Як зробити водяне опалення житлового будинку

Якщо у вас водяне опалення, потрібно стежити за чистотою радіаторів, оскільки пил, осідаючи на стінках батарей, перешкоджає нормальній тепловіддачі. Очищати їх від пилу можна за допомогою пульверизатора, що входить до комплекту пилососу. Струмінь води і повітря направляють на радіатор, попередньо поклавши під нього ганчірку, щоб брудна вода стікала на неї. Чистити батарею опалення стане зручніше, якщо до арсеналу насадок для пилососа додати йоржик.

Не зловживайте фарбуванням радіаторів, оскільки кожен новий шар фарби зменшує тепловіддачу.

Що робити, якщо з початком опалювального сезону окремі секції радіатора залишаються холодними? Найчастіше це відбувається тому, що в них накопичуються частинки іржі та сміття. Вони й заважають циркуляції гарячої води. Вихід такий - спробуйте постукати по батареї дерев'яним молотком. Але не сильно, щоб її не зашкодити. Не допомогло - поставте під батарею розігріту електроплитку або тепловентилятор: непрацюючі ребра розігріються, тепла вода, що піднімається догори, збаламутить осілі частинки, і циркуляція гарячої води відновиться.

Часто в будинках віконні ніші мають більш тонкі зовнішні стінки, порівняно із загальною товщиною стін. Якщо в такій ніші розташована батарея, то зайві тепловтрати досить відчутні, тому що через недостатню теплоізоляцію стіна у віконній ніші втрачає вп'ятеро більше тепла, ніж інші ділянки стіни такої самої площі. Адже виходить, що ваша батарея опалює не лише квартиру, а й вулицю за вікном. Залишається один вихід – встановити за нагрівальним приладом теплоізоляцію із внутрішньої сторони стіни. До речі, слід запам'ятати: якщо всі стіни завтовшки менше 1,5 цегли, їх необхідно додатково теплоізолювати. Навіть якщо товщина стін нормальна, все одно ми бпорадили встановлювати за батареями теплоізоляцію, особливо коли використовується паливо та енергія для обігріву дороги (газ, вугілля, електрика).

При встановленні теплоізоляції потрібно врахувати наступне: відстань між радіатором та стіною має бути не менше 40 мм, щоб не погіршити рух повітря. Ізолювальні матеріали можуть бути різними: газобетон, деревно-волокнисті плити, гіпсокартон.

Якщо відстань між нагрівальним приладом і стіною обмежена, то в цьому випадку можна використовувати плівки, що повертають більшу частину тепла в приміщення.

Намагайтеся максимально збільшити площу тепловіддачі від опалювальної системи. Наприклад, якщо в кімнаті є стояк, до якого підключений радіатор, закріпіть на ньому кілька смужок жерсті, і труба перетвориться на невелику батарею.

Якщо ви живете в приватному будинку і у вас проблеми з опаленням, слід проаналізувати, чи правильно у вас встановлена опалювальна система, чи достатньої потужності наявний у вас водогрійний котел (мова нижче піде саме про систему водяного опалення).

У систему водяного опалення входять такі елементи:

водогрійний котел, що встановлюється у спеціально передбаченому приміщенні - котельні або у підвалі;
нагрівальні прилади - чавунні або сталеві радіатори або регістри із труб;
трубопроводи діаметром від 19 до 25 мм для подачі гарячої води до нагрівальних приладів;
розширювальний бак місткістю від 30 до 40 л, який встановлюється в спеціально утепленій частині горища і служить для прийому води із системи, так як об'єм води при нагріванні до 90-95°С збільшується.

Найбільш поширеною є система двотрубного водяногоопалення з прокладкою лінії розведення під стелею приміщення або на теплому горищі і зворотній лінії біля підлоги, під нагрівальними приладами.

Вертикальне розведення застосовують у дво- та багатоповерхових будинках. Однотрубну систему опалення можна використовувати там, де здійснюється примусова (насосна) циркуляція гарячої води у системі.

Щоб полегшити вибір найбільш оптимальної системи опалення існує класифікація індивідуальних будинків:

тип А - одноповерхові будинки з крутим дахом, з підвалом та без підвалу;
тип Б - одноповерхові будинки з плоским дахом із підвалом або без підвалу;
тип В - двоповерхові будинки з плоским або крутим дахом та з підвалом.

Для будинків типу А рекомендується використання лише вертикальної централізованої системи водяного опалення або індивідуальних опалювальних систем. Горизонтальна розводка можлива, але не по горищі (опалювальні системи не можуть опалити горище з дахом, що крутиться), а під стелею. При встановленні котла у підвалі висота димової труби має бути приблизно 10 м. У будинках без підвалів котли встановлюються на першому поверсі, а система має бути з верхнім розведенням.

Для будинків типу Б із підвалом слід застосовувати систему водяного центрального опалення з горизонтальним розведенням або використовувати місцеві опалювальні прилади. Котел встановлюють у підвалі. Бажано як паливо використовувати газ, так як висота труб таких будинків не перевищує 6 м. Особливо це стосується будинків без підвалів, тому що водонагрівальні прилади можна встановлювати біля зовнішніх стін будинку. Горизонтальне розведення теж використовується, але знову ж таки за наявності газового палива, тому що висота труби тут не перевищує 4 м.

Для будинків типу В доцільна двотрубна система водяногоопалення з вертикальними стояками та верхнім або нижнім розведенням. Горизонтальна система розведення не рекомендується, тому що при ній неможливо повністю обігріти всі приміщення будинку. Димова труба в таких будинках найчастіше не менше 10 м. Отже, котли можуть працювати на будь-якому паливі.

Встановлювати нагрівальні котли повинні спеціалісти, оскільки лише за точного дотримання технології можлива протипожежна безпека. Потрібно пам'ятати, що стіни, підлога та стелі в котельні повинні бути незаймистими. Відстань між котлом і стіною не менше 0,5 м. Якщо ж стіна обшита покрівельною сталлю по азбестовому картону товщиною 8 мм - не менше 0,25 м. Підлога також повинна бути вогнетривкою, покрита покрівельною сталлю по азбесту.

У котельні обов'язково потрібно мати вентиляційний канал або вікно з кватиркою, щоб було забезпечено триразовий повітрообмін у приміщенні протягом години.

А тепер подивимося, чи достатньо у вас будинку радіаторів і чи правильно ви опалюєте будинок.

Для будинку площею 40 м3 необхідно: 10 м2 радіаторів (з розрахунку 1 м2 радіатора на 4 м2 площі поверхня нагріву однієї секції дорівнює 0,25 м2), 30 пог. м труб діаметром від 19 до 50 мм.

Температура нагрівання води в котлі залежить від зовнішньої температури. За температури за вікном -5 °С вода нагрівається до +60 °С; при -20 °С - до +80 °С; при -30 ° С - до +90 ° С; за -40 °С - до +95 °С.

Нерідко індивідуальна система водяного опалення неякісно функціонує через те, що її неправильно запустили. Пуск проводиться у порядку. Спочатку система ретельно промивається. Попередньо роз'єднавши в двох місцях трубу, що подає і зворотну, до подаючої підключають гумовий або пластмасовий шланг, по якому тектиме чиста свіжа вода. До зворотної труби приєднуєтьсяінший гнучкий шланг. Через нього брудна вода зливатиметься в каналізацію або далеко від садиби.

Промивку повторюють доти, доки не піде чиста вода. Роз'єднані місця відновлюють. Систему повільно заповнюють водою через зворотну трубу. При цьому слід стежити, щоб у трубопроводі не утворювалися повітряні пробки, що заважають циркуляції води. Для видалення пробок доведеться знову спускати воду та заново заповнювати систему.

Перед опалювальним сезоном необхідно провести пробну топку. Воду нагрівають до 95 °С і тримають при цій температурі протягом години або півтори. Саме тоді уважно перевіряють, як відбувається нагрівання, видаляють пробки, регулюють систему, перевіряють справність трубопроводу.

У системі водяного опалення іноді можуть з'явитися ті чи інші недоліки, що ведуть часом до зупинки процесу опалення квартири. Щоб цього не відбувалося, влітку слід проводити профілактичний огляд усієї системи.

При виявленні нещільності з'єднання в трубопроводах і радіаторах потрібно розгвинтити різьблення і замінити лляні пасма новими, попередньо просочивши їх олійним суриком. Якщо ж різьблення повністю зірвано, доведеться трубу замінити. Збирати з різних шматків трубу не варто, тому що це може призвести до несправності системи.

Свищі і тріщини, що з'явилися в трубах, заварюють або заклеюють епоксидним клеєм з подальшою обмоткою пошкоджених місць двома шарами скловати, яка також просочується епоксидним клеєм. Звичайно, надійнішим буде зварювання.

При протіканні в ніпельних з'єднаннях радіаторів потрібно перебрати їх і встановити нові прокладки. Рекомендуємо використання термостійких каучукових прокладок типу "O-Ring". Міцність з'єднань між елементами буде гарантована.

Пошкодженісекції радіаторів заварюються автогенним зварюванням з використанням мідного металу або електродів. Але найкраще замінити радіатори.

Течія у фланцевому з'єднанні усувається шляхом підтягування болтів. У жодному разі не допускайте перекіс фланців.