Монтаж електропроводки у вологому приміщенні
Насамперед, при будь-якому електромонтажі завжди пам'ятаю про важливість якісних електропроводів, тому купую їх завжди сам, не довіряючи нікому, у спеціалізованих магазинах, що видають сертифікати якості продукції, що продається. Поводжуся з проводами дбайливо, ніколи на них не наступаю, не переламую і не пошкоджую іншими способами. Перш ніж розпочати роботу, всі бухти купленого кабелю перевіряю на цілісність ізоляції та на предмет іншого можливого шлюбу, підключаючи через ПЗВ та автоматичний вимикач, з максимальною силою струму, що використовується при даному перерізі проводів. Звичайно, це все під навантаженням на яку дроти розраховані.
Чому я якість дротів ставлю на перше місце? Адже мені не дуже цікаво, щоб після закінчення робіт спрацьовувало ПЗВ, через погані електроматеріали. Навіщо ці непотрібні занепокоєння, чреваті переробками зробленого електромонтажу.
Другим за значимістю я ставлю ПЗВ (пристрій захисного відключення). Це обов'язковий атрибут сучасного електропостачання приміщень, тим більше ванної кімнати, лазні та інших вологих приміщень, оскільки волога є джерелом підвищеної небезпеки. У таких приміщеннях та в дитячій кімнаті цей пристрій незамінний. За сучасного будівництва воноставиться на всю квартиру. ПЗВ рятує людину від уражень електричним струмом, а приміщення від пожеж.
Поясню принцип його дії елементарно, без хитромудрих термінів. Пристрій порівнює струми: що йде по фазному дроту і приходить по нульовому. Вони мають бути однаковими. Коли частина струму пішла через тіло людини або, скажімо, через вологу стіну, то цей витік миттєво виявляється і відбувається відключення напруги. Завжди використовую ПЗВ зі струмом спрацьовування не більше ніж 30 мА, його людина навіть не встигає відчути при так званому ударі електричним струмом.
Крім того, для додаткової безпеки збираю систему вирівнювання потенціалів. Що таке СУП? Це коли всі струмопровідні конструкції ванної кімнати (водопроводи холодний і гарячий, опалення, ванна, душова кабіна тощо) заземлюють, але не кожен окремо, а з'єднують 6-ти мм дротом з шиною в коробці зрівнювання потенціалів, а її вже з'єднують із заземлюючим проводом.
До речі, сучасним його називають — захисний провід. Він сам по собі є заземленням, але для перестрахування його ще з'єднують із контуром закопаним у землю, якщо такий є в наявності. Після монтажу СУП, я перевіряю цілісність ланцюга між струмопровідними конструкціями вологого приміщення та захисним проводом. Можна ще між собою з'єднати всі струмопровідні конструкції, особливо якщо є побоювання в пропаданні хорошого контакту з проводом PE. Заземлюючий контур. Як я вже казав, це ще один додатковий пристрій для безпеки експлуатації вологого приміщення, та й взагалі будь-яких інших жител, цехів та офісів. Коли я працюю в приватному домоволодінні, то обов'язково роблю контур захисного заземлення, якщо до його приходу його не було. Господарі ніколи не бувають проти, тому що цезагальні вимоги структур, що перевіряють.
Робиться він так: у землю вбиваються три арматурини товстіші і достовірніші, бажано там де більше вологи, тобто земля завжди або майже завжди мокра. Верхні кінці, які не вдалося до кінця забити і які піднімаються над землею, обрізаю зварюванням і зварюю всі три арматурини між собою.
Для цього застосовую всю ту саму арматуру чи залізну смужку. Виходить на вигляд зверху, як правило, трикутник, але якщо місця мало то можна і в лінію висторити. До одного кута чи краю приварюю болт, але не пошкодивши різьблення. Потім за допомогою двох шайб та гайки прикручую 6-мм провід і веду його до заземлюючої шини електрощита. Для лазень, в ідеалі, бажано робити такий окремий контур. Такі контури потрібні у разі вигорання штатного захисного проводу. Хоча ПЗВ спрацює без нього, але служить виявлення несправності електропостачання на ранній стадії її виникнення. Наприклад, при включенні пральної машини вибиває ПЗВ. Значить якийсь провід, що має потенціал, стикається, скажімо, із заземленим корпусом цієї машинки і струм тече не за призначенням, а зовсім у непотрібному напрямку. Несправність в наявності - треба її усувати, хоча поразки електрострумом ще не сталося, та й слава Богу!
Наступні за значимістю йдуть розпаювальні коробки. Їх я, як і вимикачі освітлення, ніколи не встановлюю всередині вологого приміщення, а завжди зовні. Проводи в них після щільного скручування, яке довге у мене не менше 7 см, спаюю за допомогою електричного стаканчика з нагрітим оловом, занурюючи туди скручування або зварюю кінці скручування. Клемниками не люблю користуватися, випускають їх зараз неякісними (трохи підтиснув викруткою — він і дав тріщину), крім того, площа контакту невелика, відповідно надійність низька.Застосовую тільки у світильниках та для з'єднання алюмінієвого дроту з мідним. Там гвинт залізний, а нейтральний метал у разі показаний. Замість ізоленти застосовую термоусадку. Надягаю на скручування таку собі трубку зі спеціального матеріалу, обрізаю зайве, нагріваю запальничкою. Туди вже ніяка волога не потрапить, якби вона навіть з'явилася (залили квартиру сусіди зверху).
Розетки ж доводиться ставити на вимогу замовника, в приміщенні ванної кімнати, але відстань від підлоги роблю не менше 90 см, а від струмопровідних конструкцій не менше 60 см. Оскільки розетки, що випускаються промисловістю, витримують 16 ампер струму, то цього, як правило, цілком достатньо для нормальної експлуатації. Звичайно, для такого приміщення беру розетки тільки бризкозахищені, простіше кажучи, з кришками.
Клас захисту світильників застосовую IP 54. Це означає, що ні вода ні тверді предмети не зможуть потрапити всередину, тобто доторкнутися до струмоведучих частин виробу неможливо. Деякі замовники просять встановити світильники зі зниженою напругою, що підключаються через трансформатор. Тут я ділюся з ними досвідом зі своєї практики. Справа в тому, що після винаходу ПЗВ, необхідність у перестрахування з безпеки світильників відпадає, до того ж низьковольтні світильники примхливі в експлуатації. Якщо десь слабкий контакт, то струм часом не може пробитися до лампочки. Через це часто без видимих причин зникає світло. Більшість клієнтів слухають мої докази і погоджуються на 220-вольтові світильники. А ось захисний провід до корпусу світильника обов'язково приєдную, щоб за допомогою ПЗВ відразу ж виявити несправність, якщо вона раптом виникне.
У лазні електричні дроти прокладаю в гофрі, що не згорає, діаметром у 2-3 рази більше закладеного.кабелю. Ці порожнечі дозволяють не перегріватися дротам. У парилці використовую жаростійкі дроти і, звичайно, ніяких розеток і вимикачів, тільки світильники. Металеві рукави та труби ПВХ ніколи не використовую. Введення у всі світильники на стінах і розетки в передбаннику роблю знизу, щоб конденсат, що утворився на кабелі не зміг потрапити всередину світильника або розетки. Для вимикачів це не дуже актуально, найгірше, що може статися, так це несанкціоноване включення світла.
Під підлогою ніколи не прокладаю електричний кабель, за винятком теплої підлоги, на яку підключаю окреме ПЗВ, а в стінах намагаюся вибирати найкоротші шляхи прокладки, але тільки з вертикальним або горизонтальним розташуванням кабелю, ніколи по діагоналі. Так простіше уникнути пошкодження проводів при подальшому свердлінні стін, особливо якщо залишаєш замовнику схему закладки проводів (вертикаль 40 см від лівого далекого кута, горизонталь 20 см від стелі і т.д.). Звичайно, важко в одній статті охопити всі тонкощі безпеки електропроводки у вологому приміщенні, але я описав основні постулати.