Переробка задньої частини рами
Поїздивши на стандартному мотоциклі, згодом власник починає згадувати про покращення зовнішнього вигляду власного улюбленця. І найпоширенішим видом поліпшення дизайну мотоцикла, будь то іномарка або вітчизняний опозит, є заміна заднього колеса на ширше і сексуальніше. Так як я вже сказав - чудова задня частина мотоцикла, має таке ж значення, як і прекрасна задня частина красивої дівчини.
Це тільки зараз - тепер стали з'являтися серійні Харлеї, Інтрудери (сузукі), Род Старі (ямахи) та інші моделі мотоциклів з ширшою задньою частиною і колесом, і все дорівнює також ці розміри не задовольняють байкерів. Тим більше, що ціна таких нових за роком і дизайну випуску апаратів, ще довго для багатьох здаватиметься надхмарною.
Всю переробку можна розділити на два основні і відповідальні етапи: розширення рами (або маятника якщо він є) і розширення приводу заднього колеса, а все інше, це так, дрібниці. І у цих двох етапів є пара варіантів, а за великим рахунком я постійно говорю, що краще виготовити раму з нуля, ніж переробляти стандартну, буде і надійніше і прекрасніше.
Про мінімальні ситуації рами (особливо вітчизняної), які дозволять поліпшити комфорт і керованість вашого апарату, звичайно про геометрію мотоциклетних рам, рекомендую почитати ось тут. Переробку рами починаємо як завжди з болгарки, тобто відрізаємо штатну задню частину рами. Але слово відрізаємо має більш глибоке значення, і практично має досить багато аспектів, що залежать передусім від типу рами, а типів рам безліч (про типи рам можна почитати тут).
Постараюся описати пара і ціль у всіх одна - збільшити місце посадки для більшширокої ковзанки. Заберемо для початку найпоширенішу маятникову раму з бічними амортизаторами (раббермаунт). Є два методи розширення: 1 - лише збільшити маятник і дозволити увійти його з зовні рами. 2 - збільшити раму в місці кріплення маятника та збільшити сам маятник.
Перший варіант значно простіше у виконанні, але він дозволяє впхнути колесо трохи більше 250 мм, та й то не на всіх рамах. До того ж він не дуже привабливий по дизайну, і зробити привід (ланцюговий або карданний) тут набагато складніше. Другий метод найкращий і в плані дизайну та правильності технологій, але він мало складніше у виконанні та витрати праці більше. Але тільки цей спосіб не має обмежень у ширині заднього колеса. Обидва ці варіанти можна застосувати і до наших Уралів і Дніпра.
Перший випадок не будемо розглядати, оскільки він використовується рідко і досить нескладний. Необхідно кріпити маятник (під зовнішнє кріплення) і збільшити на потрібну ширину сам маятник.
Розглянемо другий варіант. Для його здійснення потрібно відрізати від головної товстої труби (яка під баком) підсідельні труби та замінити їх трубами, виготовленими з іншим кутом іншої довжини та вигину. На малюнку я продемонстрував штатні труби (які потрібно видалити) червоним кольором, а нові труби, які потрібно буде приварити, вказав чорним кольором.
Розміри на картинках я не вказав, оскільки все залежить від ширини задньої ковзанки, і заміряється за місцем (вигинається) за допомогою шаблонів з дроту діаметром 6 - 8 мм. загину та по довжині. Думаю із картинок сам принцип розширення зрозумілий.
Для таких робіт звичайно необхідний стапель (див. статтю тут), вуглекислотний або аргоновий зварювальнийапарат (про вибір зварювального апарату раджу прочитати в цій статті) і трубогиб. Труби вирізаємо і гнім з безшовної труби марки DIN 2440 та діаметром 26,9 мм з товщиною стіни 2,6 мм.
У той час, коли трубки вирізані і вигнуті, то залишається їх приварити замість штатних, одним краєм зрізаним навскіс (а краще відрізати труби за допомогою торцювальника труб, що можна зробити самостійно, як описано в цій статті) до товстої підбакової труби, а іншими краями до відрізаним кріпленням амортизаторів (на прикладі рами Дніпра). Перед зварюванням обов'язково виставте і затисніть пристосуваннями з призмами трубки, щоб при прихоплюванні зварюванням вони розташовувалися на одній поверхні по горизонталі і симетрично по вертикалі.
Тепер таку операцію необхідно виконати з нижніми трубами, які тримають підніжки і двигун. Лише профіль вигину у них мало другий (див. малюнок на фото) і приварювати їх замість відрізаних штатних труб необхідно обов'язково з металевими вставками з прутка. Пруток повинен забитися в трубки добре і приблизно на глибину 30 мм. Основне в цій операції вийти на такий самий розмір по ширині, як і на верхніх підсідельних трубах. Це необхідно враховувати відразу, коли ще вигинаємо шаблони з дроту.(дивіться малюнок — відстань А має бути така сама як і Б).
І ще, ширина А і Б повинна бути ширше накачаної покришки приблизно на 30 мм з кожного боку, а раптом стоїть дволітровий Ветвін з чудовим і товстим ланцюгом або ременем, (а іноді ставлять подвійний ланцюг) то ще більше.
Залишається з'єднати нові нові і верхні трубки нижні трубки за допомогою вертикальних труб, які тримають підшипники маятника. Тут перед зварювальними роботами все планує так самометалевих вставках із прутка, що додасть додаткову міцність. У цій операції основним завданням буде повне збереження паралельності підшипників маятника. Як це зробити?
Досконалим і нескладним варіантом я вважаю наступне: необхідно виточити вал або вісь по ширині, що дорівнює зовнішній відстані між обоймами підшипників або втулок (можливо застосовувати розширену вісь маятника) і засунути цю вісь у підшипники, які сидять у корпусах вертикальних труб рами. Потім вставляємо в труби вставки, все збираємо та обварюємо.
Засунута в підшипники оська не лише дасть гарантію паралельності підшипників, але й не дозволить повести труби під час зварювання. Також рекомендую засунуту вісь перевірити брусковим рівнем, щоб вісь з підшипниками перебувала строго горизонтально, щодо рами і поверхні стапеля. Раму перед цим також виставляємо на стапелі строго горизонтально за допомогою того ж рівня.
Так само простежте за допомогою кутоміра, щоб засунута вісь маятника була повністю перпендикулярна осі рульової всієї рами і колонки. Крім кутоміра тут використовуйте і лазерну указку, закріпивши її строго перпендикулярно до осі маятника і направивши промінь лазера на центр кермової колонки. Після закінчення всіх цих робіт справа за приводом та маятником. Ну і ще потрібно буде виготовити більш комфортне та широке сідло, відповідно до нових розширених труб рами.
На рамі типу софтейл всі роботи в принципі подібні до вищеописаних, лише при зварюванні потрібно повністю паралельно виставити пластини з підшипниками, на яких підвішуватиметься маятник.
Цього можна досягти знову ж таки за допомогою подовженої осі, яка паралельно зафіксує пластини з підшипниками (або втулками).
У розширенні маятника складнощів немає, необхідно збільшити нанеобхідну величину (залежно від ширини покришки) вставкою трубу (або 2 труби на софтейлі, верхню та нижню), яка знаходиться поряд з віссю маятника і з'єднує поздовжні труби (до яких кріпиться колесо). А краще не застосовувати вставку, а виготовити нову ширшу трубу.
На опозитах необхідно не забути врахувати де проходитиме маятник (залежно від приводу), і відповідно приварити кільцеву вставку (в якій проходить карданний вал) на необхідне місце. Для цього необхідно встановити двигун з коробкою (розширювальним редуктором якщо він використовується) і карданним валом, звичайно маятник зібраний на прихватках і саме колесо з мостом.
Ще один аспект, до зварювальних робіт простежте, щоб корпуси сайлентблоків амортизаторів на маятнику і верхні точки кріплення амортизаторів на рамі були при зварюванні в одній вертикальній площині, це дозволить амортизаторам піднятися строго вертикально (побачивши ззаду або спереду) і працювати. (Перевіряється схилом, лазером або величезним косинцем, прикладеним до поверхні плити стапеля і до рами з маятником). Не зберігайте надію, що гумові сайлентблоки згладять усі нерівності монтажу точок кріплень амортизаторів.
Все має бути ідеально - рама це скелет мотоцикла, а з кривим скелетом також людина кульгає.
З ланцюгом все значно простіше, лише потрібно врахувати, що вона повинна проходити із зазором 10 - 20 мм від накачаной покришки заднього колеса. Так як на однаковий обід можна ставити гуму з розкидом 30 мм по ширині, раптом вам заманеться (або підвернеться у продажу) поставити покришку на 10 мм ширше, ніж зараз.
Ну і відповідно потрібнобуде збільшити вісь маятника і замовити токарю нову довшу вісь заднього колеса (наприклад зі сталі 45).
Розширення приводу заднього колеса.
Привід різних мотоциклів ділиться на три головні типи: ланцюговий, ремінний та карданний приводи. Є ще ексклюзиви з приводом гумовим роликом, що притискається до покришки колеса. Але цей привід дуже рідко використовується, застосовують його для дуже дорогих безступичних коліс (хаблесів - hubless wheels) і це тема окремої статті.
Побалакаємо про три більш практичні види приводу, оскільки методи розширення дуже залежать від того, який вид стоїть на мотоциклі.
Найпоширеніший привід, з яким ми познайомилися ще в далекому дитинстві (мопеди та велосипеди) - це привід заднього колеса роликовим ланцюгом. Головна перевага його, це простота і дешевизна, якщо порівнювати з ременем, що дорожче ланцюга в два, інакше і в три,чотири рази.
Ну і маленька вага, в порівнянні з карданним приводом. Ще одне з переваг перед карданом, так це більший вибір передавального відношення зірочок і легша їхня заміна.
перший варіант із блоком проміжних зірочок.
Є два варіанти: встановити блок проміжних зірочок або вивести в бік провідну зірку за допомогою виточеної маточини перехідника. Перший варіант складніший і привабливий мій погляд по функціональності. Тому зупинимося на другому, як більш практичному і більш простому.
Ступиця перехідник кріпиться одним фінішом до вихідного валу КП (замість зірочки), а другим фінішом у чудовий (дворядний) підшипник, що пресується або в розширену кришку мотора, або корпус підшипника, вживлений в раму (допрацьовану). Встановити підшипник у раму значно простіше, потрібновсього лише виточити циліндричний корпус, а після цього приварити його до рами (за допомогою пластин з 8 - 10 мм сталі) строго перпендикулярно валу маточини перехідника і на відстані відповідній довжині маточини. ніж колесо ширше, так само більше протяжність А. З ремінним приводом все робиться абсолютно так само, тільки маточина-перехідник точиться для кріплення шківа, а не зірочки і враховується те, що ремінь в два, інакше і втричі ширше ланцюга, але він набагато легший.
Карданний привід. Тут перемістити убік карданний вал можна з допомогою ланцюгового чи шестеренчатого редуктора необхідної ширини.
При цьому можна зробити кутовий редуктор (вали з конічними шестернями, що стоять під 90 градусів) з переходом на ланцюговий привід заднього колеса (див. фото). І простий опозитний Урал або Дніпро буде вже ланцюговим мотоциклом і на ньому можна буде міняти зірочки, в залежності від необхідної швидкості. Як для того, щоб редуктора можна використовувати штатний задній міст вітчизняних оппозитів (див. фото). Редуктор «з'їсть» кілька відсотків потужності, але так як погодьтеся для чопера це не має значення, для нього головне це стильний зовнішній вигляд.
Основне в цих трансформаціях, це знову ж таки строга перпендикулярність валу провідної осі і зірочки редуктора заднього колеса і паралельність обох зірочок: ведучої і веденої.
На фото продемонстрований заводський двошвидкісний (з важелем перемикання) кутовий редуктор від німецького верстата, що мені пощастило придбати. Але простий одношвидкісний редуктор можна виготовити зі шматка швелера відповідної ширини.
Необхідно буде фрезернути площину, де кріпитиметься кришка редуктора зпрокладкою, виточити і приварити в циліндричні корпуси підшипників (кільця), для валів і виточити ці вали під зірочки ланцюга газорозподілу від ВАЗівської класики (ланцюг відповідно необхідно буде вкоротити, приклад із застосуванням ланцюга, можна подивитися на фото зліва).
Можливо виготовити не ланцюговий, а шестерний редуктор, але між двома головними шестернями (ведучою та веденою) необхідно буде встановити третю «паразитну шестерню», щоб ведена шестерні і ведуча оберталися в один бік.
Варіантів пари і кожного як завжди є мінуси і свої плюси. Вибирайте, тільки не забудьте, що в будь-який редуктор потрібно встановити якісні фірмові підшипники (не нижче 6 класу) і краще за дворядні, оскільки навантаження в редукторі не малі. Про правильний вибір підшипника та про його маркування, рекомендую почитати ось у цій статті.