Корисна інформація Фасадні матеріали – що вибрати Сайдинг Продукція МакБуд

Корисна інформація: Фасадні матеріали – що вибрати?

Вибір матеріалу для оздоблення фасаду – питання відповідальне. Адже саме фасад є «обличчям» будинку, його візитівкою. Тому, розглядаючи різні варіанти фасадних оздоблювальних матеріалів, необхідно враховувати такі фактори, як міцність, довговічність, необхідність оновлення та догляду, стійкість до механічного впливу та впливу погодних умов. Давайте врахуємо ці критерії і подивимося, як відрізняються різні матеріали для обробки фасаду. Як зразок для порівняння візьмемо вініловий, або, як його ще називають, пластиковий сайдинг.

Сайдинг чи фарба?

Недосвідчений у будівництві покупець може порахувати, що фарба – це найдешевший і найпростіший спосіб для оздоблення фасаду. Багатьох фарба приваблює великою гамою кольорів, якою не можуть похвалитися інші види матеріалів. Але фарба не може бути нанесена відразу на стіни нової будівлі – будь-які блоки, що становлять конструктив фасаду, повинні чимось закриватися. Виняток становлять лише будинки, спочатку побудовані з дерева. В інших випадках перед фарбуванням фасад зашивають. Переважно для обшивки фасадів використовують дерев'яну вагонку, про яку ми поговоримо нижче. Сайдинг чи дерев'яна вагонка?

Вагонка подобається багатьом своєю натуральністю. Але саме природне походження грає з цим матеріалом злий жарт: натуральне дерево погано переносить вплив кліматичних факторів: поступово деревина розбухає, і панелі, як кажуть, «веде». Щоб цього не сталося, дерев'яну вагонку необхідно регулярно обробляти спеціальними засобами, що перешкоджають попаданню вологи всередину панелей.

Отже, щоб зберегти зовнішній вигляд фасаду, обшитого дерев'яною вагонкою, його необхідно раз на 2-3 роки обробляти. Слід зазначити, що немає покриттів для дерева, які потрібно було б оновлювати. Будь-які засоби: алкідні емалі, олійно-алкідні фарби, захисні склади на акрилатній основі з часом вигоряють та тріскаються. Зробимо висновки:

• Дерев'яна вагонка на фасаді потребує регулярної обробки, для якої потрібні гроші та час. При обробці фасаду сайдингом такої проблеми немає;

• Спеціальні засоби для обробки дерева можуть бути токсичними – сайдинг же виготовляється з абсолютно інертних матеріалів;

• Вагонка з дерева може розбухнути від вологи і тоді поведе весь фасад. Вініловий сайдинг буде прикрашати ваш будинок багато років без будь-яких змін.

Сайдинг чи пластикова вагонка?

Зовнішня пластикова вагонка зустрічається рідко - найчастіше цей матеріал застосовують для внутрішніх робіт. Перевагою її вважатимуться низьку вартість. При цьому не можна забувати, що мінімальна ціна завжди має і зворотний бік: бідна колірна гама, низька стійкість до різних механічних пошкоджень, схильність до впливу температур. Жодна кольорова пластикова (пвх) вагонка для зовнішніх робіт, виготовлена в Україні, не може зрівнятися з вініловим сайдингом ні за довговічністю, ні за дизайном. Імпортні ж якісні її види перевищують вартість сайдингу у багато разів.

Вирішивши самостійно оновити фасад будинку, ми, звичайно ж, поцікавимося, як правильно працювати із сайдингом. Тільки грамотний монтаж точно за інструкцією забезпечить стійкість сайдингового фасаду до різких змін температури, до сильних вітрів та екстремальних опадів.

Послідовність роботи така:

-Установка планок стартової та фінішної, наличників для дверей та вікон, а також внутрішніх та зовнішніх кутів;

- Монтаж панелей знизу нагору.

ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ

- Облік теплового розширення або стиснення панелей при їх кріпленні;

- Сайдинг доцільно кріпити на решетування, яке утворює вентильований зазор для виходу пари утеплення будинку взимку та приємної прохолоди влітку;

- Не бажаний монтаж панелей при мінусових температурах.

САЙДИНГОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ РІЗНІ ЕЛЕМЕНТИ

Комплектуючі системи

* Прямолінійне встановлення сайдингових панелей по горизонталі забезпечить раціональну вентиляцію.

* Для з'єднання панелей застосуємо Н-профіль або сполучну планку.

* Внутрішні та зовнішні кути допоможуть стикувати на кутах пластини сайдингу. Але внутрішнім кутом також приєднаємо підшивку фронтону та виступу даху, а зовнішній кут застосовуємо на торцях дахів.

* Планка стартова та початковий профіль взаємозамінні. Стартовою планкою будь-якого кольору закріплюємо першу пластину сайдинга - її все одно не буде видно під панелями.

* Карниз підшитим софітом або звичайною панеллю.

* Дві віконна планка відмінно закриває укоси вікон або дверей і повністю замінює наличник - J-профіль.

* J-профіль утворює накладку для дверей та вікна – декоративну окантовку цих отворів або завершує сайдинг. Фото підтверджують таку універсальність цього конструктивного елемента.

Необхідні інструменти:

рівень та косинець;

ножиці по металу;

Кріплення:

цвяхи оцинковані 40 мм з восьмиміліметровим діаметром капелюшка;

самонарізи оцинковані 25 мм.

ПІДГОТОВКА СТІН ІОБРІШЕННЯ

Правильна теплоізоляція та вентиляція стін.

- Ретельна герметизація щілин у фасаді, навколо інженерних комунікацій, вікон та дверей.

- Установка решетування рекомендована з хвойної деревини 40х50 мм не більше 20% вологості або оцинкованого профілю.

- При горизонтальному сайдингу рейки ставимо вертикально 400 мм одну від іншої і навколо дверей, вікон.

- Місця для встановлення кутів зовнішніх та внутрішніх кути застелем якісним водонепроникним матеріалом по 250 мм у кожну зі сторін.

Рада! Утеплювач по товщині нехай буде менше брусків, щоб утворився зазор, що вентилюється.

МОНТАЖ СИСТЕМИ

Кріплення системи.

ПРАВИЛЬНИЙ МОНТАЖ САЙДИНГОВИХ КРІПАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

- Всі елементи сайдингу змінюють розміри від перепадів температури. Деталь довжиною 3660 мм має діапазон такого розширення або стиснення 9,5 мм. Тому сайдинг повинен сприяти вільному руху елементів обшивальної системи.

- Для цього влітку, укладаючи пластини, ми залишимо проміжок між планками і торцями 5 мм, а в холод збільшимо його до 10 мм. Але сам монтаж сайдинга допустимо при температурі не нижче -5.

- Елементи не потріскаються, якщо їх різатимемо при температурі не нижче +15 ножівкою, покрівельними ножицями, ножем, починаючи з отворів для перфорації.

- Кріплення робимо точно в центр підготовленого перфораційного отвору, щоб не розколоти панель.

Виробнича інструкція рекомендує вертикально розміщені аксесуари монтувати так:

- у верхній край перфораційного отвору кріпимо верхнє кріплення, а всі інші – тільки в центри отворів і строго підкутом 90° по відношенню до пластини;

- між капелюшком цвяха та панеллю робимо зазор в 2 мм, а відстань між кріпленням не повинна перевищувати 40 см на пластинах, на аксесуарах – і того менше – всього 25 см;

- з'єднання панелей та аксесуарів ніде не герметизуємо для збереження свободи їхнього руху під впливом температур;

- встановлюючи електропроводку, віконниці на сайдингу свердлимо отвори на 5 мм ширше за цвях.

НАСЛІДНІСТЬ МОНТАЖУ

Технології встановлення стартової смуги залежно від виду цоколя.

- Визначаємо найнижчий рівень для початку обшивки і на 40 мм вище злегка вб'ємо цвях для натяжки розмічальної нитки. Використовуючи рівень, зробимо таку розмітку по периметру будинку та позначимо лінію крейдою.

- Стартову планку закріпимо за 150 см від кута будинку, тоді її верхній край опинився б на цій крейдовій лінії. Щоб уникнути ефекту хвилі на нерівній стіні, підкладемо прокладку під стартову планку. Всі стартові планки для збереження їх вільного розширення встановимо 5 мм один від одного.

- Елементи для кутів кріпимо, відступивши 5 мм від верху стіни та нижче на 20 мм, ніж стартова планка.

- Якщо висота фасаду більша, ніж довжина цих деталей, елементарно стикуємо їх, відрізавши 25 мм від нижнього кута і вкривши його верхнім кутом.

ЗОВНІШНІ І ВНУТРІШНІ КУТИ — ДОПОМОЖНІ ЕЛЕМЕНТИ

- зливна планка встановлюється і над цоколем, і над вікном;

- Установка Н-профілю подібна до установки кутів внутрішніх і зовнішніх;

- Монтаж білявіконної планки робимо так само, як і J-профілю, але внутрішню частину закріпимо фінішною планкою;

- Відлив закріпимо під уже встановлену стартову планку.

Обрамлення віконних отворів.

- Тепер акуратно вмонтуємо J-профілю збоку вікна або двері, потім по верху цього отвору. При установці надрізані заздалегідь краї планок загнем вниз над бічними планками;

- Щоб якісно встановити фінішну планку своїми руками, треба пам'ятати, що прибити її слід впритул до карниза, а панель потрібно вкоротити майже на 6 мм для її теплового розширення;

- І тільки після цього засунемо у фінішну планку верхню кромку. Для виступаючого козирка пристосуємо внутрішній кут, щоб з'єднати верхні панелі із софітом.

ФІНІШНА ПЛАНКА ПАНЕЛІ САЙДИНГУ

Монтаж за типом "Рибної луски" - нижній ряд перекривається верхнім.

- Завершивши остаточно монтаж оздоблювальних планок, встановлюємо сайдинг із тильного боку будинку;

- З'єднуємо пластини тільки знизу догори до защіпки замку спочатку зі стартовою планкою, а потім – з деталлю попереднього ряду;

- Робота йде швидко і просто, як збирання дитячого конструктора, а ціна нашої праці – презентабельний вид рідного дому на багато десятиліть.

Рада! Кріпимо панелі, щоб не виникало натягу, і починаємо з'єднувати її центральну частину, а вже потім краї. Останній цвях забиваємо в 10 см від краю, щоб панель не розкололася.

- Поліпшить кріплення панелей під вікном окрім J-профілю ще й фінішна планка.

- Перфорація забезпечує оптимальну вентиляцію підпокрівельного простору. Паралельно нижньому краю нашого фронтону поставимо на стіні мітки, перевіривши правильність рівнем;

- за ними прикріпимо J-профіль до краю карниза;

- На відстані від J-профілю до кута мінус 6 мм на розширення відріжемо софіт і прилаштуємо його вJ-профіль.

Сучасний високотехнологічний сайдинг гарний і довговічний, не потребує ремонтів і фарбування, а як з ним працювати, ми переконалися самі: просто і швидко.

Офіси продажів:

м. Нижній Новгород,

вул. Новікова-Прибоя, б.6а

м. Арзамас, вул. Ведернікова, б.24

Завод "Макбуд" :

Нижегородська обл., м. Арзамас, вул. Ведернікова, 24