Покрокова інструкція з монтажу стовпчастого фундаменту з ростверком

Вибір типу основи будь-якої будови визначається місцевими умовами. Сказати, що ця конструкція є найпоширенішою, не можна. Стовпчастий фундамент з ростверком за популярністю дещо відстає від стрічкового, що найчастіше облаштовується, проте іноді доцільніше зводити все-таки саме його.

Пальму першості у винаході даної "змішаної" конструкції фахівці віддають фінам. А змішаною її називають тому, що такий пальовий фундамент має й елементи стрічкової основи. Йому притаманні свої переваги, які й зумовлюють специфіку застосування. Досить сказати, що витрати на його спорудження приблизно в 4 рази нижчі порівняно з монолітом. До речі, є й інші назви даної конструкції – стовпчасто-стрічкова та стовпчасто-ростверкова.

Особливості

Відносно низька вартість, оскільки витрата матеріалів невелика.
Можливість їхнього вибору. Така основа монтується не тільки зі ЗБВ. Стовпи зводять і з цегли, каменю, у деяких випадках - навіть з деревини (наприклад, модрини, кедра, дуба).
Відсутність підвального приміщення. Тому стовпчастий фундамент найбільше підходить для виробничих, складських або господарських будівель (наприклад, сараї, лазні). Під житлові будівлі він облаштовується, якщо інший тип підстави не підходить. Наприклад, водяні підземні пласти розташовані близько до землі. Зрозуміло, що в цьому випадку монтувати стрічкову основу немає сенсу. Хоча для невеликих дачних будиночків такий фундамент – відмінний варіант за будь-якого грунту.
Простота споруди та невисока трудомісткість.
Зручність будівництва. Не доведеться копати котлован (як для плитного) або великої траншеї (підмонолітну чи збірну стрічку).
Стовпчасто-ростверковий фундамент, на відміну від стрічкового або плитного, може споруджуватись на місцевості зі складним рельєфом, навіть на схилах.

Розглянемо варіант найміцніший – на армованих бетонних стовпах. Але спочатку варто пояснити, що таке ростверк.

Це елементи фундаменту, які призначені для з'єднання верхівок всіх стовпів в єдину жорстку конструкцію. Для цього використовуються балки або плити, що не в траншеях, а на поверхні землі.

Дані фундаменти, залежно від розташування стовпів щодо один одного, поділяються на одиночні та кущові, а від їх встановлення – на висячі та «стійки», заглиблені чи незаглиблені. Вони, як і стрічкові, бувають монолітними чи збірними. Це залежить від умов подальшої експлуатації, що визначає спосіб влаштування ростверку.

Розглянемо один із варіантів будівництва в загальних рисах, тому що нюанси визначаються місцевими умовами, отже, для кожної конкретної будівлі вибиратимуться ті чи інші конструктивні особливості такої підстави.

Перш ніж розпочати монтаж, необхідно провести ряд підготовчих заходів, і в першу чергу, зробити розрахунки. Але це окрема велика тема, тож перейдемо безпосередньо до виконання робіт. Причому розглянемо найпростіший спосіб монтажу.

Технологія

Підготовка місця робіт

Визначаючи розміри ям, потрібно врахувати, що стовп розрахункових габаритів монтуватиметься в опалубці, а її стінки також мають свої розміри (товщина дошки, по 1 з кожного боку квадрата). Крім того, каркас, що несе, ще потрібно і встановити на місце, після чого зміцнити розпірками.

Після готовності всіх ям виготовляєтьсязасипка їхнього дна сумішшю крупнозернистого піску і дрібного щебеню, після чого така «подушка» утрамбовується. Для підвищення густини доцільно ще й пролити її водою.

Останній захід на цьому етапі – гідроізоляція дна. Це необхідно робити з двох причин. По-перше, в процесі заливання розчину волога не йтиме в ґрунт, що може порушити процес природного затвердіння і знизити міцність конструкції. По-друге, покладений матеріал у процесі експлуатації будівлі відіграватиме роль відсічної ізоляції, перешкоджаючи проникненню вологи з ґрунту в бетонні стовпи.

Зазвичай використовують руберойд, але термін служби не перевищує 4 – 5 років. Тому краще працювати з поліетиленом чи чимось подібним.

Як правило, її роблять знімною. Найдешевший варіант – використовувати дошки-«двадцятки». З них збивають короби і встановлюють у ями. Потім – розпірки.

Іноді опалубка не робиться, якщо земля в ямі суха, тверда, і вона викопана точно під розмір стовпа. Достатньо лише її стінки та дно викласти вологонепроникним матеріалом, і можна заливати розчин.

Опалубку знімають дні через 4-5, коли бетон «схопиться».

Армування

Воно необхідно, щоб зміцнити бетонну заливку. Такі каркаси заготовляють поза ями і потім опускають до неї. Так як їх збирають із металевого прутка, то його необхідно захистити від корозії. Щоб унеможливити прямий контакт з рідиною, розмір армуючої конструкції вибирається з таким розрахунком, щоб після заливання бетону його шар між стінками опалубки (ями) і прутами був не менше 5 см з кожної зі сторін. Навіть якщо потім десь стовп частково і розкришиться, то дротики не «оголяться».

Їхнє з'єднання проводиться тільки «в'язкою». Зварювання призводить до перегрівуметалу, що «точково» змінює його структуру та знижує міцність у цих місцях.

Потрібно врахувати, що вертикальні прутки повинні бути вищими за рівень заливки, оскільки вони будуть з'єднуватися з ростверком.

Заливання розчину

Особливість у тому, що це потрібно робити «порційно». Кожен шар необхідно ретельно ущільнювати. Для цього використовується той же пруток, штикова лопата, якщо є можливість – вібратор. Завдання - видалити весь повітря, що потрапило в розчин, який утворює порожнини, що знизить міцність стовпа. Детальніше заливку розглядали тут.

Є такий нюанс. Не можна заливати опалубку частинами. Наприклад, половину сьогодні, а решта – наступного дня. Справа в тому, що за ніч завантажений бетон частково «схопиться», і між ним та другою половиною заливки утворюється шов. Про міцність моноліту конструкції у разі говорити годі й говорити.

Зовнішня обробка стовпів

Після демонтажу опалубки верхні зрізи бетонних конструкцій захищаються шаром гідроізоляції (гідростеклоізол, бітум тощо), теплоізоляції, після чого ями засипаються. Якщо ґрунт із розряду пучинистих, то краще цю землю не використовувати, а взяти, наприклад, пісок великих фракцій.

Монтаж ростверку

Він робиться або ґрунтом, або над ним. Прихильники другого варіанта стверджують, що такий спосіб виключає будь-який вплив ґрунту (а також вологи) на ростверк.

Далі все, як і під час зведення стрічкового фундаменту: опалубка між стовпами – «подушка» – гідроізоляція – арматурний каркас – заливка бетону.

Щоб ростверк підняти, потрібно збільшити товщину піщаного засипання (хоча є й інші варіанти). А якщо його монтувати по ґрунту, необхідно викопати неглибокі траншеї, щоб верхній край «подушки» був порівнем землі. Нічого складного.

Всі заходи ідентичні вищеописаним – ущільнення подушки та розчину, розміри армуючого збирання. Після «схоплювання» бетону при «висячому» ростверку «подушка» забирається.

Не слід забувати, що каркас армування має бути надійно з'єднаний з залишеними при монтажі кожного стовпа кінцями вертикальних прутків.