Якщо двигун перегрівся
ЯКЩО ДВИГУН ПЕРЕГРІВСЯ.
Весна завжди приносить автовласникам проблеми. Вони виникають не тільки у тих, хто всю зиму тримав машину в гаражі або на стоянці, після чого автомобіль, що довго не діяв, підносить сюрпризи у вигляді відмов систем і агрегатів. Але й у тих, хто їздить цілий рік. Деякі дефекти, що "дрімали" до певного часу, дають про себе знати, як тільки стовпчик термометра стійко перевалить в область позитивних температур. І один із таких небезпечних сюрпризів – перегрів двигуна.
Перегрів у принципі можливий будь-якої пори року - і взимку, і влітку. Але, як показує практика, на весну припадає найбільше таких випадків. Пояснюється це просто. Взимку всі системи автомобіля, у тому числі й система охолодження двигуна, працюють у дуже тяжких умовах. Великі перепади температур - від "мінусових" ночами до дуже високих робітників після нетривалого руху - негативно діють на багато агрегатів та систем.
Як виявити перегрів?
Відповідь начебто очевидна - подивитися на покажчик температури охолоджуючої рідини. Насправді все значно складніше. Коли рух на дорозі інтенсивний, водій не одразу помічає, що стрілка вказівника зрушила далеко у бік червоної зони шкали. Однак є ряд непрямих ознак, знаючи які можна вловити момент перегріву і не дивлячись на прилади.
Так, якщо перегрів виникає через малу кількість антифризу в системі охолодження, то першим на це відреагує обігрівач, розташований у високій точці системи, - гарячий антифриз перестане туди надходити. Те саме станеться і за кипіння антифризу, т.к. воно починається в самому гарячому місці - в головці блоку циліндрів біля стінок камери згоряння, - а парові пробки, що утворилися, замикають прохід охолоджуючоїрідини до обігрівача. В результаті подача гарячого повітря до салону припиняється.
Про те, що температура в системі досягла критичного значення, точним чином свідчить детонація, що раптово з'явилася. Оскільки температура стінок камери згоряння при перегріві значно вища за норму, це неодмінно провокує виникнення ненормального горіння. В результаті перегрітий двигун при натисканні на педаль газу нагадає про несправність характерним дзвінким стукотом.
На жаль, і ці ознаки нерідко можуть залишитися непоміченими: при підвищеній температурі повітря вимикають обігрівач, а детонацію при гарній шумоізоляції салону можна просто не почути. Тоді при подальшому русі автомобіля з перегрітим двигуном почне падати потужність, і з'явиться стукіт, сильніший і рівномірніший, ніж при детонації. Теплове розширення поршнів у циліндрі призведе до збільшення їх тиску на стінки та значного зростання сил тертя. Якщо ж ця ознака не буде помічена водієм, то при подальшій роботі двигун отримає ґрунтовні пошкодження, і без серйозного ремонту вже, на жаль, не обійтися.
Чому виникає перегрів
Уважно придивіться до системи системи охолодження. Практично кожен її елемент у певних обставинах може стати відправною точкою перегріву. А його першопричини здебільшого такі: погане охолодження антифризу в радіаторі; порушення ущільнення камери згоряння; недостатня кількість охолоджуючої рідини, а також негерметичність у системі і, як наслідок -зменшення надлишкового тиску в ній.
Перша група, крім очевидного зовнішнього забруднення радіатора пилом, тополиним пухом, листям включає ще несправності термостата, датчика, електродвигуна або муфти включення вентилятора.Зустрічається і внутрішнє забруднення радіатора, проте не через накип, як бувало багато років тому після тривалої експлуатації двигуна на воді. Той самий ефект, а іноді набагато сильніший, дає застосування різних герметиків для радіатора. І якщо останній справді забитий таким засобом, то прочистити його тонкі трубки досить серйозна проблема. Зазвичай несправності цієї групи легко виявляються, а щоб доїхати до стоянки або СТО, достатньо поповнити рівень рідини в системі і включити обігрівач.
Порушення ущільнення камери згоряння – також досить поширена причина перегріву. Продукти згоряння палива, перебуваючи під великим тиском в циліндрі, через нещільності проникають в сорочку охолодження і витісняють від стінок камери згоряння рідину, що охолоджує. Утворюється гаряча газова "подушка", що додатково нагріває стінку. Подібна картина виникає через прогар прокладки головки, тріщин в головці і гільзі циліндра, деформації привалкової площини головки або блоку, - найчастіше внаслідок перегріву, що передував. Визначити, що подібна негерметичність має місце, можна за запахом вихлопних газів у розширювальному бачку, витікання антифризу з бачка при роботі двигуна, швидкого підвищення тиску в системі охолодження відразу після запуску, а також характерною водомасляною емульсією в картері. Але встановити конкретно, з чим пов'язана негерметичність, вдається, як правило, лише після часткового розбирання двигуна.
Явна негерметичність у системі охолодження виникає найчастіше через тріщини в шлангах, послаблення затяжки хомутів, зносу ущільнення насоса, несправності крана обігрівача, радіатора та інших причин. Зазначимо, що текти радіатора часто з'являються після "роз'їдання" трубок так званим "Тосолом"невідомого походження, а протікання ущільнення насоса - після тривалої експлуатації на воді. Встановити, що рідини, що охолоджує, в системі мало, візуально так само просто, як і визначити місце витоку.
Негерметичність системи охолодження у її верхній частині, у тому числі через несправність клапана пробки радіатора, призводить до падіння тиску в системі до атмосферного. Як відомо, чим менший тиск - тим нижча температура кипіння рідини. Якщо робоча температура в системі близька до 100 градусів, то рідина може закипіти. Нерідко кипіння в негерметичній системі виникає навіть не під час роботи двигуна, а після його вимикання. Визначити, що система справді негерметична, можна за відсутністю тиску у верхньому шлангу радіатора на прогрітому двигуні.
Що відбувається при перегріві
Як зазначено вище, при перегріві двигуна починається кипіння рідини у сорочці охолодження головки блоку циліндрів. Парова пробка (або подушка), що утворюється, перешкоджає безпосередньому контакту охолоджуючої рідини з металевими стінками. Через це ефективність їхнього охолодження різко зменшується, а температура значно зростає.
Таке явище має місцевий характер - поблизу області кипіння температура стінки може бути помітно вище, ніж на покажчику (а все тому, що датчик встановлюється на зовнішній стінці головки). В результаті в головці блоку можуть з'явитися дефекти, в першу чергу – тріщини. У бензинових двигунах зазвичай між сідлами клапанів, а в дизелях між сідлом випускного клапана і кришкою форкамери. У чавунних головках іноді трапляються і тріщини поперек сідла випускного клапана. Тріщини виникають також у сорочці охолодження, наприклад, по ліжках розподільного валу або по отворах болтів кріплення головкиблоку. Такі дефекти краще усувати заміною головки, а не зварюванням, яке поки що не вдається виконати з високою надійністю.
При перегріві навіть якщо тріщин не виникло, головка блоку часто отримує значні деформації. Так як по краях головка притиснута до блоку болтами, а перегрівається її середня частина, відбувається таке. У більшості сучасних двигунів головка виготовлена з алюмінієвого сплаву, який при нагріванні розширюється більше ніж сталь кріпильних болтів. При сильному нагріванні розширення головки призводить до різкого зростання зусиль стиснення прокладки по краях, де розташовані болти, тоді як розширення перегрітої середньої частини головки болтами не стримується. Через це відбувається, з одного боку, деформація (провал від площини) середньої частини головки, а з іншого - додаткове обтиснення та деформація прокладки зусиллями, що значно перевищують експлуатаційні.
Очевидно, після охолодження двигуна в окремих місцях, особливо біля країв циліндрів, прокладка вже не буде затиснута належним чином, що може спричинити текти. При подальшій експлуатації такого двигуна металеве окантування прокладки, втративши тепловий контакт з площинами головки та блоку, перегрівається, а потім прогоряє. Особливо це характерно для двигунів зі вставними "мокрими" гільзами або якщо між циліндрами надто вузькі перемички.
На додачу до всього деформація головки призводить, як правило, до викривлення осі ліжок розподільного валу, розташованих у її верхній частині. І без серйозного ремонту ці наслідки перегріву усунути не вдасться.
Не менш небезпечний перегрів і для циліндро-поршневої групи. Оскільки кипіння охолоджуючої рідини поширюється поступово від головки на все більшу частину сорочки охолодження, то різко знижується іефективність охолодження циліндрів А це означає, що погіршується відведення тепла від поршня, що нагрівається гарячими газами (тепло від нього відводиться в основному через поршневі кільця в стінку циліндра). Температура поршня зростає, одночасно відбувається його теплове розширення. Оскільки поршень алюмінієвий, а циліндр, як правило, чавунний, різниця в тепловому розширенні матеріалів призводить до зменшення робочого зазору в циліндрі.
Подальша доля такого двигуна відома - капітальний ремонт із розточуванням блоку та заміною поршнів та кілець на ремонтні. Перелік робіт із голівки блоку взагалі виходить непередбачуваним. Краще все-таки двигун до цього не доводити. Відкриваючи періодично капот і перевіряючи рівень рідини, можна певною мірою убезпечити себе. Можна, можливо. Але не на усі 100 відсотків.
Якщо двигун таки перегрівся
Очевидно, треба відразу зупинитися на узбіччі дороги або біля тротуару, вимкнути двигун та відкрити капот – так двигун охолоджуватиметься швидше. До речі, на цій стадії у подібних ситуаціях так чинять усі водії. А ось далі вони припускаються серйозних помилок, від яких ми хочемо застерегти.
У жодному разі не можна відкривати пробку радіатора. На пробках іномарок не дарма пишуть "Never open hot" - ніколи не відкривайте, якщо гарячий радіатор! Адже це зрозуміло: при справному клапані пробки система охолодження перебуває під тиском. Осередок кипіння розташований у двигуні, а пробка - на радіаторі або розширювальному бачку. Відкриваючи пробку, ми провокуємо викид значної кількості гарячої рідини, що охолоджує - пара виштовхне її назовні, як з гармати. При цьому опік рук і обличчя майже неминучий - струмінь окропу вдаряє в капот і рикошетом - у водія!
На жаль, від незнання чи від розпачу так чинять все(або майже всі) водії, мабуть, вважаючи, що цим розряджають ситуацію. Насправді вони, виплеснувши залишки антифризу із системи, створюють собі додаткові проблеми. Справа в тому, що рідина, що кипить "всередині" двигуна, все-таки вирівнює температуру деталей, тим самим знижуючи її в найбільш перегрітих місцях.
Але дехто вмудряється піти ще далі. Якщо поряд виявилася вода, вони ллють її, холодну, на двигун відром - щоб він, рідний, якнайшвидше охолонув. Наслідки майже завжди одні – головка блоку трісне напевно.
Перегрів двигуна - це саме той випадок, коли, не знаючи, що робити, краще нічого не робити. Хвилин десять-п'ятнадцять, принаймні. За цей час кипіння припиниться, тиск у системі впаде. І тоді можна приступати до дій.
Переконавшись, що верхній шланг радіатора втратив колишню пружність (означає, тиску в системі немає), акуратно відкриваємо пробку радіатора. Тепер можна долити рідину, що википіла.
Робимо це акуратно та повільно, т.к. холодна рідина, потрапляючи на гарячі стінки сорочки головки блоку, викликає їхнє швидке охолодження, що може призвести до утворення тріщин.
Закривши пробку, запускаємо двигун. Спостерігаючи за покажчиком температури, перевіряємо, як нагріваються верхній та нижній шланги радіатора, чи вмикається після прогрівання вентилятор і чи немає витоків рідини.
Найнеприємніше - відмова термостата. При цьому, якщо клапан його "завис" у відкритому положенні - біди немає. Просто двигун буде повільніше прогріватися, оскільки весь потік охолоджуючої рідини попрямує великим контуром, через радіатор.
Якщо термостат залишається закритим (стрілка покажчика, повільно досягнувши середини шкали, швидко спрямується до червоної зони, а шланги радіатора, особливо нижній,залишаться холодними), рух неможливий навіть взимку - двигун відразу знову перегріється. У цьому випадку необхідно демонтувати термостат або хоча б його клапан.
Якщо виявлено текти рідини, що охолоджує, її бажано усунути або хоча б зменшити до розумних меж. Зазвичай "тече" радіатор через корозію трубок на ребрах чи місцях паяння. Іноді такі трубки вдається заглушити, перекусивши їх та загнувши краї пасатижами.
У випадках, коли повністю усунути серйозну несправність у системі охолодження на місці не вдається, потрібно хоча б доїхати до найближчої СТО чи населеного пункту.
Якщо несправний вентилятор, можна продовжити рух із включеним на "максимум" обігрівачем, який бере на себе значну частину теплового навантаження. У салоні буде "трошки" спекотно - не біда. Як відомо, "пар кісток не ломить".
Гірше якщо відмовив термостат. Вище ми вже розглянули один варіант. Але якщо ви не можете впоратися з цим приладом (не хочете, не маєте інструментів тощо) можна спробувати ще один спосіб. Почніть рух, але, як тільки стрілка покажчика наблизиться до червоної зони, вимикайте двигун і рухайтеся накатом. Коли швидкість впаде, увімкніть запалення (легко переконатися, що через 10-15 секунд температура вже буде менше), знову запустіть двигун і повторюйте все спочатку, безперервно стежачи за стрілкою вказівника температури.