Як зробити фундамент для лазні

У нас все про будівництво та ремонт своїми руками

Заміське будівництво:

Інженерні системи:

Присадибна ділянка:

Ремонт та облаштування:

Інструменти:

Оздоблювальні матеріали:

Люди, які влаштовують на своїй заміській ділянці лазню, вважають за краще робити для неї, як і для житлового будинку, надійний фундамент. І це правильно, адже фундамент дозволяє надати бані довговічності та надійності, а також зробити лазню безпечною та теплою у будь-яку пору року. У пристрої фундаменту для лазні немає нічого складного - зробити його під силу кожному, і в цій статті ми розповімо, як зробити фундамент для лазні своїми руками.

Якщо лазня планується будуватися з штучних матеріалів (наприклад, піноблоків або цегли), то фундамент (основа) має бути монолітний стрічковий або зроблений із залізобетонних блоків.

Також може бути передбачено будівництво ростверку. Ростверк – це верхня частина фундаменту, яка поєднує в єдину конструкцію палі та стовпи. Ця конструкція рівномірно розподіляє навантаження на ґрунтову основу. Якщо стіни лазні зводяться з колод або бруса, ростверком тут служить нижній вінець зрубу або обв'язка.

Серед дачників дуже популярним є стовпчастий фундамент, що складається з ряду стовпів, які розташовані в кутах і безпосередньо під несучими зовнішніми стінами лазні. Стовпчастий фундамент для лазні робиться з:

оброблених антисептиком та/або обпалених колод;
залізобетонних блоків;
натурального («дикого») будівельного каменю та/або цегли;
армованого монолітного бетону;
сталевих та/або азбестоцементних труб, що заповнюються бетоном.

міжстовпами зазвичай залишають відстань в 1,5-2 метри. Стовпи з цегли та каменю будуються перетином в основі не менше 51х51 см, з бутобетону – близько 60х60 см.

Будівництво стовпчастого монолітного фундаменту з ростверком не складне, але досить трудомістке.

Будівельну ділянку очищають від дерев, сміття, залишків старих будівель і т. д. Далі проводять розмітку чи розбивку «плям» майбутньої будівлі за допомогою рулетки, шнура та кілочків. Зроблену розбивку перевіряють на точність – потрібно, щоб діагоналі отриманих прямокутників не відрізнялися більше ніж на один сантиметр.

Після цього проривають траншею чи шурфи. Їхня ширина повинна давати можливість встановити опалубку. Якщо глибина становить більше одного метра, то шурфи потрібно робити з укосами. Якщо є необхідність, то потрібно зміцнити стінки траншеї, щоб уникнути їх обсипання.

Опалубку роблять із ДСП, багатошарової фанери, звичайної дошки чи інших матеріалів, поміщають її вглиб траншеї та закріплюють розпірками.

Як вертикальну робочу арматуру використовуються періодичний профіль, що має в діаметрі 10-12 мм. Для того, щоб зібрати сталеві стрижні в каркас, потрібно застосувати гладку арматуру діаметром 6 мм (її ще називають «катанка»). Каркас збирається на поверхні і потім поміщається в опалубку. Для забезпечення зв'язку арматури ростверку з каркасом, який армує стовп, арматура повинна мати виступ за верхній обріз стовпа на 20 діаметрів стрижня, тобто не менше ніж на 150 мм.

Залитий бетон необхідно ущільнити глибинним вібратором. Якщо його немає в наявності, то потрібно провести ретельне штыкування бетону вузькою лопатою або стрижнем з металу.

Далі потрібно провести гідроізоляцію із застосуванням бітумної мастики, рулонних матеріалів чи інших спеціальних.пристроїв та/або засобів.

Монолітний ростверк робиться так: спочатку встановлюють опалубку, потім до неї кладуть арматуру, після цього заливають готову бетонну суміш і ущільнюють її вібруванням.

Коли бетон набере потрібної міцності, слід провести гідроізоляцію конструкцій, а шурфи заповнити ґрунтом. Після цього можна монтувати перекриття.

Крім вищеописаного типу фундаменту, для лазні можна вибрати і простіший - із застосуванням як незнімна опалубка азбестоцементних труб. Спочатку пробурюють свердловини на глибину 250 мм, що перевищує глибину промерзання ґрунту. Бурити потрібно за допомогою механічного чи ручного бура. В отриману свердловину засипають пісок, щоб створити подушку товщиною не менше 200 мм, потім сюди ллють воду, щоб пісок ущільнився. Проводять утрамбовування мокрого піску.

Трубу з азбоцементу внахлест обертають рулонним гідроізолятором і вставляють у підготовлену свердловину. Щоб труба міцно та стійко стояла, її потрібно розклинити дерев'яними клинами та/або камінням. Над рівнем ґрунту має залишатися приблизно 40 см азбоцементної труби.

На третину від висоти всієї труби всередину її потрібно залити рухомий розчин бетону. Після цього трубу потрібно підняти, при цьому бетон розтікатиметься по низу свердловини і утворюватиме розширення.

Один-два прутки арматури поміщають у середину труби, потім сюди ж засипають дрібний гравій або щебінь, після чого заповнюють трубу до верху бетонним розчином. Для ущільнення бетону використовують глибинний вібратор з досить тонкою булавою або багнет зі шматка арматури. Так само встановлюються інші стовпи фундаменту.

Стрічковий фундамент для лазні робиться за тим же принципом, що і заливаються бетонні стовпи,єдиною відмінністю в тому, що не використовуються шурфи, а відривається траншея, довжиною якої монтується опалубка.

Якщо ж лазню потрібно розташувати на березі струмка або річки, де грунт має низьку здатність, що несе, тоді в даному випадку потрібно застосувати пальовий фундамент з дерев'яних паль (для маленької і легкої рубаної лазні). Палі виготовляють з колод ялинки, загострених на кінцях і мають діаметр 10-15 см. Найкраще, але дорожче рішення - це палі з дуба або модрини. Вони набагато міцніші за ялинові і прослужать не одне десятиліття.

Колоди обпалюють або обмазують спеціальним антисептиком. Потім їх вручну забивають у ґрунт за допомогою дерев'яної або залізної кувалди. Також можуть використовуватися готові гвинтові палі, які також монтуються вручну.

Для влаштування більш солідних, ніж лазня споруд, пристрій пальового фундаменту має набагато складнішу технологію із застосуванням спецтехніки.