Натяжні стелі, КрасБудХолдинг
Натяжна стеля є ідеально рівною поверхнею (провисання не враховуємо), одержувану натягом плівки ПВХ спеціального складу. Щоб отримати поверхню такої якості традиційними способами обробки, потрібні великі фінансові та трудові витрати. При цьому у старих способів немає таких переваг, як вологозахищеність, пожежна безпека (клас М1), швидкість установки (в середньому дві стелі на день), міцність (до 100 кг/кв.м), зручність в експлуатації (відсутність необхідності у спеціальному догляді ), довговічність (термін гарантії до 10 років) тощо. Якщо до цього додати, що у натяжних стель велика гама кольорів і фактур, що вони не вицвітають і легко демонтуються-монтуються, стає ясно - альтернативи їм просто немає.
Заради справедливості слід відзначити і недоліки, притаманні натяжним стелям: по-перше, страх гострих предметів і, по-друге, відносна дорожнеча (найдешевші натяжні стелі зараз коштують близько 15 у.о. за кв.м з доставкою та установкою) . Якщо перший недолік є важкою, то щодо другого можна бути впевненим - з часом він буде істотно знижений. Є і ще один недолік - мало ймовірно, щоб роботи з влаштування натяжної стелі ви могли б виконати самостійно, якщо не були пов'язані з цим - нехай навіть вдасться роздобути всі комплектуючі. Така робота вимагає не лише спеціального обладнання та матеріалів, яких немає у звичайних магазинах, а й професійних навичок.
Натяжна стеля є одним із різновидів підвісних стель, хоча, строго кажучи, його не можна віднести до них, оскільки використовує кріплення до базової стелі лише як один досить рідкісний варіант. Зазвичай полотно стелі закріплюється попериметру стін. Цей спосіб ідеально підходить для того, щоб приховати недоліки базової стелі, а також прокладених по ньому інженерних комунікацій, влаштування світильників, повітроводів. Він може бути використаний для обробки практично будь-яких приміщень, включаючи медичні, оскільки матеріал полотна сертифікований для використання з цією метою.
Плівка, з якої виготовляється полотно стелі, являє собою звичайну плівку ПВХ різних фактур (матову, напівматову (сатин), глянцеву (лак), металік, замша, мармур, шкіра і т.д.), що не містить кадмію, товщиною 0,17 -0,22 мм, що має певні фізичні властивості. Сама ж стеля - це зшите з окремих смуг плівки ПВХ полотно, викроєне точно за розмірами приміщення з урахуванням усіх його особливостей. Креслення для викройки повинен робити професійний технолог, так як у цій справі, як і у всіх питаннях, пов'язаних з натяжними стелями, дуже багато тонкощів, які мають бути враховані на всіх етапах підготовки та встановлення. Після викрійки полотно обробляється по периметру гнучкою пластиною – "гарпон", яка згодом використовується при встановленні. На цьому форма полотна закінчується, воно ретельно миється спеціальними засобами, складається з використанням міжшарових прокладок і упаковується в кілька шарів теплоізолюючої плівки. У такому вигляді (згортка) стеля і поставляється з фірми-виробника (зазвичай із Франції) фірмі-установнику.
Розглянемо цей процес для найпростішого випадку - установки стелі в прямому чотирикутному приміщенні, без труб, що йдуть у стелю, зі світильником типу "люстра". Процес цей складається з багатьох операцій і може бути зрозумілий спочатку лише людям, які мають досвід будівельних робіт та спілкування з будівельним інструментом.
Насамперед на стіни попериметру приміщення закріплюється багет, що є пластмасовим профільом з жорсткого пластику або дюралюмінію, за який згодом і зачіпляється гарпоном полотно стелі. Форми профілів, як і метод кріплення, у різних фірм-виробників різні, хоч і схожі один з одним. Для виконання цієї операції насамперед визначається найнижчий кут базової стелі приміщення. Робиться це за допомогою гідрорівню (гнучкою прозорою трубкою завдовжки близько 10 м, заповненою підфарбованою рідиною). Далі від нижнього кута відміряється вниз 1-2 см і робиться відмітка олівцем. Реально цей зазор потрібен тільки з технологічною метою, щоб було зручніше підібратися інструментом при закріпленні багету. Потім за допомогою того ж гідрорівня ця мітка переноситься на інші кути приміщення. Гідрорівень більше не знадобиться, і його можна забрати. За допомогою відбивного шнура з барвником наноситься лінія для закріплення багету. Для цього один кінець шнура встановлюється на позначку в одному з кутів, а інший на мітку в сусідньому куті, шнур при цьому повинен бути натягнутий. Вільною рукою шнур відтягується перпендикулярно до стіни і відпускається. Сенс операції в тому, щоб натягнутий шнур ляснув по стіні і залишив на ній барвником пряму лінію від однієї мітки горизонту до іншої. Повторивши цю операцію всім стін приміщення, отримаємо лінію горизонту вздовж всього його периметра. Ця лінія і буде базою для подальшого встановлення багета.
Наступна операція – точне вимірювання кутів приміщення. Робиться це за допомогою спеціального інструменту – "ганіометра" (розкладного транспортира) або способом підбору зарізок. Другий спосіб точніше. Краще одразу написати значення виміряних кутів олівцем на базовій стелі. Реально необхідна точність - 0,5 кутових градусів - точніше зробитиважко, оскільки ціна поділу шкали, що використовується для запила кутів маятникової пили, дорівнює одному кутовому градусу.
Тепер настав час кріпити на стіни багет. Для цього потрібно спочатку підготувати рейку багету. За допомогою 5-метрової рулетки точно вимірюється довжина стіни, де планується кріпити рейку. Зазвичай рейка має довжину 3-4 м, тому тут рулетка більшої довжини не має сенсу. Якщо стіна має довжину меншу ніж довжина рейки, то рейка строго в довжину запилюється маятниковою пилкою під кутами, рівними половині кутів, прилеглих до виміряної сторони, після чого закріплюється на стіні таким чином, щоб верхній край багету збігався з розміткою горизонту, зробленою раніше. Якщо ж стіни більше, ніж довжина рейки, остання запилюється тільки в одному кутку (другий при цьому рекомендується запиляти під прямим кутом, тому що найчастіше багет нарізається в довжину не строго під прямим кутом), а після її закріплення або за допомогою дюбелів та шурупів (рекомендуються посилені дюбелі вітчизняного виробництва діаметром 6 мм і довжиною 30 мм), або за допомогою пневматичного пістолета та спеціальних цвяхів або скріпок із частотою кріплення, що визначається матеріалом стіни. У цьому слід пам'ятати, що зусилля натягу стелі відрив багету приблизно дорівнює 60 кг/м.п. Відсутнє нарощується шматком необхідної довжини з відповідним запилом, який кріпиться до стіни тим же чи іншим способом. Повторивши цю операцію кожної стіни, отримаємо приміщення, збагачене строго до рівня горизонту. Виконуючи цю операцію важливо пам'ятати, що стики шматків багету повинні проклеюватися при їх з'єднанні за допомогою клею ціаноакрилатної групи.
Потім настає хвилюючий період - розгортання та встановлення полотна. Як вже було сказано вище, полотно стелі надходить фірмі-установнику у складеному вигляді. Якість упаковки може відіграти важливу роль, оскільки навіть найменше механічне пошкодження полотна призводить до шлюбу. Саме тому між шарами полотна укладаються спеціальні прокладки зі спіненого поліетилену або тонкого та м'якого паперу. Розпакування полотна повинно проводитися у вже частково прогрітому (до 40-50ОС) приміщенні. Зазвичай на кілька хвилин включається теплова гармата, потім полотно слід обережно розпакувати і розгорнути, даючи рівномірно прогрітися (теплову гармату не можна підносити до полотна ближче, ніж на 1,5 м). У полотно стелі завжди вкладається креслення фірми-виробника, в якому повинен бути позначений базовий кут, а складається воно таким чином, щоб базовий кут був нагорі і розгорталося полотно починаючи з нього. Розгортати полотно слід таким чином: розвісивши по кутах приміщення на мотузкових петлях так звані крокодили (пружинні струбцини у формі кліщів) з обгорнутими двома-трьома шарами прокладочного матеріалу губками, починаємо розгортати полотно. Першим відкривається базовий кут, який після невеликого прогріву в тепловому потоці гармати чіпляється крокодилом за гарпон. Далі в міру розгортання полотна будуть відкриватися нові кути, які чіпляються "крокодилами" у відповідних їм кутах приміщення. Коли все полотно розгорнуто і зачеплене, поки воно прогрівається до стану придатності до установки, слід перевірити, чи правильно воно зорієнтоване - хоч і нечасто, але траплялися випадки помилки з базовим кутом.
Рівень, до якого слід прогрівати полотно, визначається лише досвідом монтажника – якщо не догріти полотно, його важко буде натягувати та встановлювати, якщо перегріти – воно вискакуватиме з зачеплення, а крім того, лакове полотно може втратитиблиск. Нормально прогріте полотно має досить легко розтягуватися замість гарпону і нормально триматися в замках багета. Тільки після досягнення цього стану слід розпочинати безпосередньо встановлення полотна в багет. Починати можна з будь-якого облюбованого вами кута. Вибраний кут знімається з "крокодила", який відразу забирається, щоб не заважав, потім у паз гарпона вставляється кутова лопатка і за її допомогою гарпон полотна зачіпляється за багет. При цьому необхідно придавлювати гарпон пальцями лівої руки зверху в місці, де його вже вдалося зачепити за багет, так щоб він не вискочив з зачеплення. Зачепивши сам кут, треба змінити лопатку на плоску і продовжити зачеплення гарпона праворуч і ліворуч від кута до моменту, поки гарпон не буде зачеплений хоча б за два замки в кожну сторону.
Далі аналогічним чином зачіплюються протилежні та інші кути. Те, що кожен наступний кут зачіпляється дедалі важче, слід вважати нормальним.
Коли всі чотири кути встановлені, можна приступати до зачеплення прямих ділянок. Робиться це вже за допомогою прямих лопаток та приблизників. Спершу на два-три замки зачіплюються ділянки в місці закінчення швів полотен - так менша ймовірність виникнення згодом їх викривлень. Потім незакріплені ділянки діляться навпіл і в центрі закріплюються знову ж таки на два-три замки. Так до тих пір, поки величина незакріплених ділянок не буде такою, щоб усю ділянку можна було закріпити без особливих зусиль (зазвичай це до 1 м). Далі виконується остаточне зачеплення по всьому периметру приміщення. Коли це зроблено, необхідно перевірити якість зачеплення полотна по всьому периметру, перевіривши щільність прилягання стелі до багету. Якщо в якомусь місці полотно нещільно прилягає до багету, слідвиправити зачеплення. Якщо все правильно, то виходить досить туго натягнуте на багет полотно, що утворює ідеально рівну поверхню.
Остання операція – пристрій світильника зовнішнього монтажу (люстри). Перше, що потрібно зробити, це підготувати підсилювальне кільце. Воно зазвичай виготовляється із пластику товщиною 3-4 мм. Пластик повинен поєднувати взаємовиключні вимоги – міцний та легкий в обробці. Можна рекомендувати спінені пластики марки КОМАТЕХ. Зовнішній діаметр кільця повинен бути такий, щоб чашка люстри його прикривала, внутрішній - такий, щоб кільце легко надягалося на закріплений в базовій стелі гачок люстри. У будь-якому випадку ширина кільця не повинна бути меншою за 5 мм. Зазвичай ця умова легко здійсненна. Навпомацки через полотно стелі знаходять гак люстри, і в цьому місці робиться позначка фломастером. На підсилювальне кільце наноситься клей типу ціаноакрилату суцільною смугою без розривів. Ця умова є обов'язковою, інакше згодом полотно стелі поповзе, як дірява панчоха. Після цього кільце приклеюється на лицьову сторону полотна таким чином, щоб зроблена фломастером позначка знаходилася точно в центрі підсилювального кільця. Клеї зазначеного типу сохнуть зазвичай протягом кількох секунд, тому, витримавши вказаний час, гострим ножем типу малого шпалерного всередині кільця полотно вирізається, в отриманий отвір витягується провід, підключається до люстри, а потім люстра просто вішається на старий гак, який, при необхідності, нарощується у довжину.
Така послідовність операцій при встановленні найпростішої натяжної стелі - чотири кути та люстри. Більш складні стелі, що включають труби, вбудовані світильники, циркулярні елементи, а то і переходи рівнів, вимагають свого опису. Не слід думати, що цедуже просто. Як вже говорилося, якщо ви зважилися на встановлення натяжних стель, доручіть це професіоналам.