Як відкрутити прикипілу гайку - основні методи
Всі коли-небудь стикалися з болтами, гайками.
Щоб впоратися з таким завданням застосовують кілька методів. Їх можна умовно розділити на механічні; фізичні; хімічні.
До них належать методи, які дозволяють розібрати різьбове з'єднання за рахунок застосування механічних зусиль:
застосування накидних ключів і торцевих головок замість ріжкових ключів; використання важеля для збільшення зусиль; вплив з змінним напрямом сили; шарів оксидів і іржі. Ріжковий ключ охоплює всього три грані гайки або головки болта. Крім того, між ним та гранями залишається деякий зазор. У цьому випадку докласти достатнє зусилля для відгвинчування може виявитися проблемою — ключ може зірватися і «злизати» грані. Накидний ключ або торцева головка охоплюють усі грані, що дозволяє докласти більшого зусилля.
Для збільшення зусилля можна скористатися важелем – наростити довжину ручки. При цьому залишається небезпека зализати грані або зруйнувати деталі кріплення. Пошкодити можна і ті деталі, які були з'єднані різьбовою парою.
Нерідко відкрутити гайку, що прикипіла або приржавіла, допомагає зміна напрямку - перш ніж розгвинтити з'єднання, його намагаються закрутити. Вплив сил поперемінно у різних напрямках руйнує шари іржі, даючи хід деталям з'єднання.
Приклад застосування короткочасно значної сили дає метод, що використовує зубило та молоток. На межі роблять насічку, впирають у неї зубило (направляючи його по ходу відкручування гайки) і б'ють молотком. УУ цьому випадку сила удару набагато перевершує ту, яку можна докласти, використовуючи гайковий ключ. Оскільки дія короткочасна, зруйнувати болт вона не може.
До відома! Цим способом можна відкрутити і гайку із зірваними гранями. Це трохи простіше, ніж намагатися напиляти нові під менший розмір ключа. Легке постукування молотком по гайці та/або болту призводить до струсу всієї конструкції та руйнування шару іржі. Доводиться лише дозувати силу удару, щоб не пошкодити деталі, не деформувати різьблення. Хоча як один із методів розбирання «непокірного» з'єднання підходить руйнування такими ударами гайки. Єдина проблема – різьбову пару доведеться поміняти.
Засновано деякі з них на фізичних властивостях металів. З них широко застосовується лише один – нагрівання деталей з'єднання. При цьому матеріал гайки розширюється, збільшується проміжок між нею і болтом, відкрутити її стає легше. Якщо ж розігріти всю конструкцію, можна зруйнувати іржу, що утворилася, що також дасть позитивний результат. Скористатися з цією метою слід будь-яким джерелом тепла – потужним паяльником, будівельним феном, паяльною лампою чи іншими джерелами відкритого вогню.
Важливо! Користуватися відкритим вогнем поруч із деревом, пальним пластиком або легкозаймистими рідинами небезпечно!
Хорошою заміною відкритого вогню стане електричне нагрівання. Для цього підійде трансформатор (заводський або саморобний) з вторинною обмоткою з напругою 1.1 - 1.5 і максимальною силою струму. Через мідні кабелі та затискачі вторинна обмотка замикається на болт, який треба відкрутити. Відбувається розігрів, після чого трансформатор вимикають, з'єднання демонтують.
Інші фізичні методи використовують метод змочування поверхонь для зниженнятертя. Наприклад, якщо дозволити рідини проникнути в простір між болтом і гайкою по найдрібніших каналах, тертя між різьбленнями зменшиться і розібрати пару стане простіше.
З рідин, що легко проникають, можна скористатися тими, що завжди знаходяться під рукою у автомобіліста: — гальмівною рідиною; — антифризом; — гасом; — бензином; — соляркою.
Перші дві містять гліколі та ефіри – речовини з величезною проникаючою здатністю. Інші відносяться до аліфатичних вуглеводнів і мають подібну дію. До другої групи відносяться і такі розчинники, як уайт-сприт і скипидар. Всі їх можна використовувати для того, щоб відвернути прикипілу гайку. Дещо різняться процеси лише за часом.
Метод простий - намочити ганчір'я і покласти її на деталі, що прикипіли. Проникаючи в зазори та пори, рідини змащують поверхні та розпушують шари іржі. Через деякий час (від півгодини до 3-4 годин) можна намагатися розкрутити з'єднання. Якщо розбирання не вдається - повторити процес. Прискорити його можна періодичними легкими постукуваннями.
Однією з найбільш популярних у автолюбителів є WD-40, до складу якої входять мінеральне масло, уайт-спірит і бензин легколетких фракцій. Ефективність такого «коктейлю» перевірена на практиці, справляється він із заржавілими гайками за півгодини.
Дія їх заснована на хімічному руйнуванні іржі, що утворилася між деталями сполуки. Для цього необхідно, щоб зазори між болтом і гайкою потрапили активні хімічні речовини.
Застосовують для такої обробки різьбових сполук практично будь-які кислоти: — сірчану; —соляну; - оцтову; - лимонну; - ортофосфорну та ін.
Сірчану кислоту для акумуляторного електроліту або соляну кислоту для паяння радіаторів використовують таким чином: навколо гайки або головки болта з пластиліну організують бортик; всередину отриманої «ємності» вносять кілька крапель кислоти; шматочок цинку активізує процес, створюючи гальванічну пару.
Через добу після початку такої обробки розкручується будь-яка сполука.
Більш слабкі кислоти мають меншу ефективність, потрібна або значна кількість, або більше часу
До відома! Ортофосфорна кислота входить до складу таких напоїв як Кока-Кола. Саме тому можна спробувати відкрутити гайку і за їх допомогою. Але концентрація її невелика, сама кислота має низьку активність, тому ефективна така обробка тільки в «легких» випадках.
Якщо нічого не допомагає. Якщо відкрутити гайку все ж не вдалося, з'єднання можна зруйнувати - зрізати болгаркою. Інший метод - висвердлити болт дрилем. Але перш ніж вдаватися до таких методів, слід оцінити всі наслідки!Трохи зі свого досвіду
— ВД-40 рятує вкрай рідко та допомагає лише у легенях. Якщо гайка рушила то ВДшка допоможе її викрутити і витратити менше зусиль, але перед цим потрібно почистити різьблення металевою щіткою.
Був випадок змінював втулки переднього стабілізатора на Hover'e болтами доступ гарний але вони не крутяться. Не куди не поспішав тому що роботи з ним було купа, протягом дня замочував ці болти ВДшкой але в результаті болти зламалися. Висвердлював і нарізав нове різьблення (тут головне не поспішає і потрапити до центру болта)
— Закис болт у втулці сайлентблока Тут думаю мало що допоможе. Сайлентблок зберегти не вдасться. Тому беремоболгарку (не забуваємо одягати захисні окуляри) і спилюємо болт. Якщо болгаркою вдається зробити тільки невеликий надріз то намагаємося обертати болт і підрізати його з усіх боків потім просто ламаємо його. ганчірка та пляшка з водою).
Випалюю в основному розвальні болти тому що їх ніде не купиш. Звичайні болти простіше зрізати і знайти новий, але знову ж у кожен випадок індивідуальний.
Змінював диски на 2107 зламався нижній болт рамки супорта та так що рамка не знімається довелося трохи вкоротити болт щоб зняти рамку. Потім за допомогою різака нагріти залишок болта (а точніше метал навколо нього, щоб він розширився) і викрутив газовим ключем.
Найчастіше болти закисають в алюмінії його сильно гріти не можна інакше він просто розсипеться. Тут напевно допоможе зварювання якщо є куди приварити гайку а потім викрутити залишки.
-Екстрактори допомагають мабуть тільки в легких випадках, коли болт не сильно захряс. А от якщо він захряс сильно, тобто шанс зламати там екстрактор і тоді танці з бубном будуть ще більшими.
Кожен болтик у процесі ремонту змащую ШРУСовим мастилом щоб у майбутньому машина потрапить до мене в руки все відкручувалося без геморою. Ну а якщо потрапить до рук іншим вони згадуватимуть добрим словом)
Взагалі молоток, зубило, кліщі, раз****т будь-які речі болгарка і різак (лампа паяльна, фен будівельний і т.д. все чим можна нагріти) творять дива
Інформація чесно спізжена з просторів інтернету і трохи додана від себе. Якщо кому то було корисно ставимо лайк і репост. Всім добра.