Обв’язування фундаменту
Перед початком будівництва каркасного будинку необхідно виставити розмітку зовнішнього периметра стін і перевірити горизонтальність площини фундаменту каркасного будинку.
Якщо горизонтальна поверхня має перепади висот, використовуйте підкладки з вологостійкої фанери. На будь-якому будівельному ринку можна купити обрізки фанери різної товщини за смішну суму (мені обійшлися рублів в 50). Щоправда, на 70 погонних метрів я знайшов лише близько 2 метрів відхилень на 1 см.
Перевіряйте діагоналі фундаменту. Для цього можна використовувати теорему Піфагора: між катетами довжиною 3 м і 4 м при куті 90 градусів гіпотенуза повинна дорівнювати 5 м.
Потім на фундамент укладається гідроізоляція. У Штатах використовується спеціальна мембрана seal, яка більше нагадує щільний спінений матеріал. Він ефективно захищає дошку нижньої обв'язки від гниття. Такого матеріалу в Україні немає.
Я наклеїв на бітумну мастику гідроізол. Це допомагає захистити дерево від вологи, що може спричинити гниття.
Але цього не достатньо. У штатах для встановлення обв'язки (нижнього шару дощок) використовується просочена антисептиком у вакуумній камері дошка обріза. У нас у вільному продажу такого не знайти. Повсюдно використовується лише поверхневе нанесення антисептика пензлем або валиком. Дошки від цього набувають червоного або зеленого кольору, але на скільки років вистачить такого захисту? Рік-два. Що далі? Є 2 вирішення цієї проблеми: перше – знайти у Вашому регіоні таку установку, друге – використовувати дерево, яке витримує контакт з вологою, що йде з фундаменту (це може бути дуб або модрина). Це дорожчі сорти деревини, але вони є на будівельних ринках, та й кількістьдощок для обв'язування невелике (1-2 куб.). Я використовував для обв'язування 2 шари модрини розміром 150 х 50 мм вологості 14-16%. Навіть 4-х метрові дошки дуже важкі, деревина щільна, погано пиляється циркулярною пилкою. Різниця в ціні між сосновою дошкою та модриною досягає часом 300%. Однак, якщо розрахувати необхідну кількість з точністю до дошки, то практично всі вони йдуть у справу. Дошки, які йдуть на нижню обв'язку, повинні мати вологість не більше 19% та мати один розмір. Від цього залежатиме дотримання розмірів будинку та горизонтальність перекриттів.
Де знайти таку установку, спитайте Ви. Шпало-просочувальні заводи зараз пропонують такі послуги. Якщо у Вашому регіоні є такий, краще витратите час та гроші та використовуйте для обв'язки просочену на всю глибину дошку.
Отже, дошки обв'язування встановлюються за зовнішнім контуром розмітки будинку. Після укладання дошки прикручуються гайками до закладних шпильок у фундаменті. Для чого? Це стандартний захист проти вітрового навантаження в Америці. У південних штатах місцевий Code вимагає частішої установки шпильок через небезпеку ураганів. У північних штатах крок у середньому становить 1,2-1,5 м. Я використав саме це правило.
Є дуже цікаві рішення щодо встановлення довгих заставних шпильок від площини фундаменту до верхньої обв'язки першого поверху. Такий варіант підходить для сейсмонестійких районів.
Наші "умільці" вигадали як обійти це правило, і замість заставних шпильок використовуються анкери, які ставляться після укладання обв'язки на стрічку фундаменту. Але анкер набагато слабший за заставну шпильку, і для його встановлення треба перфоратором висвердлювати бетон. Це непотрібна "травма", яка згодом призводить до руйнування стрічки. Навіщо це робиться? Відповідь проста- економія часу. Експерименти тут не доречні, поставити шпильки в бетон, що застигає, займає хвилин 20. Для цього потрібно до звичайного болта діаметром 14-16 мм прикрутити посилену шайбу і гайку. Виходить "якір". Варто недорого, виламати його із бетону неможливо. У момент встановлення дошки обв'язування намічаються положення шпильок. потім за допомогою дриля та свердла по дереву робляться отвори. Я беру свердло на розмір більше (для 12 мм шпильок – 14 мм свердло). Після встановлення дошки обв'язки на фундамент фіксуємо її гайкою і посиленою шайбою.
Відразу обмовлюся, що я використав дві дошки для обв'язування лише тому, що виводив підлогу будинку під певний рівень. Можна укладати одну дошку для обв'язування під платформу першого поверху каркасного будинку. Просочення поверхневого шару модрини також необов'язкове, але коли була банка отруйної рідини, я вирішив використовувати і її, але тільки для заспокоєння власної совісті. Після дощу від цієї рідини не залишилося й сліду. Але, повторюся, характеристики модрини дозволяють її використовувати в найсиріших місцях без будь-яких просочень.
Важливе зауваження щодо збігу зовнішнього краю фундаменту та обв'язування. В ідеалі, вони не повинні виступати один щодо одного, але, на практиці, Ви монтуєте опалубку під бетон за розміткою, зміцнюєте стіни, але в момент заливання тиск бетону та вібрування призводять до того, що ширина стрічки виходить більше на пару сантиметрів. У результаті краї не збігаються. Волога, конденсат, стікаючи по зовнішній поверхні стіни, потрапляють на полицю фундаменту і призводять до гниття обв'язки. Щоб не відбувалося розширення опалубки, можна застосовувати геометрично правильні монолітні форми, але це зустрічається рідко, оскільки ринок доступної оренди монолітної опалубки (сталевий,алюмінієвої або пластикової) в Україні не розвинений. Ціна надхмарна. Якщо полиця таки утворилася, промажте бітумом або мастикою зовнішню бічну поверхню обв'язки. Волога буде відокремлена від дерева шаром гідроізоляції.
Можна приступати до монтажу Платформи першого поверху, але перш за все Помилки обв'язки.