КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ БРЮНЧАТИХ СТІН

Незважаючи на багатовікову історію дерев'яного домобудівництва, з часом навіть традиційні технології набувають сучасних рис. Це повною мірою стосується і дерев'яних будинків. Добре знайомі і порівняно прості конструктивні вузли зроблених з колод стін, з часом доповнюються технічними деталями, які дозволяють поліпшити експлуатаційні характеристики зроблених з колод стін. Далі ми розглянемо ряд конструктивних прийомів, що дозволяють компенсувати недоліки, пов'язані з процесами усушки деревини в зроблених з колод стінах.

З'єднання колод по довжині.

Якщо будується великий дерев'яний будинок і довжина стіни виявляється більшою за довжину колоди, яка в стандартному вигляді дорівнює 6 метрам, то колоди необхідно стикувати один з одним торцями. Торцеве з'єднання колод виконують тільки всередині перерубів, завдяки чому зовні стиків не видно. При цьому не можна стикувати всі вінці за висотою поспіль. По можливості, через три стикувані вінці, в переруб повинен укладатися цільна колода. В ідеалі робити перев'язку цілою колодою через один стикований вінець. Іноді, якщо будинок має довгу глуху стіну, що не перетинається з внутрішніми стінами, в ній влаштовують додатковий переруб з коротких відрізків колод і забирають стики в нього.

Стикування в ластівчин хвіст Стикування на шпильках

З'єднання колод в ластівчин хвіст і на шпильки

Традиційним способом стикування колод по довжині є з'єднання з шипом "ластівчин хвіст". Цей вузол досить простий, але з часом, в результаті усування колод його міцність може зменшитися.

Ще один спосіб з'єднання колод у перерубі це кріплення їх на нагелі. Від торця кожної деревини, що стикується, відступають відстань близько 1/4 діаметра колоди і вибирають отвір під нагелі.Ці ж отвори продовжуються і в сусідній перпендикулярній колоди. Після установки нагелів, колоди, що стикуються, надійно зв'язуються з перпендикулярними колодами перерубу.

В даний час поширений спосіб стяжки колод за допомогою різьбових шпильок. Для цього на деякій відстані від торців колод, що з'єднуються, зверху робляться пази, а від паза до торця робиться пропил. У пропил поміщається шпилька з шайбами та гайками на кінцях, після чого гайки затягуються, стягуючи колоди між собою. Для виключення корозії використовуються оцинковані шпильки, шайби та гайки. Щоб з'єднання служило довго, рекомендується антисептувати пази (як і всі колоди) захисними засобами для деревини.

Піднутрення межвенцового паза

Важливою деталлю влаштування дерев'яної стіни є влаштування межвенцового паза, що традиційно називається місячним. Для отримання якісного з'єднання колод, радіус місячного паза повинен бути трохи меншим за радіус самої колоди. Тоді колода щільно прилягає до сусіднього двома ребрами, а по центру паза утворюється невеликий зазор, який міститься міжвінцевий ущільнювач. При цьому утеплювач захищений від намокання краями паза. У цій конструкції існує ще одна вагома перевага. У міру усушки деревини в нижній частині колод з'являються тріщини, краї шва злегка розходяться і колода "сідає". В результаті, після усадки зрубу колоди щільно притискаються один до одного. Якщо ж зробити паз верхньої колоди, що точно повторює радіус нижньої, то після появи тріщини, краю паза розійдуться і між колодами з'являться щілини, які доведеться конопатити.

У цій особливості влаштування місячного паза полягає важлива відмінність традиційної технології рубки від сучасної. Раніше якміжвінцевих утеплювачів активно використовували мох або клоччя і стики колод неодноразово конопатили. В даний час для утеплення вінців застосовуються рулонні матеріали, ширина яких вибирається відповідно до ширини паза.

Шведська рубка Компенсаційний пропил

Ще однією сучасною рисою будівництва з колоди є пристрій компенсаційного розвантажувального пропилу у верхній частині колоди. За назвою, вже можна зрозуміти, що пропил робиться з метою зняття внутрішніх надлишкових напруг у колоді. Зверху пропил накривається наступною колодою і потрапляння вологи до нього виключено. У процесі усушки пропил розширюється, але загальна кількість тріщин у колоди, а головне їх розмір та глибина скорочуються.

Пропил виконується вздовж осі колоди, але не проходить по замках і не виходить на торці колод. Остання умова дуже важлива, оскільки відступи від перерубів і торців робляться не так для краси, як для того, щоб виключити суцільну провідність холодного повітря з вулиці через зовнішні торці всередину стіни. Це особливо критично, коли в будинку є стіни, зовнішній торець яких виходить надвір, а внутрішній у приміщення. Якщо відкритий пропил буде йти по всій довжині, то стіна буде продуватися наскрізь і знадобиться її додаткова загортання.

Якщо будинок збирається з колоди тесаної вручну, пропили виконуються на місці за допомогою бензопили. Якщо ж зруб збирається з оциліндровки, то велика можливість того, що прямо на заводі пропили будуть зроблені по всій довжині колоди. У цьому випадку, безпосередньо в процесі збирання торці з пропилами необхідно закрити. Зробити це можна за допомогою межвенцового ущільнювача та герметика по зовнішньому торцю колод.

Технологія завішування зовнішніх кутівзастосовується до врубок із залишком і скорочує утворення щілин між вінцями після усадки зрубу. Суть її в тому, що на частинах колод, що виступають, межвенцовые пази вибираються трохи сильніше, так щоб між колодами утворюється зазор в 5-8мм. Таким чином, випуски колод не спираються один на одного, а просто висять у повітрі.

Сенс цього рішення полягає в наступному: зовнішні краї колод знаходяться на повітрі і тому усихають менше, ніж решта дерева. У міру усадки зрубу зазори скорочуються, і торці сідають щільніше. Якби проміжків не було, то колода стала б підвисати на зовнішніх випусках, утворюючи щілини на внутрішніх частинах кута, оскільки внутрішній діаметр колод виявився б трохи більше, ніж діаметр випусків.

При складанні зрубу під перший вінець укладається горизонтальна гідроізоляція. Вона запобігає прямому контакту деревини з площиною фундаменту, усуваючи проникнення вологи і перешкоджаючи утворенню плісняви.

Перший вінець починають із укладання напівколодів, на які потім лягають повні круглі колоди. Укладання першого вінця має проводитися з особливою точністю, він повинен лягти на фундамент строго в горизонтальній площині та з прямими кутами. Антисептування окладного вінця приділяють особливу увагу.

Кожен ряд колод прокладають міжвінцевим матеріалом, що ущільнює. У процесі збирання вінців, міжвінцевий утеплювач краще закріпити за допомогою меблевого степлера, щоб він не зміщувався.

Колоди між собою скріплюють за допомогою нагелів, розташовуючи їх на відстані 1,5-2м один від одного. Нагеля є круглі дерев'яні стрижні діаметром 25-30мм, виготовлені з сухої і щільнішої деревини, ніж сам зруб. Для їх встановлення свердлять наскрізний отвір відразу в трьох колодах, куди згодом вставляють.нагель, довжина якого має бути відсотків на 20% менше, ніж глибина висвердленого під нього колодязя. У масі стіни нагеля розташовують у шаховому порядку.

Стіни з брусів

(Опис технології будівництва стін дерев'яних будинків із бруса)

Брус являє собою оброблену на чотири канти колоду. За величиною теплозбереження брус шириною 16 - 14 см має ті ж властивості, що і ошкурені колоди з середнім діаметром 19 см. Для спорудження стін застосовують бруски рівної або різної висоти прямокутної або квадратної форми перерізу, з обрізними або обливними (обробленими у вигляді фасок) кінцями . При цьому висота бруса істотного значення не має, а лише впливає на кількість швів, теплозберігаючі властивості яких нижче, ніж масив деревини. Ширину брусів підбирають залежно від розрахункової температури зовнішнього повітря. Так, при температурі -30 ° С використовують брус шириною не менше 150 мм, а при більш знижених температурах ширина бруса не повинна бути меншою, ніж 180 мм. Для внутрішніх стін та перегородок достатньою вважають ширину брусів 100 мм при висоті, що дорівнює висоті брусів зовнішніх стін. Будівництво з брусів економічніше, так як деревину брусів використовують з мінімальними відходами.

До негативних моментів у рубанні бруківок слід віднести той факт, що відсутність поздовжнього паза робить стіни більш продувними навіть при дуже хорошій конопатці. Особливо слабким місцем по продуваності в бруківці є кути, тому кут бажано виконати так, як показано на рис. 46-А.

Мал. 46-А. Захист кутової конструкції каркасу від продування:

1 – шипи з твердої деревини; 2 - антисептована клоччя; 3 – обшивні дошки; (Всі розміри в мм)

Мал. 48-В. Розріз брущатої стіни:

1 - бруси; 2 – віконна коробка; 3 - конопатка; 4 – внутрішня мокра штукатурка; 5 - щитовий накат по балках; 6 – засипка; 7 - крокви; 8 – злив; 9 – продух для вентиляції; 10 – гідроізоляція; 11 - дерев'яна підлога

Кутові врубки з бруса

З'єднання в кутах бруківок теж можна робити за типом сімейства вузлів «в обло» або «в лапу» отримуючи кут із залишком або без нього. Зрозуміло, зробити в прямокутному брусі обле (кругле) з'єднання неможливо, але тим не менш, кутові врубки бруса із залишком не отримали своїх оригінальних назв і називаються так само: «в півдерева», «в курдюк», «в охряп», а з'єднання без залишку - "в лапу". Але у бруса є і свої властиві тільки йому методи кутової врубки - «на шипах». Шипи (рис. 9) поділяються на корінні (випиляні в брусі) та вставні. Для зміцнення стін та кутів вінці брусчастих стін пронизують дерев'яними нагелями (стрижнями) діаметром 25–30 мм.

Конструкція двоповерхового бруківки

Мал. 50. Конструкція двоповерхового бруківки:

1 – фундамент; 2 - нижня обв'язка; 3 – балки перекриттів; 4 – лаги; 5 – внутрішні перегородки; 6 - місця врубок внутрішніх стін у зовнішні; 7 - внутрішнє сухе оздоблення гіпсокартоном

Брущаті будинки (як, в іншому, і зроблені з колод) будують не тільки одноповерховими. Будівництво двоповерхових та триповерхових будинків розкриває всі переваги індивідуального домобудівництва, про які ми розповідали раніше. Конструкція двоповерхового бруківки представлена на рис. 50. А на рис. 50-А представлений зріз стіни, де передбачені врубки з обох боків. Стіни наступних поверхів споруджують після встановлення балок міжповерхового перекриття та балконних конструкцій, які включають узавершальний вінець сковородним чи напівсковороднем. Консольні частини балконних балок можна спирати на вертикальні стійки, а під ними найчастіше влаштовують ганок або веранду.