Як виростити дуб
За матеріалами всеукраїнського руху "Відродимо наш ліс"
Створення розплідника для вирощування саджанців дуба
Дуб - одне з довгоживучих дерев в Укаїни. У межах свого ареалу (області природного проростання) він здатний рости в різних ґрунтових умовах, але добре розвивається лише за достатнього багатства ґрунту. У деяких умовах можливий посів дуба жолуді на постійне місце. У лісовому розпліднику вирощування великих саджанців займає один-два роки, іноді три. Дуб черешковий вирощується в державних лісових розсадниках в окремих регіонах, і іноді можна придбати однорічні сіянці дуба (з яких за один-два роки можна виростити великі саджанці).
Жолуді дубана відміну від насіння переважної більшості інших наших дерев не зберігають схожість при висушуванні та тривалому зберіганні при кімнатній температурі. Тому треба або сіяти їх восени до випадання снігу та промерзання ґрунту, або забезпечувати їм спеціальні умови зберігання. Осінній посів є найпростішим, але при ньому існує серйозний ризик ушкодження частини жолудів гризунами.
Для весняного посіву жолуді треба правильно зберегти. Кращі умови зберігання створюються за низької (близько 0° або трохи вище) температури, високої вологості та помірної вентиляції. Жолуди можна зберегти у підвалі, в якому взимку добре зберігається картопля; можна також прикопати їх восени в грунт на глибину не менше 20 см, закривши зверху листом водонепроникного матеріалу, залишивши між цим листом і жолуді прошарок повітря і забезпечивши захист від мишей. У будь-якому випадку закладати на зимове зберігання треба здорові жолуді без зовнішніх ушкоджень, бажано зібрані в суху погоду та підсушеніза кімнатної температури протягом тижня. Яка-небудь спеціальна підготовка насіння, що пережило зиму, перед посівом не потрібно. Перед посівом оцініть якість жолудів, розкривши кілька із них. Живі жолуді мають жовті сім'ядолі, а в місці їх з'єднання один з одним розташовується живий (жовтий або червоно-жовтий) зародок. Мертві жолуді всередині чорні чи сірі. За зовнішніми ознаками не завжди можна відрізнити живі жолуді від мертвих. Непогані результати дає замочування жолудів у ємності з водою - мертві жолуді в основному спливають, живі в основному тонуть (якщо жолудів багато, то цей спосіб відокремлення мертвих від живих цілком можна рекомендувати, але невелика частина живих жолудів буде втрачена).
Якщо ви не змогли запастися жолудами з осені, то в окремі роки (після великого врожаю жолудів і за умови «неврожаю» мишей, і якщо зима була не дуже морозною) ви можете навесні набрати живих і проростаючих жолудів у найближчому майбутньому. ліс або парк. Збирати проростаючі жолуді треба рано навесні, практично відразу після сходу снігу, інакше у багатьох жолудів ви виявите пошкоджені коріння. Зібрані жолуді треба або відразу посіяти, або зберігати до посіву таким чином, щоб коріння не пересохло (наприклад, упереміш з вологим листям у пластиковій коробці, прибраній у холодильник або холодний підвал). Навіть при короткостроковому зберіганні треба стежити, щоб жолуді, що проростають, не заплісніли (ушкоджені відразу викидати), і забезпечувати їх вентиляцію. Чим швидше ви зможете посіяти зібрані навесні жолуді, тим більша їх частина зможе розвинутися в сіянці.
При посіві жолудіврозмітьте на грядці паралельні борозни з відривом 15–25 див друг від друга. Розкладіть жолуді в борозни із розрахунку 15–50 шт. на 1 м довжини борозни, залежно від якості та розміру(якщо жолуді великі і майже всі живі, їх треба розкладати рідше, якщо дрібні і з великою часткою мертвих і сумнівних – густіше). Якщо ви плануєте висаджувати на постійне місце однорічні сіянці дуба, то жолуді слід сіяти рідше - на відстані 7-10 см один від одного (це дозволить забезпечити максимальний приріст кожного деревця). Вдавіть жолуді в дно борозни таким чином, щоб вони опинилися на глибині 2-3 см щодо поверхні ґрунту при весняній посадці і 3-6 см - при осінній. Після цього зарівняйте борозну, укривши жолуді землею.
Жолуди проростають дуже довго. Спочатку у них розвивається потужний корінь, що досягає завдовжки кількох десятків сантиметрів, і лише після цього починає рости стебло. Тому паростки дуба можуть з'явитися на поверхні ґрунту лише через місяць-півтора після початку проростання. Не поспішайте робити висновок, що ваші дубки загинули, і перекопувати грядку з посівами (як показує досвід лісівників-любителів-початківців, таке трапляється). Якщо у вас є сумніви, спробуйте розкопати кілька жолудів. Якщо коріння у них виросло, значить, жолуді живі. Сходи дуба значно менше страждають від бур'янів і пересихання ґрунту, ніж сходи хвойних дерев (завдяки запасу поживних речовин у жолуді відразу розвиваються велике коріння та листя). Тим не менш, намагайтеся завжди тримати посіви чистими від бур'янів і забезпечувати полив при сильній посусі, особливо в тому випадку, якщо ви хочете отримати великі саджанці за один рік. Припиняйте будь-які додаткові поливи приблизно за місяць-півтора до того часу, коли у вашій місцевості починається масовий листопад - це дозволить сіянцям дуба краще підготуватися до зимівлі (надто пізні прирости у дуба нерідко вимерзають взимку). Влітку сіянці дуба часто уражаються борошнистою росою– грибковим захворюванням. Борошниста роса не здатна вбити сходи дуба, але може суттєво знизити їхній приріст. При сильному розвитку борошнистої роси (якщо білий наліт буде покривати більше половини площі всіх листків) сходи можна обробити 1% розчином мідного купоросу або 1% суспензією сірки. Саджанці дуба можна вирощувати протягом двох років на одному місці без пересадки, а можна пересаджувати на другий рік у «школку». Другий спосіб кращий, оскільки дозволяє сформувати компактнішу і розгалужену кореневу систему, яка менше страждає при пересадці на постійне місце (у дворічних сіянців, вирощених без пересадки, довжина головного кореня може бути більше метра, і пересадити їх без пошкодження кореня практично неможливо). Пересадку сіянців у «шкілку» слід проводити навесні, бажано якомога раніше, щоб пошкоджена при пересадці коренева система встигла частково відновитися ще до розпускання листя (важливо також, щоб грунт під час пересадки був ще вологим). При пересадці обріжте головний корінь кожного сіянця на відстані 15-20 см від місця, де розташовувався жолудь (у більшості сіянців залишки жолуду на другий рік все ще видно). Це дозволить сформувати більш компактну кореневу систему. Можна головний корінь не обрізати, але в цьому випадку буде важко викопати вже дворічні саджанці без серйозного пошкодження їх кореневої системи. У «школі» розташовуйте ряди сіянців на відстані 25-30 см один від одного, а сіянці в ряду - через 12-15 см. При посадці під кожен сіянець зробіть колом або живцем лопати ямки глибиною 20-25 см (глибина ямки повинна бути такою, щоб при посадці сіянця місце прикріплення жолудя виявлялося на 2-3 см нижче поверхні ґрунту). Вставте сіянці в ямки (головний корінь сіянцівдуба, на відміну від кореня хвойних, твердий та прямий і вставляється в ямки без проблем). Потім засипте ямки землею і ущільніть її руками, щоб земля щільніше прилягала до коріння сіянців. Пересаджені сіянці в перші тижні після пересадки сильно страждають від пошкодження коренів - розпускання листя відбувається досить повільно, і приріст пагонів відносно невеликий. Проте вже до середини літа нормальний розвиток сіянців відновлюється, і до осені зазвичай виходять великі і цілком придатні для посадки на постійне місце саджанці (заввишки 30-50 см). Якщо ж розмір саджанців до осені залишає бажати кращого, то для пересадки можна відібрати лише найбільші, а решту залишити в «школі» ще на один рік.
Якщо ви пересідаєте на постійне місце однорічні сіянці дуба(таке цілком можливо, якщо посадка проводиться на ділянки з невисоким трав'яним покривом або зораним ґрунтом), то не підрізайте головне коріння сіянців - постарайтеся зберегти якомога більшу частину їх довжини . Коренева система однорічного сіянця дуба представлена в основному довгим і прямим стрижневим коренем зі слабким і коротким бічним корінням, тому для пересадки достатньо проробити відповідної глибини вузьку ямку за допомогою колу або черешка лопати.