Приклади виготовлення блешень - Портал про рибалку
Метод вибивання.Кілька слів про підготовчі операції. Латунний або мідний лист, з якого вибивають блешню, має бути відпалено. Якщо на зовнішній поверхні майбутньої блешні передбачається створити малюнок луски, зябрової кришки та очі, який наносять спеціальними насічками, то все це роблять до вибивання блешні. Малюнок можна нанести також витравленням або хімічними "фарбами", але вже на вибитій та обробленій блешні. Заготовку блешні вирізають за контуром зразка з припуском 1,5-2 мм. Для виготовлення блешні типу "Шторлськ" необхідно мати матрицю з дерева або пластмаси з трьома заглибленнями (рис. 33). Контури поглиблення роблять довільно, без певної форми, аби їх обводи відповідали розмірам майбутньої блешні. Для наочності на рис. 33 наведені розміри блешні типу "Шторлек" та заглиблень.
Заготівлю (товщина металу 2 мм) кладуть на поглиблення 1 і найбільшим бойком сильними ударами вибивають найбільш круту частину (рис. 34). Потрібний вигин у країв цього поглиблення роблять бойком невеликого діаметра на поглибленні 2. На поглибленні 3 вибивають шийку блешні і її носик, який у "Шторлека" трохи відігнутий в протилежний бік. Правильність обробки контролюють шляхом порівняння із зразком, взятим за зразок. При копіюванні блешні з малюнка це роблять за картонними шаблонами, виготовленими для 3-5 перерізів (один обов'язково для поздовжнього профілю блешні). Обробка заготовки полягає в запилюванні країв, вирівнюванні зовнішньої поверхні, шліфуванні та поліруванні. Потім висвердлюють отвори під кільця заводні. Блешня розфарбовують або сріблять.
Розглянемо, як вибивають блешню, що має глибокий та рівномірний вигин по всій довжині. Блешня призначена для ловущуки, окуня, судака і т. д. Автор назвав її "Плоскоспинка". Поглиблення 1 у матриці (рис. 35) має відповідати контурам блешні. Поглиблення 2 роблять для того, щоб надати відповідну крутість краям. Заготівлю (товщина металу 1 мм) кладуть на поглиблення 1 і найбільшим бойком блешню вибивають по всьому контуру. Меншим за розміром бойком на поглибленні 2 створюють крутіші краї у блешні. В результаті цих операцій блешня набуває дуже великої поперечної крутості і її необхідно осадити. Осаду роблять на рівній поверхні звичайним молотком не сильними ударами з таким розрахунком, щоб вийшла плоска спинка, що надає блешні своєрідну "гру" (рис. 35 б). Поверхню вирівнюють ударами невеликого молотка зсередини блешні. Подальша обробка блешні полягає в запилюванні країв, висвердлюванні отворів під заводні кільця, шліфуванні, поліруванні. При необхідності блешню сріблять, нікелюють, пасивують і фарбують.
Розглянемо особливості обробки такої блешні, як "Канада". Особливість цієї блешні – гофрована поверхня у хвостовій частині. Хвостову частину блешні кладуть на спеціально підготовлену матрицю (вважаємо, що в заготовці поглиблення зроблено) з поздовжніми виїмками, що відповідають майбутньому блешні гофру (рис. 36). Затупленим зубилом за допомогою молотка роблять чотири гофри, після чого їх підрівнюють і блешню обробляють звичайним порядком.
Видавлювання правилками.Як вже було сказано, при випробуваній блешні за цим методом краще зробити пластмасову матрицю. Однак через відсутність пластмаси можна обійтися і дерев'яною. При виготовленні цим методом блешні типу "Байкал" заготовку вирізують із відпаленої латуні або міді завтовшки 0,4-0,6 мм з припуском 1,5-2 мм. Заготівлю точно фіксуютьштифтами над поглибленням матриці і лише після цього видавлюють блешню (див. рис. 22). Видавлювання блешні ведуть спочатку правилкою великого діаметра, а потім при необхідності діаметр правил зменшують. При видавлюванні блешні "Байкал" можна обійтися однією найбільшою правилкою. Коли заготівля всією поверхнею "сяде" у поглиблення матриці, видавлювання закінчують. Краї блешні запилюють. Поверхня шліфують та полірують. Свердлять отвори для посадки пелюстки блешні на стрижень. Блешня сріблять або пасивують.
З'єднання заготовок (пелюстків) та свинцю в одну конструкцію роблять так. Пелюстки залуджують по краю всього периметра з боку, що прилягатиме до свинцю. Потім усі три деталі складають, міцно стискають і пропаюють з торця по всьому периметру із застосуванням флюсу. Інший шлях виготовлення "бутербродних" блешень - паяння додаванням. Дві підготовлені заготовки залужують: зовнішню всередині, внутрішню зовні. Зовнішній пелюсток нагрівають на вогні. Всередину пелюстки поміщають певну кількість припою ПОС-18 (можна будь-якого іншого). Як тільки припій розплавиться, у зовнішній пелюсток вставляють внутрішній. Пелюстки стискають доти, доки з торців не з'являться крапельки припою. Після цього стислі пелюстки охолоджують і гарячим паяльником знімають із країв припій. "Бутербродні" блешні з залитим між двома пелюстками припоєм хороші тим, що цим способом роблять будь-які ваги блешні з досить тонкого листового матеріалу. Останній (маючи іноді товщину 0,25-0,3 мм) добре обробляється методом видавлювання.
Непогані "бутербродні" блешні виходять у тому випадку, якщо зовнішня пелюстка вигнута дещо крутіше, ніж внутрішній. Тоді при паянні додаванням одержують конструкцію з хорошими гідродинамічними.формами (рис. 38). Якщо "бутербродну" блешню роблять із двох заготовок (пелюстків) достатньої ваги і їх треба тільки спаяти, не збільшуючи вагу блешні, то використовують спеціальну паяльну пасту. Між двома заготовками, попередньо зачищеними шкіркою, поміщають тонкий шар паяльної пасти. Заготівлі стискають і нагрівають доти, доки паста не розплавиться. Потім деталі охолоджують у затиснутому стані - і блешня готова.
Оздоблення блешні звичайне. "Бутербродні" блешні роблять і з алюмінію. Пелюстки з прокладеним між ними листовим свинцем скріплюють 2-3 заклепками. Необхідно також відзначити, що способом видавлювання роблять і блешні, що обертаються, з алюмінію. Якщо врахувати, що алюміній легко купити (продається навіть покритий мідною фольгою) і що він легко покривається нікелем та іншими металами, то можна з упевненістю сказати, що зовні такі блешні можуть нічим не відрізнятись від латунних та мідних, а гра у них іноді краща. При необхідності алюмінієва пелюстка блешні, що обертається, обтяжують, закріплюючи вантаж в потрібних місцях 1-3 заклепками.
***Пасивування - хімічна обробка, в результаті якої поверхня металу тривалий час залишається пасивною до окислення. Перед пасивуванням деталь зачищають, полірують та знежирюють, а потім ретельно промивають водою та сушать. Латунні деталі опускають на 1 сек. в розчин, приготований з 1 частини азотної та 1 частини сірчаної кислоти, і відразу ж переносять на 10-15 хв. у міцний розчин дворомовокалістого калію (хромпіку). Срібне покриття пасивують у теплому 1 процентному розчині хромпіку протягом 20 хв. Нікельовані поверхні пасивують шляхом протирання (2-3 рази) сумішшю горілки з 2 відсотками міцної сірчаної кислоти.