Кореспондент «Пішов у чеченські гори і не захотів повертатися Україна Подорожі
Кореспондент «Ленты.ру» пішов у чеченські гори та не захотів повертатися
Грозненський аеропорт нагадує провінційні автовокзали з 90-х. У єдиній залі, яка працює і на приліт, і на виліт, чергують кілька співробітників поліції з автоматами та безліч таксистів — чемних, але ненав'язливих.
Технічний прогрес у вигляді траволаторів для багажу в Грозний ще не дістався, так що валізи доводиться забирати в маленькій кімнатці з обклеєним глухим тонуванням склом. Диван, валіза, саквояж лежать прямо на підлозі, проте на виході з приміщення багажні бирки прискіпливо звіряє співробітник аеропорту.
Матеріали на тему
Імами, серпантин та диву
У готелі все напрочуд непогано. Просторі номери, безкоштовна вода, косметики набір. Ціни – від трьох тисяч рублів на добу.
Поблизу, на проспекті Путіна, кілька кафе та ресторанчиків, магазини, і чомусь на кожному кроці — аптека: чи то грозненці дуже бояться захворіти, чи то просто люблять лікуватися. У ресторанах щедрі порції, низькі ціни та деякі проблеми із сервісом — офіціанти намагаються, але видно, що досвіду їм не вистачає.
Коли я розповідав знайомим, що вирушаю до Чечні на вітрильну регату, вони в кращому разі здивовано посміхалися, хоча частіше лунали гомеричним сміхом і єхидно цікавилися: хвилі якого моря збираються борознити яхтсмени?
І ось ми їдемо на озеро Кезеной-Ам, де проходить перша в історії республіки вітрильна регата. Склад учасників вражає: на дистанції вийдуть 19 команд, поділені на дві групи. Спортсмени приїхали із восьми країн, у тому числі зі США та Нової Зеландії. Головний суддя змагань – італієць Лука Бабіні.
Все це я дізнаюся на шляху до озера (із присвяченоїрегаті брошури) - їхати туди з Грозної години три по гірських серпантинах. Корів та баранів по дорозі зустрічаємо частіше, ніж автомобілі.
В Аргуні робимо зупинку. Тут архітектурна домінанта - найкрасивіша мечеть Аймані Кадирової, матері Рамзана Кадирова. Величезні скляні стіни наповнюють приміщення світлом, а золотий із зеленим куполом, схожий на шолом монгольського воїна, вночі переливається різними кольорами. Через дорогу від мечеті — кілька скляних багатоповерхівок, які також химерно підсвічуються в темний час доби.
Місцеві розповідають, що після початку конфлікту на Донбасі квартири тут здобули біженці, яких прийняла республіка. Сьогодні багато хто з них офіційно працює. Особливо тут раді донбаським вчителям — місцевих кадрів у системі освіти не вистачає.
До речі, дорогою з Грозного до Аргуна обов'язково варто пригальмувати біля крамниць, де торгують сушеним та в'яленим м'ясом із Дарго (поворот у бік Центора-Юрта, орієнтир — заправка «Корона»). Жителі цього високогірного села славляться своїм мистецтвом приготування цих делікатесів. Можна заїхати і до самого села (перебуває у Веденському районі), проте для цього доведеться зробити гачок кілометрів о 15-й.
У лавках продаються навіть цілі в'ялені туші, проте вперше краще обмежитися ковбасою — є варіанти з яловичини чи конини.
До речі, саме в аулі Дарґо була резиденція імама Шаміля. У поході 1845 року українські війська втратили тут майже тисячу людей.
У Ведено збереглися залишки царської фортеці XIX століття: одна з веж та частина стіни. Однак ніякого догляду за цими пам'ятниками немає — до стіни приліплено туалети та лавки, вежа списана написами сумнівної змістовності та замкнена на масивний замок.
На під'їзді до Ведено гори, якіпостійно маячать на горизонті, набувають все більш відчутних рис, рівнина змінюється звивистим гірським серпантином, аули стають дедалі менше — у деяких буквально парою будинків, але в дорогах — дедалі більше корів із баранами і менше людей.
Як тільки наш невеликий корейський седан в'їжджає на серпантин (відмінної якості, між іншим), думок про те, чи не дарма погодився на поїздку, просто не залишається. На альпійських луках, що покривають схили гір, мирно пасуться череди корів та отари овець. Місцями видно сліди недавньої війни. Кажуть, неподалік серпантину, що веде з Ведено далі в гори, довгий час лежав збитий український літак. Коли його підбили бойовики, місцеві жителі вкрили у своїх будинках льотчиків, що врятувалися.
Стада в чеченські гори на літо приганяють пастухи із сусіднього Дагестану. Вважається, що у цих місцях найкращий вільний випас. За кілька теплих місяців тварини встигають набрати мало не стільки ж, скільки за решту року. Дорогою підбираємо одного з чабанів. Років 30, добре одягнений - стильна, хоч і поношена ветровка, кросівки New Balance, акуратно підстрижена борода - немов із барбершопу.
Чабан розповідає, що їздив кудись у справах. Він пасе свою невелику череду — «штук тридцять корів і, можливо, сотні три-чотири баранів». Все літо йому належить провести в горах на самоті, точніше наодинці зі своїми тваринами. «Геть мої телички стоять», — вказує пальцем пастух на рудих корів, що пасуться на схилі за черговим вигином дороги.
Він ще встигає повідомити нам, що найманий чабан за сезон за випасання однієї корови отримує 1,7 тисячі рублів. Здавалося б, зовсім небагато, але пастух може набрати до 300 голів худоби.
Втім, це все лірика. Головне, що варто побачити в горах, крім неймовірноїкраси схилів та бурхливих гірських річок — це сторожові вежі. Щоправда, на шляху до Кезеної-Ам збереглися лише відбудовані вежі, які були зруйновані за радянських і пострадянських часів. Сьогодні місцеві тейпи ці споруди дбайливо відновлюють, хоча, звісно, жодного практичного значення вони вже не мають — не використовуються ні для проживання, ні для оборони, проте тішать своїм виглядом туристів.
Чим вище ми підіймаємося в гори, тим щільніше хмари, які в якийсь момент виявляються не над, а під нами. Вони застилають прірву, що розкинулася біля дороги, куди, за словами нашого водія, регулярно відлітають на своїх автомобілях лихі горці.
Матеріали на тему
Гребане Середзем'я
До речі, у Чечні немає занижених, наглухо затонованих «пріор». Мабуть, усі вони поїхали до Москви — місцевими дорогами на таких автомобілях переміщатися як мінімум некомфортно.
Ще один обов'язковий пункт зупинки в горах – домашній дагестанський магазин. Точніше, не якийсь конкретний магазин, а майже будь-яка землянка, де проводять літо чабани із сім'ями. Тут можна дуже недорого купити молодий сир або в'ялене м'ясо, та й просто поговорити з цими напрочуд сильними людьми, чий побут зовсім не схожий на той, до якого ми звикли, городяни.
У зв'язку з регатою повною мірою насолодитися тишею на Кезеной-Ам не виходить. Територією однойменної турбази, де квартируються учасники змагань, блукають спортсмени, організатори та натовпи туристів — чується іноземна промова. Крім регати, гостям пропонують спробувати встояти на sup-бордах (серфінг з веслом) або покататися на зиплайні — першому на Кавказі і найдовшому в Україні. Його довжина складає 840 метрів.
Люди оселилися у Кезеної-Ама ще вдоісторичні часи (про що свідчать археологічні знахідки), тут же в XIII столітті було збудовано одну з перших чеченських мечетей. Озеро, що розкинулося на висоті 1854 метрів, влітку прогрівається до 18 градусів Цельсія — бадьорить, але помочити ноги можна. За радянських часів тут базувалася олімпійська збірна країни з гребного спорту, проте під час війни всю інфраструктуру було зруйновано. В останні роки питання про повернення спортсменів на озеро порушувалося вже не раз.
Зупинитися в Кезеной-Ам можна в готелі - щонайменше за 2,5 тисячі рублів, або орендувати великий котедж, де з комфортом розміститься пара сімей. Це коштуватиме 5,5 тисячі рублів. Загалом ціни цілком доброзичливі. Як і скрізь у республіці, є деякі проблеми із сервісом (у ресторані, наприклад, стабільно відсутні деякі позиції з меню), проте це можна списати на екстремальну завантаженість у зв'язку із змаганнями.
Неподалік озера знаходиться високогірне село Хой, де якраз у дні регати петербурзький підприємець Юрій Берестов презентував проект музею просто неба «Нове життя Хой». Але щоб розповісти про проект, варто спочатку торкнутися історії самого села.
Мисливські стоянки з'явилися в цих місцях 2,5 тисяч років тому, а саме поселення утворилося в часи переходу військ Тамерлана через Кавказькі гори, тобто наприкінці XIV століття. Хо в перекладі з чеченської — «вартовий», Хой — «поселення стражників». Перепис населення, що проводився тут у 1867 році, зафіксував: у селі було близько 200 кам'яних будинків, у яких жили близько двох тисяч осіб. 1944 року всіх місцевих жителів депортували до Казахстану, ті, кого на той момент не було в Хої, добиралися до місця посилання самостійно.
Хойцям та іншим мешканцям гірських сіл довгозабороняли повертатися до рідних аулів. Місцеві кажуть, що радянська влада просто боялася норовливих горян, які в умовах достатньої віддаленості від влади та цивілізації, у своєму «ведмежому кутку» могли практикувати вільнодумство.
Проте у селі непогано збереглися унікальні кам'яні будинки хойців. Вік деяких з них обчислюється не одним століттям, при цьому жителі аулу легко можуть показати, в якому з будинків жив їх 21-й предок, а в якому сьомий або 17-й. Горяни жартома вихваляються, що технологію «тепла підлога» вигадали саме тут — перший поверх будинків був хлівом, таким чином підлога другого поверху, де жили люди, непогано нагрівалася за рахунок тепла худоби.
При цьому на територію архітектурного комплексу Хой перестануть пускати туристів безконтрольно, що дозволить уникнути руйнування та пограбування пам'ятника. Потрапити в Хой можна буде лише з тим, хто супроводжує з місцевих жителів, яким тут знайомий кожен камінь.