Lifan Solano зійшов з гір - журнал За кермом
Lifan Solano
Зазвичай нову машину обслуговують у офіційного дилера, сподіваючись не втратити гарантію. І тільки після її закінчення власники беруться за інструмент або шукають майстри з адекватними розцінками - прагнення платити менше за нескладні роботи, загалом, цілком виправдано. Але, схоже, новий власник «Солано» відмовиться від послуг офіціалів набагато раніше.
Досить уважно вивчити гарантійний договір: на багато деталей гарантія зовсім не поширюється, а через рік до цього списку додається ще більший перелік – не вміщується на розвороті сервісної книжки. Причому в ізгоях опинилися сальники, пильовики, прокладки, щітки електродвигунів та інші дріб'язки, що становлять невід'ємну частину складних вузлів і агрегатів. Кому як, а нам така гарантія не потрібна! Обслуговуватимемо редакційний «Солано» своїми силами.
ВІЗИТНА КАРТКА
ФАКУЛЬТЕТ ГІДРАВЛІКИ
Піднімаючи акцент капота, притримуємо пластиковий тримач, натиснувши зверху пальцем на консольну частину. Інакше квола деталь запросто лусне, особливо в мороз. Те ж саме при встановленні назад: притримуємо тримач знизу. Для заміни масла в двигуні послаблюємо ключем «на 13» два передні і повністю викручуємо два задні болти захисту моторного відсіку, після чого, потягнувши назад, знімаємо її.
Хоча для доступу до зливної пробки (під ключ "на 15") передбачена заглушка, до масляного фільтра, не знявши захист, все одно не підберешся. Якщо фільтр не йде від руки, закличемо на допомогу знімач-кухоль. Годиться і трипалий «краб», а от ланцюговим знімачом тут робити нічого – для маневру немає місця.
Масло доводиться заливати тонким струмком: величезна на вигляд горловина внизу стає вушком голки, під натиском витісняєтьсяповітря широкий струмінь розбризкується. Ось, мабуть, найважливіше зауваження щодо цієї операції.
Вид на моторний відсік знизу. Масляний фільтр та пробки МКП під ключ "на 22" показані стрілками. Зливна пробка на двигуні - "на 15". Отвір для зливу рідини, що охолоджує, обведено кружком.
Для зливу антифризу в лівому бачку радіатора передбачена пробка, і це чудово. Тільки не викручуйте її повністю, інакше потік піде в два струмені і зловити його буде непросто. Зливати краще гарячу рідину (щоб термостат був відкритий) – не ошпарьте!
Взагалі, гідромагістралі тут прокладені недбало: напірної гілки ГУРу явно бракує довжини, тому ймовірно, що вона лусне знову. З гальмівними трубками ситуація не краща: часто-густо стосуються один одного (особливо в зоні блоку ABS), що неприпустимо – з часом вони напевно перетруться.
Трубки гідромагістралей дном прокладені грамотно і навіть прикриті додатковим щитком. Але з'єднання у паливного фільтра не вселяють довіри, кволенькі хомутики краще відразу замінити.
Шланги на задніх колісних механізмах були перекручені, тому не вдалося підняти скобу для заміни колодок. Паливний фільтр з'єднаний з магістралями не різьбовими муфтами або швидкознімними наконечниками, а звичайними шлангами, стиснутими стародавніми хомутами, - таке з'єднання, мабуть, на жодній машині більше не використовують. Зрозуміло, ми підправили, що змогли: гальмівні трубки підігнули, шланги розпрямили та встановили по парі потужних хомутів на кожен штуцер чи трубку. Тільки чи личить покупцеві цим займатися?
Для заміни передніх колодок знадобляться два ключі «на 14», один із них із вузькими губками, щоб притримати пальці напрямних. Скоба-піщалка граничного зносу повинна бути навнутрішньої колодки зверху. У задніх механізмів вона розташована аналогічно, але болти, що направляють там під ключ «на 17». Момент затягування колісних гайок 120 Н. м. Якщо витягнеться трос ручника, мучитеся: підбиратися до регулювальної гайки доведеться, знявши накладку тунелю підлоги. А для цього треба півсалону розібрати: зняти планку під дерево на панелі приладів, блок керування обігрівачем, попільничку саму накладку тунелю з підлокітником.
На кожному етапі на вас чекають сюрпризи: то потрібна дуже коротка хрестова викрутка, то не вистачає штатних пістонів, то впустиш кріплення з інструмента у вузьке місце (тому заздалегідь запасіться потужним магнітом). Звичайно, можна просто вивернути два болти на дні боксу підлокітника і, змістивши його праворуч, відігнути викруткою гумку біля основи важеля. Так набагато швидше зможете підлізти до гайок – регулювальної та контровочної, але це все ж таки варварський метод – подряпини на пластиці залишаться напевно.
Доступ до повітряного фільтра чудовий. Не дивно - ідея запозичена у «Тойоти»: відстебні дві клямки (показані стрілками) і зніміть зі зсувом кришку корпусу.
Із заміною свічок запалювання (вони під ключ «на 16») та повітряного фільтра впоралися без особливих проблем. До речі, підходить фільтр від "Тойоти-Королла" моделі Е12 (попереднього покоління).
Ременів навісних агрегатів на моторі LF481Q3 цілих три! І за кожним око та око, оскільки схема приводу, м'яко скажімо, заморочена. Робота насоса ГУР залежить від надійності відразу двох ременів - власного, з'єднаного зі шківом помпи, і генераторного, ту саму помпу, що крутить. Крім того, ніде немає автоматичних натягувачів, а без них (і без належного досвіду) легко помилитися з налаштуванням ременів. Якщо недотягнеш, прослизатимуть, а перетягнеш – уб'єш підшипники.
Заміну приводу ГРМ краще довірити фахівцям, оскільки самостійно поміняти ремінь з роликом на «Лифані» складніше за звичайне: потрібно зняти клапанну кришку, праву опору силового агрегату і, вивісивши двигун, викрутити центральний болт шківа колінвала, зазвичай затягнутий намертво.
Для натягу ременя генератора (він наводить помпу) знадобиться ключ «на 13». Послабляємо болт на планці з прорізом і крутимо гвинт. Верхнє кріплення генератора не потрібно послаблювати.
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА
Про заміну лампочок у посібнику з експлуатації жодного слова. Можливо, виробник вважає, що вони є вічні? Як би не так: на нашій машині ближнє світло у правій фарі згасло через 10 тис. км після покупки. Вийняти огарок (Н1) виявилося нескладно: підчепивши вгору шліцевою викруткою вусик кришки секції і вивівши її з паза в нижній частині фари, зняли та відклали кришку убік.
Криниця в міру широка, але така ж і глибока. Однак зняти пружинну скобу-фіксатор лампи вдалося навпомацки. А ось поставити на місце нову не так легко. По-перше, у гнізді немає чіткого ключа, щоб зорієнтувати лампу в єдино правильному положенні (плюсовим роз'ємом вертикально, скосом на цоколі вгору-ліворуч, якщо дивитися на фару спереду). По-друге, утримувати лампу та закріплювати скобу одночасно непросто – то лампа виходить із гнізда, то скоба перекошується. Загалом довелося повозитися.
Кріплення лампи Н1 ближнього світла схоже на стандартне, але ключ на корпусі невиразний фари. Плюсовий провід чорний, а мінусовий – синій, не переплутайте. Поворотник показаний стрілкою.
Правий поворотник цілком доступний. Підібратися до лівого заважає товстий джгут, що не дозволяє вийняти патрон із гнізда, – за це знизили оцінку. Доступ до ламп ліхтарів (задній хід та покажчики повороту)простий і зрозумілий: зніми заглушку обшивки багажника і вийми лампу.
Габарити та «стопи» світлодіодні і, хоча вважаються вічними, рано чи пізно теж перегорять. Ось тоді доведеться міняти ліхтарі у зборі, оскільки заміна модулів конструктивно не передбачена. Те саме стосується третього стоп-сигналу, габариток у фарах та повторювачів покажчиків повороту у бічних дзеркалах. Якщо перегорять, потрібно змінити весь оптичний елемент.