Казахський народний костюм
Казахський народний костюм увібрав у себе все найкраще, що створено мистецтвом та талантом багатьох поколінь помноженим на працю сотень та тисяч народних умільців. У казахському костюмі втілилися основні принципи та досягнення художніх промислів, що створювалися століттями внаслідок господарської спеціалізації кочової, напівосілої та осілої груп населення. У ньому відбито пульсуючий спосіб життя народу, рівень його виробництва, естетичні ідеали. чітко простежується вплив тих етнічних компонентів, у тому числі історично склався казахський народ. Наприклад до тюрксько-кипчакського етнічного пласта відноситься манера заорювання одягу на ліву сторону, облямівка халата, камзола-безрукавки нашивками розміщення кольорових рядків, вишивок по краях вирізу для голови в кимешеке жіночому головному уборі у вигляді капюшона зі спуску. А в факті прикраси пір'ям (як оберегами) дитячих, дівочих шапок, головних уборів співаків-імпровізаторів вчені вбачають відображення язичницьких уявлень казахів та їхніх предків, які переходили з покоління в покоління.
У казахському костюмі можна знайти сліди впливу сусідніх етносів — українців, татар, каракалпаків, алтайців, він має багато спільного із національним одягом киргизів, узбеків, туркменів. Є й елементи прямих запозичень, про що свідчить перехоплення у талії, що зустрічаються в крої чоловічого бешмету, розкльошеність у конструкції жіночої сукні куліш койлек (күліш койлек), складання на спині іншої жіночої сукні жаз койлек (жаз койок), цільнокроєні холати, чобіт і тд.
Як всякий народний костюм, він еволюційно вдосконалювався, розвиток його основних форм відбувався як під впливом навколишнього середовища,умов життя в степах з їхніми вітрами, літньою спекою і зимовими морозами, так і з урахуванням потреб кочового життя, таких, наприклад, як необхідність довго перебувати в сідлі в одязі, що не стискає рухів.
Цими та іншими факторами пояснюються його простота, практичність і доцільність, що підкреслено вказують на його походження в місцевому степовому середовищі.
Розкішшю та пишнотою відрізнявся костюм заможної частини степового населення. Йому був притаманний суворий силует, він доповнювався розшивкою золотими та срібними нитками, бісером, прикрашався перлами, камінням-самоцвітами, коралами, металевими бляхами, вкритими сріблом та золотом.
Для народного костюма казахів характерна відсутність суворої грані в крої парадного та буденного одягу за певної вікової регламентації. Парадна відрізнялася від буденної дещо вільним крієм, об'ємом головних уборів, прикрасами. На пошиття парадного одягу йшли оксамит, шовк, парча, дороге хутро, тоді як буденна виготовлялася з простого матеріалу. Соціальні відмінності як у жіночому, так і в чоловічому костюмі виявляються головним чином як матеріал, обробка, кількість одягу, що носиться одночасно в комплекті.
Усе це, злите воєдино, утворило дуже своєрідний, неповторний комплекс народного костюма, який яскравіше, ніж якесь інше явище, відбиває у принципі специфіку складання казахської національної культури.
На думку відомого дослідника і знавця казахського народного костюма Р.Ходжаєвої на рубежі ХІІІ і ХІХ століть наплічний одяг, як розстібний, так і неорний, був тунікоподібним. Безпосередньо на тіло чоловіки одягали широку з довгими рукавами орну сорочку — жойде, з відкритим трикутним вирізом, обшитим простроченою або простібаною смужкоютієї ж тканини. Шили жейде і з глухим коміром. Однак, починаючи з середини ХIХ століття, поширюються нерозстібні, з плечовим швом, скошеним плечем, прямим розрізом на грудях сорочки, що обшивалися широким відкладним або вузьким стоячим коміром. На початку вирізу для голови сорочку підрубували, пришиваючи до нього зав'язки з обох боків, пізніше стали обшивати його планкою, робити до нього застібку з прорізними петлями на ґудзиках.
Р.Ходжаєва повідомляє також, що жінки-козашки носили в минулому неозору сорочку - койлек (көйлек), зазвичай теж тунікоподібного крою, але більш довгу і широку, ніж у чоловіків, з глухим коміром і прямим розрізом спереду, застібкою угорла. Комір жіночої сукні завжди був відкладним, але з другої половини ХІХ століття його замінили стоячим. У цей час з'являються дівчачі сукні, що стали потім загальноприйнятими, з двома - трьома рядами оборок - косетек (косетек) дослівно - «з двома подолами». Обертками прикрашали і кінці рукавів, іноді комірів.
Можна припустити, що раніше жінки могли носити сукні без комірів, дівчата - без розрізу спереду, що підтверджують також малюнки. виконані свого часу мандрівниками – європейцями.
Казахський народний костюм, особливо жіночий, при спільній схожості силуету, крою і прийомів прикраси, не позбавлений, однак, окремих відмінностей у пропорціях, у виборі матеріалу, у поєднанні. Це пояснюється, ймовірно, тим, що в деяких регіонах найбільш архаїчні форми одягу могли зберігатися довше в силу ремісничих традицій, що укорінилися, і сформованих уявлень про красу і гармонію. Зрозуміло, шили їх у кожному регіоні по-своєму, але скрізь розрізняли костюм дівочий, молодої заміжньої жінки, літньої жінки. Особливу ошатність дівочому костюму надавали облямівки нашивками.ока (оқа), витканими золотими та срібними нитками, тамбурним швом, бісером, а також наявність у його комплекті золотих, срібних прикрас, підвісок з намистин дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, коралів, бірюзи, що прикріплюються до нього, розшитих шап.
Заміжній жінці вважалося не личить носити сукню з яскравої тканини, з воланами, вишивкою, тоді як дівчина могла носити будь-яку сукню на свій смак, нерідко розшиту тамбуром, золотою і срібною канітеллю. Щоправда, молода жінка могла носити багато оброблені нагрудники - кокрекше (көкiрекше) із щільної тканини, що одягаються на сукню під безрукавку; жаулик (жаулиқ) головний убір від критого типу, що складається з квадрата білої бавовняної тканини, перехрещені кінці якого закидалися на плечі. Але, ставши дружиною і матір'ю, вона мала, як того вимагає звичай, носити довше, ніж у дівчат, сукні без оборок: камзол, що застібається спереду на талії великою металевою пряжкою — капсирмою (апсирма), нерідко й на гудзики. Носіння головного убору, зокрема, кімешека та його різновидів – сулама (сулама), шилауим, кундик (күндiк), орама, визначалося стародавнім звичаєм, за яким заміжня жінка мала ховати своє волосся, особливо у скроневій частині, від сторонніх очей. Їй не можна було непокритою виходити з дому і займатися господарством, тоді як дівчина могла заплітати волосся в дві і більше коси і не покривати його зовсім.
Взимку до комплекту жіночого костюма додавався чапан (шапан), критий оксамитом на стьобаній підкладці, борик (бөрiк) — головний убір із хутряним узліссем, хустка, утеплені чоботи.
У минулому великою популярністю користувалася на півдні Казахстану і в Семиріччі орна спідниця — білдемша з оксамиту або тонкого сукна, яка прибиралася на широкому, щільному поясі зтого ж матеріалу, що застібалася на гудзики або пряжку. Белдемше вишивалася часто тамбуром, іноді оброблялася дорогим хутром. Її різновид — шавги (шалі) зав'язувалася широкою тасьмою двома колами навколо талії.
Жінки Центрального та Північного Казахстану, залежно від смаку, носили під камзолом сукні, прикрашені дрібними срібними, викарбуваними для цієї мети бляшками — шитир. А на південному сході вздовж розрізу сукні для голови нашивали тонкі листоподібні бляшки — спека. Така сукня застібалася біля горла на одну велику візерункову застібку — тана (брошка). На заході Казахстану нерідко на комір сукні наглухо пришивали металеву прикрасу - тамакша (тамаша), а на камзол - срібні монетоподібні кружки, нерідко - срібні монети, корали на маленьких ланцюжках.
Літні жінки зазвичай поверх сукні вільного крою на підкладці – жон койлек (жөн көйлек) одягали камзоли – безрукавки, довгі з прорізними та простроченими кишенями, злегка приталені. У Центральному Казахстані вони застібалися строгим рядом срібних застібок - бота трсек (бота тирсек), що віддалено нагадують колінні суглоби верблюжонка (бота - верблюжонок, тирсек - згин), або на фігурні, оздоблені сріблом гудзики. А на південному сході підперезалися просто кушаком із сатину чи ситцю. На голову літні жінки одягали кімішок, доповнений чалмою або хусткою, що намотується знизу так, щоб кожен верхній виток розташовувався вище за попередній. Шили кімішок з білої бавовняної тканини.
У холодну пору року літні жінки носили криті оксамитом або стьобані чапани, а заможніші — шубу (iшiк) зі шкурок хутрових звірків, що була в минулому мірилом достатку, ічіги (мәсi), що втягувалися в шкіряні галоші — кебс.
Чоловічий костюму казахів у порівнянні з жіночим більш однотипний. Він складався з нижньої білизни - жейде (сорочки, штанів), чапана (шапан) з покупної тканини, шекпену з однойменного домотканого сукна, широких шаровар (шавбар, сим) з овчини, пофарбованої в природні кольори, заправляються в чоботи - саптам панчохою - байпаком (байпақ), кожуха - тони. Не відрізнялися великою різноманітністю і чоловічі головні убори. У чоловічому костюмі змінювалися лише деталі крою, матеріали, з яких вони виготовлялися, склад предметів відповідно до вимог часу.
Вишуканістю відрізнявся костюм джигіта, для нього шили сорочку - койок (көйлек) зі стоячим коміром із білої бавовняної тканини. У боці під рукавами сорочки вставлялися ластівки - колтикша (қолтиқша) у вигляді трикутників. Штани — дамбал з «широким кроком» з того ж матеріалу, що й сорочка, мали вигляд прямокутного «мішка» з двома довгими штанинами, що трохи звужувалися донизу, зі вставкою — клином (үшкiл) у з'єднанні. Верхні краї штанин повертали, щоб у них можна просмикнути поясок.