Ліфт кузова 4см
На жаль, вийшло майже без фотографій. Згодом виправлятимуся.
Великого сенсу писати ліфтом не бачу, щоб все дуже докладно розжовано у Den-WhiteWolf і BorrisBritva, за чиїми рецептами все і робилося. Крім маленького АЛЕ - т.к. у мене механіка, то геометрію важеля роздатки довелося міняти кардинально.
Разом, по порядку. 1. Були замовлені капролонові проставки заввишки 40мм. Але оскільки у майстра вже були готові і кимось забуті, то не відмовлятися ж) Відмінність вийшла в тому, що зовнішній діаметр склав 80мм. Встають все добре, крім розташованих під переднім бампером. Місце там обмежене, тож болгарку і зрізаємо боки біля проставок. Діаметр під болт - 10.5 мм, 11 все ж забагато.
2. Болти - М10х140 жорсткістю 8.8 від гідромуфти камаза. 10.9 – вважаю, що надто багато. Довжина 140 - ідеальна.
3. Гальмівні шланги, як писалося — MR 129749.
Всі болти заздалегідь пролив WDшкою, так що дуже легко відкрутилися, як і гальмівні шланги. А потім по порядку - підняв один борт простовил, потім другий. Тільки остаточно при закручуванні головне не перестаратися - один болт все ж таки порвав :D
Кузов піднято – треба перевіряти! І ось у цей момент виповзає недогляд японських інженерів — не вмикається недопривід. Точніше важіль роздатки зависає в середньому між недо/повним приводом. Проблема — у притискній рамці чохла важелів, у яку впираємося вигином (до речі, якщо рамку зняти, можна спокійно відключити передній привід). Так, на обидва важелі йде один гумовий чохол, що створюється деякі незручності у складанні/розбиранні. І додаткові задоволення у вигляді повного розбирання важеля роздатки, оскільки робити виріз у рамці якто не по феншу.
Після цього приступаємо до розбирання важеля. Відлужуємо завзяту шайбу під конусоподібною частиною важеля, над нею друга металева, що утримує резинку. Знімаємо конус. Приблизно під серединою гумки знаходиться запресована втулка, яку потрібно розім'яти і зняти всі елементи гумової конструкції, що заважають занадто товсті. Тепер вільно виймаємо останки важеля з гумового чохла. Другою дією - максимально розбираємо нижній шарнір і позбавляємо його від пильовика, щоб пластик не постраждав від перегріву.
Перша спроба розгинання полягала в кувалді. Відразу скажу — то краще не робити. Місце згину на важелі, яке намагалися випрямити, пішло тріщинами, т.к. метал розжарений. Друга спроба - зрізаємо частину металу на згині болгаркою, і підправляємо кут. Приміряємо. Так кілька разів, доки нова форма не влаштувала. Розгинаємо нижній загин! І під 2 осям! Т.к. 1) спочатку міняємо кут і важіль перестає упиратися в рамку, але починає зачіпати пластик (і це без встановленого чохла) з правої частини. 2) міняємо цей кут, наближаючи його до перемикання передач, але тут він у крайньому становищі починає бути надто поруч від сусіда і впирається в перельницю 3) розгинаємо другий кут, яким упиралися в рамку. І отримуємо ідеальну форму, начебто так і було! Якщо місце де гнули по 2 координатах різали болгаркою, то другий загин просто розігріли зварюванням і підправили кувалдою.