Як замінити насос гідропідсилювача керма
Той, хто раніше їздив на вітчизняному автомобілі без гідропідсилювача і потім пересів на іномарку, одразу скаже, що відчуття зовсім інші. Не потрібно напружувати руки і думати про траєкторію розвороту, допомагає зберегти маневреність автомобіля, пом'якшувати удари, що передаються з коліс на кермо, зберегти керованість при виході з ладу ходової частини автомобіля. Набагато комфортніше і приємніше мати справу, коли встановлений такий прилад. Але все ж таки, рано чи пізно приходить момент, коли і гідропідсилювач виходить з ладу. Характерними поломками вважається прояв шуму під час повороту керма, зменшення рідини, поворот керма з ривками або туге обертання керма, прояв різного роду стуку при їзді по нерівній дорозі, або найгірше це зниження керованості автомобіля.
Основні складові гудропідсилювача
Розглянемо для початку, з чого складається гідропідсилювач. Насамперед це насос, який призначений для підтримки тиску і руху рідини в системі. Розподільник – подає рідину за певними циліндрами системи, це ніяк не стосується циліндрів двигуна. Гідроциліндр, який допомагає за допомогою тиску переміщає поршень, той у свою чергу передає зусилля на колеса, для полегшення повороту. Ну і звичайно не обійтися без сполучних шлангів, які допомагають циркулювати рідину в системі та передавати рідину одній частині в іншу.
Якщо все ж таки ви знайшли несправність у роботі гідропідсилювача, не варто відкладати ремонт або його заміну на майбутнє. Іноді ремонт може виправити ситуацію, але трапляються випадки, коли він ремонту не підлягає, тому що з тієї чи іншої причини зовсім вийшов з ладу.
Замінити повністю гідропідсилювач керма не так просто, доведеться знімати весь мотор ірозбирати підлогу передньої ходової частини. Якщо у вас ще й нова іномарка, то точно доведеться розібрати підлогу передка щоб зняти вагу ГУР (гідропідсилювач керма).
Розглянемо з прикладу як замінити насос підсилювача. Найчастіше це треба коли продають не тільки сальники та прокладки, і з насоса починає текти рідина, але і коли з якоїсь причини, наприклад, луснув кожух, доводиться міняти весь насос повністю.
Заміна насоса ГУР
Насамперед потрібно зняти ремінь з гідропідсилювача. Відразу хочеться попередити, що перед зняттям рекомендую запам'ятати силу натягу ременя, якщо ви не любите підбирати навмання, як це було до ремонту. Якщо ж не знаєте, як правильно це зробити, то поставте собі мітки, перш ніж приступити до знімання. Щоб зняти ремінь, потрібно відпустити ролик натягувача ГУР, а потім самим натягувачем послабити ремінь. Потім знімаємо захист над ременем, зазвичай один болт відкручують повністю, а другий попускаємо, щоб відвести убік захист. Тепер ми можемо зняти ремінь. Раджу подивитися ролик натягувача і сам натягувач, на вигляд іноді нічого поганого, але прокрутивши його, можемо побачити, як він ходить вісімкою. У такому випадку варто замінити, оскільки це дуже сильно впливатиме на знос ременя. Тепер, як і належить, з техніки безпеки знеструмлюємо електроживлення машини, знімаємо клеми з акумулятора. Потім від'єднуємо клеми датчика з ГУР та відкручуємо шланги обратки. Заздалегідь підготуйте ємність, так як з цих трубок потече рідина, найкраще не зливати, а закрити заглушкою. Наступним етапом відкручуємо трубку високого тиску. Для того, щоб зняти трубку, необхідно її трохи поворушити за годинниковою і проти годинникової стрілки. Але потрібно бути дуже обережним, тому що наконечник трубки є алюмінієвим і може легко зламатися. Справазалишилося за зняттям насоса, зняти його справа не хитра, болти заховані за шківом ременя, для цього по черзі відкручуємо болти, прокручуючи шків на кожен. Збір відбувається у зворотному порядку, не варто через силу затягувати болти, щоб не обірвати капелюшки. Натягуємо ремінь за тими мітками, які ми зробили раніше, але й пересилувати теж не варто, оскільки це призведе до швидкого стирання ременя.
Прокачування системи ГУР
Замінивши насос, потрібно зробити систему без повітря, плюс до цього нам потрібно буде доливати рідину в бачок. Найкраще міняти її на теплий двигун, але так як ми змінювали двигун гідропідсилювача, ясна річ, що все було остиглим. Для цього я прогріваю технічним феном бачок і всі можливі канали, якими зливатимемо рідину. Але не варто старатися сильно, щоб не перегріти і не попалити трубки. Заздалегідь приготовлену трансмісійну рідину теж краще прогріти, оскільки краще заливатиметься. Кожен використовує ту, що рекомендована виробником автомобіля, у мене Dextron II. Не забуваємо про мінусову температуру, при морозі головне, щоб не перемерзла. Після того, як від'єднали шланг обратки від бачка ГУР і засунув його в порожню пляшку. Сам отвір у бачку, де була обратка, варто тимчасово чимось закрити. Процес проходить в такий спосіб: наливаємо трансмісійку в бачок ГУР, прокручуємо стартер, той у свою чергу крутить насос ГУР і він прокачує помаленьку жижу в трубку звороту, та в свою чергу в порожню пляшку. За кольором ми зрозуміємо, коли рідина прохиталася, тоді й стоїть, зупиниться. Після цього назад з'єднуємо шланг з бачком і знову пару разів прокручуємо стартером і паралельно рухати кермом, десь на 25% від його обороту, вліво і вправо. Робиться це для того, щоб відчутикермо. Не в жодному разі не варто заводити двигун, тому що рідина під тиском вилетить. Я зазвичай «оббігавлював» бензонасос, щоб той просто не міг запустити двигун. У принципі на цьому і все прокачування, збираємо все назад і не забуваємо поставити «голову» бензонасосу назад. Дивимося, щоб у бачку трансмісійної рідини було рівня максимум. Сідаємо в автомобіль та проїжджаємо пару кіл. Заодно і прокачати на робочому двигуні. Під час їзди постарайтеся максимально вивернути кермо в стані руху машини, саме так ви відчуєте, чи є ще якісь недоліки або хрускіт. Не повинно бути жодних провалів при звороті чи шумі. Ще краще поставити на вулиці людину і щоб він паралельно подивився і послухав, як під час роботи поводяться передні колеса.