Нейтрально-сірі фільтри Для чого вони потрібні
У вік стрімкого розвитку технологій, у який ми живемо, багато речей, які у певні часи здавалися нормою, зараз сприймаються багатьма як анахронізм та пережиток минулого. Усі тонкощі свого ремесла, які відточували фотографи в минулому і дбайливо передавали наступним поколінням, зараз здаються забутими чудасією людей, які в арсеналі коштів не мали тих можливостей, які є тепер у нас.
Один із таких напівзабутих (а можна навіть сказати, забутих) засобів – це нейтрально-сірі фільтри. І я у своїй статті покажу вам, наскільки це важливий та ефективний інструмент роботи в студії та наведу кілька ситуацій, в яких без низок просто не обійтися. Тож почнемо, але перш давайте дам невеликий опис предмета моєї розповіді. Нейтрально-сірі фільтри – це напівпрозорі фільтри, які мають жодного відтінку і мають одне-єдине призначення: зменшувати світло на задану величину. Як правило, використовуються кратні сходинки фільтри, і їх класифікація досить проста:
298 – ½ ступені, 209 – 1 ступінь 210 – 2 ступені 211 – 3 ступені 299 – 4 ступені (Я завжди використовую класифікацію Lee Filters)
Вони, як і всі фільтри, виробляються рулонами, але найчастіше використовуються невеликі за площею фільтри, здатні закрити рефлектор або портретну тарілку.
Отже, опишу 4 ситуації, у яких такі фільтри необхідні.
БАЖАННЯ ЗНІМАТИ НА ВІДКРИТІЙ ДІАФРАГМІ У СТУДІЇ
Ви приходите в студію з бажанням зняти гарний портрет жорстким імпульсним світлом, але ваша естетика диктує вам використання максимально відкритої діафрагми. Поставивши світловий прилад із відкритим рефлектором близько до моделі, вистикаєтеся з ситуацією, що навіть на мінімальній потужності імпульсного світлового приладу значення діафрагми такого (наприклад, 11 ступінь на ISO100), що визначення «відкрита діафрагма» до такої ситуації просто не підходить.
Всі справ у тому, що діапазон регулювань навіть найсучасніших моноблоків не великий (ми поки що залишаємо осторонь деякі студійні генератори з приголомшливими характеристиками, і з не менш приголомшливими цінами). 5-6 ступенів – це межа. І якщо верхня межа регулювань (та величина, на яку найчастіше звертають увагу студійники-початківці, які страждають питанням – «а чи вистачить?:) дуже легко подолати простим підвищенням ISO, що дозволяє нескінченно закривати діафрагму і не відчувати дефіциту потужності, то нижня межа переборна з використанням можливостей камери дуже обмежено - ну до ISO 50, що дасть зменшення відносної потужності на один щабель. Регулювати імпульсне світло, нагадаю, витримкою ви не можете.
Теж не зовсім «відкрита діафрагма».
Який тут вихід? Ви надягаєте на рефлектор потрібну кількість нейтрально-сірих фільтрів і потрапляєте в той діапазон, який вас влаштовує.
Наприклад у нашій ситуації, додавши 2210 фільтра, ви зменшите потужність світла відразу на 4 ступені. Зрушивши мінімальну межу регулюванню вже не на рівні 11 діафрагми як було раніше, а до рівня 2.8 – вже цілком потрібне значення.
Потрібна діафрагма 1.4 Додайте ще один 210 фільтр (або 2209) і ви отримаєте вже значення 1.4 – вже воістину «дуже відкрита діафрагма».
ЗЙОМКА ЗМІШАНИМ СВІТЛОМ
Один із найцікавіших, модних та хвилюючих напрямків у сучасній студійній зйомці – зйомка змішаним світлом, диктує підвищені технічні вимоги до її здійснення. І тут на перший планвиходить потужність постійного світла: адже затиснутий специфічними світлоформуючими насадками, стільниками, додатковими фільтрами (а то й не одним), постійне світло (яке ви використовуєте в даній світловій схемі), пілотна лампа може видати таку відносну потужність, що вже ледве буде видно у вашому кадр.
На допомогу приходить ISO та повне затемнення студії. Сучасні камери мають робочі режими на рівні ISO 1600-3200, що різко збільшує чутливість матриці і дозволяє знімати з лампами постійного світла як мінімальної потужності, так і затиснутими умовами світлової схеми.
Все це добре, тільки при цьому джерело імпульсного світла, яке ви використовуєте в це ж світловій схемі, навіть поставлене в мінімальне значення, буде так «світити» в кадрі, що заб'є весь малюнок постійного. І зміною світлоформуючої насадки справу не вирішиш. У світлових схемах зі змішаним світлом, як правило, вистоюється настільки точне, скрупульозне положення кожного джерела світла, настільки чітко контролюється кожна деталь, що заміна однієї насадки на іншу (рефлектора на софтбокс, наприклад) повністю зруйнує всю світлову схему.
На допомогу приходять нейтрально-сірі фільтри.
Наприклад, на це фотографії мені треба було покласти постійне світло спочатку з конверсійним фільтром (щоб змінити колірну температуру), потім червоний фільтр (для надання кольору). Та потім ще "затиснути" тубусом із стільниками, щоб різко звузити розмір світлового пучка. Ви розумієте, що в такій ситуації я втратив не один-два ступені, а одразу мало не десяток. Роботу цього джерела світла ви бачите навколо червоного браслета, саме ним я малюю химерні червоні лінії навколо нього.
З іншого боку, на модель світить відкриті рефлектор з імпульсним світлом (ця частина моделірізка) і в таких умовах, коли я змушений підняти ISO до гранично допустимого рівня, щоб проекспонувати постійне світло, навіть на мінімальному значенні потужності імпульсне світло різко пересвічуватиме цю частину кадру. Пара нейтрально-сірих фільтрів потрібної величини врятують ситуацію, а вам дадуть новий інструмент у вирішенні складних ситуацій у побудові світлових схем при зйомці змішаним світлом.
ЗЙОМКА ПОСТІЙНИМ СВІТЛОМ
Як ви знаєте у імпульсного світла досить рівні характеристики кольорової температури по всьому діапазону регулювань. Максимум відхилення становлять 100-200 К, і це стосується навіть досить бюджетних рішень.
Зовсім інша ситуація з постійним світлом – там така характеристика, як колірна температура, може змінюватись у найширших межах.
І не біда, якщо ви знімаєте постійним світлом, а у вашій світловій схемі лише один прилад. Адже у вашій камері, а тим більше в RAW-конвертері (адже ви завжди знімаєте в RAW, вірно?) є можливість корекції колірної температури.
Ситуація зміниться радикально, якщо у вашій світловій схемі з'явиться кілька приладів. Підбираючи потрібну потужність того чи іншого джерела, ви будете поряд з потужністю, рухати і колірну температуру, отримавши в результаті трохи тепліші деталі в одній частині кадру, і трохи холодніші в іншій. Ні про яку цілісну, нейтральну, правильну картинку мови йти не може.
Подивіться, ліворуч прилад який світить на максимальному значенні потужності – 300 Ватт, праворуч – на мінімумі, тобто на 6 ступенів менше – близько 5 Ватт. Ці два кадри зняті на різних значеннях діафрагми: зліва 22 діафрагма, праворуч 2.8 – якраз така щоб отримати ту саму експозицію на мінімальному порозі регулювання приладу – мінус 6 ступнів відмаксимуму.
Бачите якась величезна різниця колірної температури: праворуч близько 2700, зліва майже 2000. Візуально між ними прірва.
Якщо різницю на моделі і на фоні ще можна якось підкоригувати, то перемішані малює, що заповнює і моделює світла створять кольорову какофонію, яку не виправить вже жоден навіть досвідчений ретушер.
Вихід - тримати всі прилади на одному значенні потужності (адже ви використовуєте у своїй студії тільки прилади одного виробника зі спеціалізованими та сертифікованими пілотними лампами, вірно?). Як регулювати потужність? Якимось іншим способом. До речі, практично у всього кіношного обладнання, що має теплі галогенні лампи, немає регуляторів потужності, хоча технічно це зробити не складно. Навіть Дедолайти мають чіткий фіксатор на рівні 3200. Зроблено це для того, щоб усі прилади, що використовуються у світловій схемі, мали однакову температуру.
Тож як регулювати?
За допомогою нейтрально-сірих фільтрів. Надягаєте на прилад і все - ви зменшили потужність на потрібну кількість ступенів, зовсім не торкнувшись колірної температури.
Давайте знову зліва поставимо ту саму картинку. Нагадаю, що вона зроблена на значення діафрагми 22. Правий малюнок зроблений з діафрагмою 2.8 (мінус 6 ступнів).
Так чому вони однакова колірна температура, хоча різниця між ними 6 ступней. Тому що на правій картинці прилад працює на максимальній потужності. Але на нього надіто два 211 фільтри (2 фільтри по 3 ступені, що і дозволяє нам отримати на 6 ступенів меншу за відносною ефективністю потужність з тією ж світловою температурою).
СТВОРЕННЯ ГРАДІЄНТІВ, ВИРІВНЮВАННЯ СВІТЛОВОГО ПОЛЯ
І хоча для більш якісної роботи надневеликим затемненням окремих ділянок світлового поля набагато зручніше та ефективніше працювати зі спеціальними сітками (скрим) та прапорами, які на окремих стійках та тримачах фіксуються на потрібному віддаленні від приладу, застосування нейтрально-сірих фільтрів для вирішення таких завдань отримало досить широке застосування у практиці багатьох фотографів .
Наприклад, вам потрібно притемнити одну половину світлового поля.
Для чого це може знадобитися. Крім ваших естетичних завдань, коли вам здається, що цей кадр буде найефектніше представлений, якщо затемнити ту чи іншу його частину, виникають і суто практичні, утилітарні завдання. Ви поставили світло близько до моделі, направили його на її обличчя, а нижня частина залишилася неосвітленою.
Тут на допомогу прийдуть нейтрально-сірі фільтри, якими можна закрити частину рефлектора, тим самим притемнівши певну ділянку в кадрі.
Я вже докладно описував таку техніку, тому тут обмежуся лише порівнянням. Рефлектор не змінює свого положення, проте одягнений на нього нейтрально-сірий фільтр притімняє верхню частину кадру (замість моделі на якому виступає студійна стійка з одягненою на нього студійним моноблоком), тим самим дозволяє більш рівномірно розподілити світло по моделі.
Звичайно, існує безліч інших способів як можна вирішити цю задачу, проте такою представляються одні з найшвидших і найпростіших.
Я думаю, що зміг переконати вас, що наявність невеликого комплекту нейтрально-сірих фільтрів просто життєво необхідна в будь-якій просунутій студії, у будь-якого фотографа, який бажає досягти великих результатів у своїй роботі.