Питання щодо однотрубного та двотрубного опалення будинку
НЕСПРАВНОСТІ І РЕМОНТ
РЕМОНТ ГАЗОВОЇ КОЛОНКИ
Запасні частини котлів
Питання щодо однотрубного та двотрубного опалення будинку
Питання: Необхідно створити систему опалення у своєму маленькому будинку. Постійне проживання. Стани - пінопласт 10 см+вата 5см. Цю зиму працюватиме настінник на газових балонах. Хочу купити корейську Кітурамі. На наступні роки буде зроблено ТА 2м3+Вугільний котел, а настінник як резерв буде. Необхідно, щоб між ТА і радіаторами надалі була природна циркуляція, тому систему задумую тільки з присутністю ЄЦ. Як радіатори-китайські чавунні конори. Чавун - щоб у каркаснику вище теплоємність була, особливо коли від ТА топитимуся. МП вибрав, т.к. добре вмію з ним працювати і є електропрес для стискання прес-фітингів. ПП труби мені подобаються, т.к. стінки у них дуже товсті і дорогі вони. Металеві труби, звичайно, найкраще, але варити в дерев'яному будинку побоююся, та й будівництво з оздобленням ще не закінчено, може ще переносити доведеться щось, тому поки що зупинився на металопластикових.
Прошу поради, як краще розвести опалення:
Однотрубне опалення МП32, батарей МП20, з'єднання прес-фітинги. Схема 1. Намагався вказати ухили труби, але з оч. вийшло. Подача від котла йде вертикально вгору на 2,5 м, далі проходить над дверима і опускається до висоти 20-30 см над рівнем підлоги, далі входить в будинок і плавно знижується до рівня підлоги. Ухил складе приблизно 20-30 см на 27 метрів. На наступний рік встановлю ТА, він перебуватиме нижче рівня статі.
- Доситьтакого ухилу для ЄЦ?
- Яку мінімальну відстань можна реально зробити між магістральною трубою МП32 та радіатором?? Бо виникають сумніви, чи вміститься батарея під підвіконням: труба над підлогою 30 см, батарея 60 см, а далі підвіконня. виходить, що перша батарея прямо на трубі сидить. Може, можна менше ухил зробити? Мені така схема подобається, мало труб, гарно буде. Аби під підвіконня влізло, він у мене 95 см заввишки. З мінусів: дорога труба МП32, дорогі фітінг.
Двотрубне опалення з нижнім розведенням. Подача та зворот МП26, до батарей МП20, з'єднання прес-фітинги. Схема 2. Подача відбувається над вхідними дверима, як і для однотрубки. Із плюсів:
- однакова циркуляція через батареї, т.к. перша на подачі є останньою на звороті.
- труба, що подає, і обратка йдуть паралельно одна під іншою, буде акуратніше.
Однак витрачається майже вдвічі більше труби, ніж в однотрубці, але фітинги на МП 26 дешевше. Ухил у трубах вийде менше, ніж у однотрубної, т.к. труби дві, а місця однаково. Ще не зрозуміло як пристойно зробити перетин відведення до батареї та труби, що подає? Фітинг ставити відведенням не вгору, а в бік?
Двокрила система. Схема 3. подача-обратка МП26. Підведення МП20. З мінусів:
- Не надто подобається зовнішній вигляд, т.к. подача та обратка мають протилежні ухили і знову ж таки перетину труб.
- Найближчі радіатори до котла сильніше прогріваються, ніж дальні.
З плюсів можна сказати, що можна регулювати, відключати та обслуговувати крила окремо. Сам схиляюся до однотрубного опалення, але не зрозуміло як перша батарея сидітиме близько до труби, адже відведення фітинга має висоту, куточок теж висоту має. Хтось може допомогти по під'єднанню радіаторів на МП трубидля одно та двотрубки?
Відповідь: Так однотрубне опалення у Вашому випадку доречне, але бажано в металі. Для кращого циркуляційного тиску краще верхній розлив виконати. Але якщо Ви вже готові до плінтусного варіанту, хв. діаметр у металі лежака - Ду.40., краще 50мм. До приладів Ду.25 (але можна і 20мм). Котел (ТТ) до приямок на 70-80 см вниз.
Питання: Я читав про тепловий акумулятор, мені його нема куди ставити. Я думав, що в мене вийде теплоносій у казані на зразок теплового акумулятора. Затопив дровами, нагрів, далі насос ганяє системою, а тени підтоплюють. Хотів народити з того, що з ЄЦ. Але не розумію як. У мене котел буде у прибудові на рівні підлоги 1 поверху, висота котла 1,5 метра. від нього до підлоги другого поверху приблизно 1.3 – 1.5 метра. причому головний стояк піде не прямою, так як над прибудовою другого поверху немає. Чи може хтось допомогти?
Відповідь: Система варто з відкритим розширювальним баком, т.к. якщо котел закипить, він може порвати систему і вода витікає, котел перегріється чи згорить. Якщо система буде відкрита, то він кипітиме, поки вода не википить або паливо не скінчиться.
Щоб котел не скипів, потрібно розібратися, чи зможе він працювати на потужності, яку здатні розсіяти Ваші радіатори. Наприклад, 47шт х 0,18 кВт = 8,46 кВт – як максимум. Якщо котел зможе такий режим підтримувати, все буде нормально.
Використання котла як ТА не дуже зрозуміло. Виходить, що котел працює на потужності 30кВт, швидко нагріває систему ємністю 240літрів і гасне. У такому разі розрахуйте кількість кілограмів вугілля, яке в нього слід закладати, щоб він нагрівав 240 літрів води з 20 до 90 градусів. Тоді це буде безпечно.
За другою схемою опалення, на мій погляд, якщодотримати кути нахилу труб, то природна циркуляція буде. Що б вона покращилася, може варто прибрати горизонтальну ділянку на виході з котла і коліно вгору на звороті біля котла.
Запитання: Які кульові крани купувати для підключення радіаторів в однотрубному опаленні?
- Кутовий кульовий кран з американкою, а до магістралі приварюватимуться короткі вертикальні відводи з різьбленням.
- Звичайний кульовий кран з американкою, до магістралі приварюється довгоплечний відвід під 90 градусів.
Варіант 1 здається естетичнішим, але якщо трохи неточно вварити відводи або через теплове розширення може виникнути сильна напруга у відводі/крані і він може поламатися. 10-см вертикальне відведення на 3/4 навряд чи зможе погнутися, щоб компенсувати неточності. Варіант 2 менш естетичний, гірше циркуляції, але т.к. відведення довге і гнуте, то зможе легко підлаштуватися під реальність. Яка довжина горизонтальної ділянки гнутого відведення допускається? Що скажете?
Відповідь: Відведення КЗ будуть естетичнішими, горизонтальні відстані менші, але дорожчі. Американки не повинні бути меншого внутрішнього проходу труби 3/4". Інакше доведеться від них відмовитися. Всі елементи перед вварюванням врізання в трубу слід підібрати, затягнувши від руки. був менш стягнутий (деформація осн. труби) Ідеальний варіант у результаті - муфта на різьблення повинна накручуватися пальцями.Це гарантія, що у вас немає натягів і перекосів, до яких такі чутливі ці кульові крани.
Довжина горизонтальної ділянки - як тільки можна допускати трубогиб. Пораджу міцніші крани, їх повно - а не напівпрохідні (є і такі) Основні вимоги до крана - щоб був бронзовим, повнопрохідним і міцнішимна вигляд. Непрямий критерій якості - плоска сталева ручка, а не силуміновий метелик.
Питання: Що означає відведення КЗ? це купується класичний відвід і до нього приварюється різьблення з одного і трубка з іншого боку? Щодо вентиля перед радіатором: я там теж хочу поставити кульовий кран. Вентилі на системі з природною циркуляцією ставити не хотілося б, вони звужуватимуть труби. Чи є які не звужують? І взагалі, за ЄЦ +ТТ мені навряд чи доведеться регулювати батареї, т.к. якщо в кімнаті спекотно, то в радіатор просто не піде гаряча вода під дією ЄЦ, якщо холодно, то сильніше піде, ніж інші радіатори.
Я хотів би зібрати все на кульових кранах з американками, мені здається так простіше та красивіше. Які мінуси мого способу підключення? Радіатори потрібно вішати строго горизонтально і все на одному рівні, чи потрібен невеликий ухил у бік крана травневого чи в бік потоку ЄЦ?
Відповідь: КЗ – це короткозамкнений. Насправді називається крутовигнутий, що трохи краще. У вас це класичний. Можете поставити, аби не завужав прохід. Хоча необхідність у знятті для ремонту без зупинки СО, чим зазвичай мотивують установку 2-го крана, може виникнути через 30 років і більше З чавунними приладами, принаймні. З ТТ котлом температурний режим регулює котел до сож. Спроби прикривати радіатори можуть закінчитися закипанням. Те, про що пишіть, як саморегуляції - має місце бути, але ви переоцінюєте здатність ГВ не заходити в радіатор. Знизиться лише температурний напір, з відповідною втратою % потужності.
- Навіщо цей вентиль. Регулювати кульовими кранами, ви маєте рацію, спочатку, за 2-3 рази, перевіряючи результат. Потім ви до них не підійдете, швидше за все. Жодних мінусів непобачив. З американками – обома руками за. Потрібно (належно) вішати абсолютно горизонтально. Особливо у разі багатосекційних приладів. До того ж установники вікон мають звичай підвіконня ставити так само. На одному рівні важливо для підключення групи приладів на зчіпці. В інших випадках, крім естетики, можуть бути відступи.
Питання: Проклали магістраль – контур по периметру будинку з 50мм труби. Під'єднали до казана. Справа сильно ускладнювалася морозом 15 градусів. Заливали воду в систему для перевірки, усунули непровар. Загалом із магістраллю все ОК. Почали ставити батареї та спробували вварити відводи. Результат мені не сподобався. Як відведення використовували КЗ відведення + різання з одного боку + труба з іншого. Все на 3/4 з'єднане зварюванням. У магістралі дірки робили зварюванням – точність погана, сміття всередину валиться – не витягнути. Довжину відведення підганяли болгаркою – просто відрізали. У результаті відведення не поступово стикається з магістраллю, а розмір зазору змінюється від 0 до 4мм приблизно. Це погано, т.к. Зварювальнику доводиться прокладати не один акуратний шов, а проходити в зазорі 2 рази. Відбувається теплове викривлення. Це перше.
Друге: коли гайки американок щільно закручені (від руки) гумові ущільнювачі стискаються і з'єднання входить один до одного на пару міліметрів. Тобто. конусні сідла входять одна в одну. Так ось прихопивши зварюванням друге відведення, батарею з цих конусів не витягнеш, а коли провариш відвід - дуже складно назад поставити. Відводи короткі, 10 см, тому вони не гнуться зовсім і з'єднання виходить майже незбиране.
- дірки під відводи потрібно засвердлювати свердлом, буде точно та акуратно.
- Для рівномірного зазору відводи потрібно підганяти до магістралі наждаком, щоб він сідав на магістраль без зазору.
- на звороті з радіатора додати згін з муфтою та гайкою. Це дозволить уникнути закусування радіатора між двома американками. Які думки?
Відповідь: 1. Правильно. 2. Вимірюється розмір. Болгаркою з обдирним колом виточується сідло у відводі. Виходить зазор 1мм. 3. На відводі зробив 7 ниток різьблення. Загорнув контргайку. Кран не докручуємо 2 нитки різьблення. Збираємо радіатор. Вварюємо відводи у зборі з радіатором. Для зняття радіатора просто зганяємо крани в різні боки і отримуємо необхідний зазор.
Питання: Коли після проварювання відводів ми не змогли втиснути батарею, ми нарізали на відводах по кілька витків різьблення, щоб крани розійшлися ширше, а потім їх трохи повернули (скрутили) назад. А за цим методом на кожному відводі по контргайці ставиться чи один кран крутимо до упору, а другий з контргайкою? При з'єднанні муфта+контргайка під муфту чи намотувати льон чи мотають лише під контргайку? Зокрема, чи потрібно мотати льон на відведення під кран чи потрібно мотати лише на різьблення під контргайку?
Відповідь: Я теж так попався з американками. Хотів розбірне з'єднання, щоб знімати радіатор, не зливаючи систему, і попався з конічним з'єднанням. Довелося викручуватися. Нові кутові крани купувати дорогувато. Накручую контргайку, мотаю льон на відвід, накручую кран до кінця. Ставлю радіатор, зганяю кран, додатково підмотую льон та контрагаю. На один радіатор поставив контрагайку з одного боку (але там мінімальний зазор був - радіатор ледве втиснув). Потім подумав, що зганяти краще з двох боків, по два витки саме те. Контрагайки бронзові взяв, вони акуратні. З розбиранням викрутився, але ще не пробував, як у залитій системі знімати. Може, мокрітиме, коли зганятиму буду. Зате мінімум фін. втрат. А воду якщо що сіллю зсистеми, коли ремонт робитиму і зніматиму радіатори.
Запитання: Регістр нормально гріється, проблеми немає, просто цікаве явище. Все робив правильно, щоб вода у нормальному напрямку йшла. У труб, що підводять, ухил від регістра до магістралі знижується, без провисів. Регістр встановив під невеликим кутом, правий кут трохи нижче. Мотивую це тим, що вода охолоджуючись у регістрі опускатиметься до правого регістрового відведення. Але вона йде у протилежному напрямку.
Я припускаю, що причина в тому, що він не засвердлює магістраль перед вварюванням відводів, а спалює зварюванням. Можливо, утворилася "корона" усередині магістралі, яка загрібає воду на далекому по ходу магістралі відводі. Я це запитую, т.к. доведеться розвішувати радіатори у себе вдома, і думаю, як би уникнути такого явища.
Відповідь: Швидше за все, перекіс регістру викликав появу верхньої точки з нагрітою водою. Доставити її туди легше тій трубі, яка ближче, або відчуває на цьому шляху менший гідроопір та попутне охолодження. На такому регістрі немає сенсу його видаляти з будь-якою метою. Навіть наполовину з повітрям у верхній трубі він буде відмінним від нормального. Цікаво, яке підведення переможе, якщо регістр поставити горизонтально.