої надалі використовується для поливу садово-городніх рослин.
Зворотний клапан:
1-корпус (сталь 45, коло 70); 2-склянка (сталь 45, коло 60); 3-приймальна труба 4-клапан (вакуумна гума, s4); 5-сітка-решітка (сталь 45, коло 60)
Зрошувальна головка:
1-корпус (нержавіюча сталь, лист s2); 2-приймальний патрубок (труба 3/4 "); 3-насадний патрубок (труба 3/4″)
Електрична схема підключення насоса «Агідель» (пунктиром показано ланцюг підключення біля колодязя)
У ємності вода зазвичай підігрівається протягом дня до температури навколишнього повітря (а в сонячну погоду і вище). Увечері під час поливу вода з бака за допомогою насоса, що забезпечує тиск до двох атмосфер, через труби, підняті над землею на стійках.двометрової висоти і відвідні шланги подається до того місця саду-городу, де ростуть дерева, чагарники та інші рослини. Цей трифазний електронасос, відцентрового типу, потужністю 1,5 кВт при 3000 оборотах в хвилину. Марку його навіть важко назвати, оскільки зібрано його з кількох відповідних. Дрібні рослини волію не поливати, а зрошувати. Для цього теж використовував спочатку різні зрошувальні головки промислового виробництва. Але дуже часто вони забивалися-адже вода-то не фільтрована. Зрештою, і їх замінив на саморобні.
Нова головка проти промисловими дуже проста, але майже безвідмовна. Складається вона з циліндричного корпусу, що нагадує консервну банку, з привареним до нього (по дотичній) патрубком, що підводить. Інший патрубок (осьовий), приварений на дно циліндра, глухий, він служить лише для того, щоб головку можна було насадити на застромлений у землю металевий або дерев'яний стрижень. У кришці циліндра по центру просвердлено осьовий зенкований під 45 ° отвір діаметром 12 мм-через нього вода віялом розбризкується навколо в радіусі 3-3,5 м.
Корпус головки зварений з 2-мм листа нержавіючої сталі, а патрубки з водопровідної труби 3/4 дюйма. Коли одна ділянка навколо голівки насититься вологою, переношу зрошувальну голівку зі шлангом на сусідній стрижень.
Електрична схема підключення насоса така, що його можна включати як з будинку, так і на місці біля колодязя.
На зиму поливальну частину системи відключаю-перекриваю вентиль на відвідному патрубку. Приямок закриваю листом шиферу і засипаю спочатку тирсою, а зверху снігом, і система не замерзає навіть у люті морози.
Ст. КУРАКІН, м. Саранськ