Ізоляція прорізів

Крім власне стін ретельної гідроізоляції потребують зони навколо віконних і дверних отворів. Особливо важливо якісно ізолювати отвір у каркасних конструкціях, тому що це найімовірніше місце проникнення води до каркасу. Для гідроізоляції використовуються металеві фартухи (відливи) та різні гідроізоляційні прокладки з матеріалів, що містять бітум та скловолокно.

Усі шари ізоляції повинні перекривати один одного, щоб відвести воду від внутрішньої конструкції. Спочатку лист гідроізоляції прикріплюють до підвіконня і загинають його смугою шириною 150 мм вниз з припуском 150 мм по краях з кожного боку (рис. 23,а). Нижній край смуги не закріплюють – він козирком перекриває гідроізоляцію стіни. Потім, прикріпивши гідроізоляцію до бокових боків отвору, її загинають на 150 мм над обшивкою, як і на підвіконні стіни, з напуском зверху та знизу по 150 мм (рис. 23,б). Аналогічно виконують і ізоляцію верхньої частини отвору (рис. 23,в). Зовнішні краї не закріплюють, потім її укладають поверх загальної гідроізоляції стіни.

У районах, для яких характерні сильні опади із сильним вітром, гідроізоляцію можна посилити, як показано на рис. 24. Смугу гідроізоляції шириною 150 мм закріплюють під отвором на стіні з випуском по краях на 150 мм. Наступний лист закріплюють у отворі так, щоб він виступав назовні на 150 мм за каркас нижньої частини отвору. Для можливості відгину лист прорізають і смуги гідроізоляції, що виступають, загинають. Аналогічним способом ізолюють верхню частину отвору.

Відливи можуть бути у різному виконанні. Але у всіх у них обов'язково має бути відігнута задня стінка та сформований слізник, щоб вода не стікала по зворотному боці відливу назад у порожнину стіни (рис. 25). Щобвода не проникала за межі кінців фартухів і далі вниз — у простір між віконним блоком і стійками каркасу, що примикають, відливам надають форму корита. Роблять це за допомогою кінцевих накладок, ретельно герметизуючи місця з'єднань з основними профілями.

Вертикальна задня стінка відливу повинна бути прибита до обшивки принаймні на 10 см вище за його горизонтальну полицю, інакше волога може проникнути в конструкцію стіни через отвори для цвяхів або саморізів. Тому місця примикань відливів до прорізів доцільно закривати накладками з гідроізоляційних композиційних матеріалів.

Якщо зовні вікна було встановлено дерев'янийкарниз-підвіконня, він під дією вологи і вітрів міг прогнити. Якщо у нього немає слізника або він занадто дрібний, вода, що накопичується на нижній стороні карниза, не стікатиме. Вона проникне у деревину і почне свою руйнівну дію. Руйнування буде ще більшим, якщо захисне покриття з нижньої сторони пошкоджено внаслідок розбухання дерева. Пошкодження виявляють, як правило, лише після відшарування захисного покриття з верхнього боку карниза, коли простий ремонт навряд чи допоможе. У цьому випадку підвіконня треба повністю замінити новим або щонайменше залатати пошкоджені місця, щоб процес руйнування не поширився на віконну коробку і раму.

Такий карниз зазвичай склеєний з віконною коробкою, тому повністю його видалити і замінити, як правило, неможливо. У цьому випадку достатньо за допомогою ножівки по дереву та стамески вирізати лише пошкоджені місця; потім необхідно зачистити поверхні. Вирізані фрагменти замінюють вставками відповідної форми з того самого матеріалу 1 . Кожна з них повинна суворо відповідати як по ширині, так і по довжині ділянок, що ремонтуються.Вставки кріплять на водостійкому клеї та нержавіючих шурупах. Клей краще використовувати двокомпонентний, наприклад, епоксидний. Він швидко твердне, тому треба заздалегідь точно підігнати вставки, просвердлити та роззенкувати отвори під шурупи. Перш ніж покрити лаком відремонтований карниз, необхідно закласти шпаклювальною масою лунки поверх шурупів.

Під дією вологи та негативних температур поступово руйнується не лише дерево.Кам'яні та бетонні карнизи теж розтріскуються. Тут допоможе лише радикальне втручання, наприклад, заміна зруйнованого шару бетону клінкерними плитками. Якщо карниз розташований набагато нижче віконної рами, його верхній пошкоджений шар слід видалити на таку глибину, щоб замість нього можна було покласти нові клінкерні плитки. Дуже тонкі плитки, що не дістають до віконної рами, можна укладати безпосередньо на карниз, попередньо усунувши пошкодження. Іноді, щоб укласти шар розчину як основу, карниз доводиться повністю видаляти. Плитки кладуть на спеціальний морозостійкий розчин, ретельно підправляючи гумовим молотком. При цьому необхідно, щоб між нижньою кромкою віконної рами і верхньою кромкою краю карниза був невеликий ухил, що забезпечує стік води. Розшивку швів між плитками роблять також морозостійким розчином. Зазор між плитками і рамою закладають еластичною масою ущільнювача, наприклад бітумно-каучуковою мастикою.

Віконні коробки та рами зазвичай роблять із сосни. Тому і вставки для карниза, що ремонтується, швидше за все, треба буде робити сосновими.