Оформлення дверного отвору (2)
Оформлення дверного отвору (для чого потрібні "добори")1
Оформлення дверного отвору (2)
Штукатурні роботи навколо дверей
Більшість ремонтів проводиться без повного вирівнювання стін та підлоги, після встановлення дверей нерідко дверні блоки, встановлені вертикально, виступають за поверхню стін. Отже, між наличником і стіною будуть щілини (рис.5.7), які необхідно якось замаскувати. Зазвичай невеликі щілини завширшки кілька міліметрів закладають шпаклівкою, яка, правда, після першої ж бавовни дверима починає висипатися. Переважно використовувати, наприклад, для пофарбованих стін герметик того ж кольору, що і лиштва (рис.5.8.). Якщо розмір виступу більше 6-7 мм, то доведеться робити невеликі штукатурні роботи. Спочатку для лиштви потрібно підготувати рівний майданчик. Її слід зробити трохи ширше лиштви, а виступ, що утворився, "звести" штукатуркою або шпаклівкою "нанівець" (див. рис. 5.9 А). Зрозуміло, що виконати цю операцію з прибитою лиштвою, не пошкодивши її поверхню, дуже важко. Тому вони й прибиваються в кінці ремонту. Ну а для того, щоб контролювати якість виконуваних робіт, потрібно час від часу прикладати лиштву на своє місце. Для дверей, що знаходяться один від одного на відстані менше метра (санвузол), ширини простінка може не вистачити, щоб забезпечити плавний перехід від виступаючого майданчика під лиштву до площини стіни. У цьому випадку найкраще відштукатурити весь простінок цілком, тим більше, що дверні коробки, що виступають, будуть дуже зручними "маяками". Тільки в деяких випадках, коли цей виступ занадто великий (2-3см, трапляється і таке) або він знаходиться в самому кутку іне буде помітний, слід прибити лиштву і закласти щілину між ним і стіною так само, як показано на (рис. 5.9 ст).
Штукатурні склади Штукатурні роботи виконуються спеціальними складами на основі цементу або гіпсу. Склади на гіпсовій основі швидше сохнуть та з ними легше працювати. Тому гіпсова штукатурка набуває все більшого поширення. Однак у деяких випадках вибір складу слід робити обачно. Наведу один приклад: в одній із квартир замовник захотів зрушити двері на півтора метри у бік кута кімнати. Відрізати частину гіпсової перегородки вдалося менше ніж за годину. Вільну частину отвору заклали цеглою. І це пішло два дні, т.к. кладку в чверть цеглини (на ребро) доводилося вести у два етапи. Закладену частину отвору потрібно було оштукатурити, що було доручено малярам. Ті, недовго думаючи, скористалися однією з гіпсових штукатурних сумішей і швидко все зробили. Ремонт пішов своєю чергою, але через кілька місяців після його закінчення, по контуру закладеної цеглою ділянки на шпалерахз'явилася тріщина. А ще через деякий час після декількох хлопків дверима штукатурка відійшла від викладеної стінки і сьогодні тримається тільки завдяки шпалерам і прибитій лиштві. В той же час, подібне завдання з перенесення дверей вирішувалося і в іншій квартирі. Але цього разу для штукатурки вирішили використати цементну суміш. Минуло вже три роки після закінчення другого ремонту, і з другою стінкою нічого так і не сталося. З цього можна зробити висновок, що в тих місцях, де стіни піддаються інтенсивній вібрації (у нашому випадку цю роль успішно виконувало дверне полотно), гіпсову суміш краще не використовувати на цеглині або бетоні. У першому випадку частина перегородки з гіпсу була покрита тією ж штукатуркою, але відшарувалась вона тільки від цегли.
Це невід'ємна частина блоку дверей. Різноманітні за формою вони можуть стати виразною деталлю будь-якого інтер'єру. Але їхнє основне призначення - прикривати кордон між дверною коробкою та стіною. Традиційно прийнято прагнути до того, щоб у всіх дверей у квартирі були однакові лиштви. Однак дверні отвори і самі стіни в наших квартирах розташовуються найчастіше таким чином, що прибити з усіх боків однакову лиштву навіть мінімальної ширини не виходить. Тоді намагаються зробити їх однаковими хоча б з одного боку, з боку приміщення, куди виходить кілька дверей, зазвичай це коридор (зазвичай вона вважається лицьовою). У той час, як з іншого боку дверного блоку вони можуть мати іншу форму і ширину. Однак дверні отвори в наших квартирах найчастіше розташовані таким чином, що і для лицьової сторони дверей буває неможливо підібрати однакову лиштву навіть мінімальної ширини (50-55мм). І доводиться розпилювати вздовж одну чи кілька наличників. При цьому врахуйте,що відпилювати можна 1-3 см, а ніяк не 3/4 ширини всієї лиштви, щоб не виходило так, що з одного боку ціла лиштва, а з іншого - вузька смужка в 1-2см хоча це все-таки краще, ніж повна відсутність лиштви (рис.5.10.). Захоплюватися розпилюванням не варто, оскільки навіть якщо розпил зроблено надакуратно, порушується пропорція співвідношень товщини, профілю та ширини лиштви.
Які лиштви купувати? Зхвойного масиву треба брати сухі, рівні, з мінімумом сучків. Але вибрати потрібну кількість цілісних наличників із суцільного масиву, кожен з яких відповідав би всім перерахованим вимогам дуже непросто. Можна звернути увагу на зрощену в зубчастий шип лиштву, яка ідеально підходить під фарбування. Соснові вироби можна не тільки фарбувати, але користуючись різними лаками та блакитами, тонувати у будь-який колір. Однак приготуйтеся до того, що повної ілюзії дорогих порід дерева не вийде через те, що волокна сосни забарвлюються нерівномірно, а у зрошених лиштв відтінок навіть сусідніх ділянок вийде різним. Тому, щоб точніше представляти кінцевий результат, спробуйте все це спочатку на зворотному боці.Дубові лиштви краще брати цілісні (нескладні) та однотонні. Однак остаточно судити про їх колір можна буде лише після того, як вони будуть покриті лаком. Для лакованихфанерованих лиштв з дерева або МДФ основними критеріями є - якість поверхні, збіг їх тону з тоном дверної коробки та якість клейового шару між шпоном і деревом. Тому прибережіть кілька відпилених шматків дверної коробки. Вони стануть у пригоді при виборі наличників, можна буде порівняти їх тон з вашим зразком.
Кріплення лиштви Існує кількаваріантів кріплення наличників - прибиваються цвяхами, приклеюються або, наприклад, у багатьох італійських дверей вставляються в паз, що є до коробки. Перший і останній методи мають перевагу, т.к. дозволяють при необхідності зняти лиштву (наприклад, на випадок чергового ремонту), тоді як застосування клею або складу "рідкі цвяхи", таку можливість не передбачають. Для наличників використовують або спеціальні т.зв. паркетні цвяхи з дуже маленьким капелюшком або звичайні тонкі (1-1,5мм) цвяхи, у яких відкушується капелюшок. Нестача цвяхів очевидна - ушкоджується декоративне покриття лиштви і помітні місця кріплення. Щоправда, цих точок дуже небагато 3-4 шт. на кожній "палиці", та й зробити їх менш помітними не складе особливих труднощів. Поглибивши цвях у тіло лиштви, слід від нього можна закласти шпаклівкою під дерево потрібного відтінку. Прибиваються лиштви, як правило, після наклеювання шпалер або фарбування стін (за винятком випадку, показаного на рис.5.9, на відстані приблизно 5мм від краю дверної коробки. Нижній кінець лиштви упирається в підлогу, при цьому, незважаючи на те, що лиштва значно тонша за плінтус, він повинен закривати щілини між покриттям підлоги і стіною Якщо двері в санвузол розташовані поруч один з одним (від 10см до 1 метра) і при цьому їх низ знаходиться на більш високому рівні, ніж у інших, то лиштва в цьому У випадку роблять спирається на плінтус,(мал.4.9.) оскільки надто часте чергування лиштви і плінтуса виглядає не дуже добре.
Найчастіше стиковують лиштву "на вус", запиливая їх під 45 про . Але останнім часом італійці впровадили в практику, більш простий варіант, який правда, може бути застосовний тільки дляплоских лиштв, або в комбінації їх з напівкруглими (рис.5.11.). А для виробів зі складним фігурним профілем усове з'єднання, як і раніше, залишається єдиним. Найлегше його виконати, якщо поверхня дверної коробки та стіни, в якій встановлені двері, збігаються. Але навіть невеликий кут нахилу або найменша відмінність у формі профілю та по ширині лиштви створюють для установника певні проблеми. Т.к. звичайний "запил" (під 45 про) вже не може забезпечити точну стиковку, доводиться підбирати кут на око, роблячи новий зріз або підточуючи лиштву. Але в будь-якому випадку хорошим результатом вважається, якщо зазору в місці стикування лиштви немає зовсім, у крайньому випадку він не повинен перевищувати 0,5-1мм. *** Про телескопічні наличники див. Установка дверей з телескопічними наличниками
Зазвичай скло для дверей доводиться купувати окремо. У великих магазинах вам можуть відразу запропонувати готовий комплект. При цьому мається на увазі, що якщо хоч одне з них виявилося не того розміру, ви завжди зможете його обміняти. Однак багатьох пропонованих відтінків і візерунком не задовольняють, і часто покупець замовляє скло самостійно. А вже під час їх встановлення у двері виявляється, що частина з них виявляється великою чи малою. Відбувається це тому, що осередки, куди вони вставляються, навіть у дорогих дверей різняться за розмірами (до 5мм), різання скла теж проводиться з певним допуском 1-2мм. У результаті сума цих неточностей призводить до того, що частину скла доводиться повертати. Щоб уникнути зовсім непотрібних турбот, потрібно правильно їх замовляти, і т.к. майже половина скла має далеко не прямокутну форму, то необхідно зробити шаблон. Для цього спочатку знімається рамка біля комірки кожного типу і обводиться контур. З картону вирізається шаблон,причому, його розміри повинні бути на 5-7мм менше від отриманого контуру. І вже цим шаблоном перевіряються решта осередків. Для осередків, де цей шаблон виявляється великий або малий, робиться новий. Після цієї операції потрібно вставити рамку в той самий осередок. Це особливо важливо для тих дверей, у яких немає рамок, а в комірки вставлені окремі штапики, що виконують ту ж функцію. Не виключено, що це навіть не вдасться зробити, тоді краще не докладати сили впихаючи рамки або штапик на колишнє місце з ризиком пошкодити поверхню дверей, а залишити цю проблему установщику. Але для нього важливо, щоб рамки або набір штапиків не були переплутані, тому відзначте комірку, рамку або комплект штапиків, щоб через два-три місяці після початку ремонту, коли справа дійде до встановлення скла, знати з якого осередку їх діставали.
Установка скла Вставляти їх слід у двері тільки в самому кінці ремонту, це дозволить вам не витрачати час на їх очищення від будівельного пилу, шпаклівки або навіть фарби, які неминуче потраплять на них у процесі ремонту, якщо вставити раніше. А очищати цей бруд, особливо на травленій поверхні скла, досить трудомістке заняття. У стекол, як і дверей, розрізняють лицьову та виворітну сторони. Біля скла лицьовою стороною вважається рифлена або візерункова. А біля дверей – сторона, на якій рамки для скла закріплені фабричним способом. Куди буде звернена ця сторона, вирішуватиме вам. Зазвичай це місце, куди виходить більшість дверей, тобто коридор. Зміцнюють рамки або тонкими гвоздиками (у фінських дверей зазвичай використовують спеціальні шурупи з білим капелюшком, що додаються для цієї мети), або "саджають" їх на клей або герметик. Перевага цвяхів або шурупів полягає у можливості заміни розбитого скла без суттєвих пошкоджень рамкичи штапиків. Прибитий штапик знімається наступним чином: спеціальним пробійником цвяхи, що кріплять рамку, пробиваються наскрізь, і рамка, що звільнилася, виймається. Після подібної операції залишаться отвори діаметром 1,5-2мм, які закладаються спеціальною шпаклівкою під колір штапика і стають більш-менш непомітними. Якщо ж скла та рамки "посаджені" на герметик або клей, то при заміні розбитого скла можуть виникнути проблеми. Правда, при точковому застосуванні герметика така можливість все ж таки залишається. Зняти приклеєну ПВА рамку, не пошкодивши її при цьому, просто неможливо.