Профілактика масляного насоса з притиранням редукційного клапана
При першому пуску поміняного двигуна не згасла моргаюча лампочка тиску масла. На T3 вона отримує сигнал з двох датчиків: на ГБЦ (якщо тиск олії менше 0,3 бар, лампа блимає) і на корпусі масляного фільтра (якщо при оборотах вище 2000 тиск нижче 1,8, то лампа горить і спрацьовує зумер). Вкотре перша думка: "Ну всі приїхали!". Відкрутив датчик на корпусі фільтра. Крутанув стартером — олія не йде. Заспокоївся трохи. Двигун не винен - насос не качає олію.
Насос у бусика рідний через нахил двигуна, знятий з попереднього.
Вже у темряві скинув піддон, відкрутив і розібрав насос. На вигляд нічого кримінального не виявив. Зазори не міряв. Редукційний клапан не знімав (за задумами інженерів зроблений нерозбірним). Вже тоді подумав, що треба було б, тому що через пошкодження деталей попереднього двигуна в корпус могла потрапити стружка (у піддоні її було достатньо). Вночі на "Драйві" прочитав про хитрість: після заміни насоса, потрібно шприцем закачати в нього масло через отвір, що подає до фільтра. Вранці поставив усе назад, про всяк випадок дмухнув компресором у канали (переживав, що там можуть скупчитися відкладення), зашприцював трохи олії, правда через корпус маслоохолоджувача (не знаю, що з цього вийшло).
Завів двигун. Лампа згасла. Ура! За кілька днів знову та сама історія. Зняв фільтр, дунув, шприцанув, завів — лампа згасла. Зрозумів, що є якась проблема, але потім за іншими турботами забув. Через якийсь час, після чергової поїздки шосе, під час якої, до речі дізнався, що дизель гріється саме за такого режиму (тоді, коли бензиновий двигунохолоджується), вивантажив пасажирів та речі, заглушивши двигун. Потім завів, переставив бусик і заходився про всяк випадок підключати безпосередньо вентилятор радіатора (погода була вже спекотною). Заводжу, щоб знову їхати – лампа тиску моргає. Вивертаю датчик — олія не йде. Повторюю минулі операції — пусто. Помічаю, що відкручено маслоохолоджувач. Затягую гайку. Кручу стартером — олії немає.
Вирішую, що настав час повної ревізії насоса. Зараз у мене є підозри, що може бути рівень був на межі, і коли машина встала трохи криво, насос не зміг захопити масло. Справа в тому, що спочатку я вважав, що потрібно заливати 4 л, спираючись на дані книги видавництва ПетерГранда (вона ж - сайт forse.ru). Вже потім з обговорення на "Фанклубі" ( fanclub-vw-bus.ru/forum/viewtopic.php ? Звичайно, пів літра в даному випадку не могли зіграти визначальної ролі, але і злилося олії не так багато (навіть зі зняттям піддону). Хоча рівень начебто тримався. Ще одне спостереження: показання щупа дуже відрізняються залежно від положення бусика, а коли вимірюєш, особисто у мене (на рідному кривому щупі) впливає: натиснув на щуп пальцем чи ні. Загалом, вимірювання рівня треба проводити акуратно, попередньо відзначивши точки max і min (не довірятися заводським) після повної заміни масла.
У будь-якому випадку зняв піддон, відкрутив насос і приступив до профілактики. Поміряв зазори. Бічний між зубами укладався максимально допустимі 0,2 мм, а осьовий люфт в 0,15. Між стінами корпусу та шестернями зазор теж мізерний. Точних даних не записав. Щупи зручніше використовувати вузькі. У мене є ще два фольксвагенівські насоси: з попереднього 1Y від Пасату та від купленого сеатовського. Перший я використав як випробуваний для розбиранняредукційного клапана та його подальшої фіксації. Так у нього зазор між зубами був більше міліметра. Виявляється, насоси можуть так зношуватися!
Приступив до розбирання клапана. Сліди на корпусі вказували на те, що операцію вже проводили: із заводських "зарубок" (не знаю, як точно вони називаються) - загину металу для фіксації завзятої склянки пружини - залишилася одна. Мабуть, використовували інший спосіб, просвердлив корпус з торця в чотирьох місцях, через що м'який матеріал трохи розійшовся. Зрізавши ножем і зачистивши метал, що заважає виходу склянки, вийняв останній за допомогою шурупа, вставленого в отвір, і коміра. При цьому не пошкодити корпус зсередини не вдалося, але це ніяк не впливає на роботу. Вийняв пружину, і, обережно натискаючи на торець поршня клапана Г-подібним шестигранником, витяг циліндр із корпусу.
В Інтернеті не раз зустрічав твердження, що за наявності на зовнішній стороні поршня чи внутрішнього корпусу подряпин чи потертостей однозначно потрібно міняти масляний насос. На мою думку, ця позиція ґрунтується на неправильному розумінні принципу роботи клапана. Робочою поверхнею його, що запобігає проходу масла в закритому положенні, є "фаска" в торці, яка спирається на сідло в корпусі, подібно до клапана газорозподільного механізму.
Посадка в корпус з мінімальним зазором служить для того, щоб поршень не перекошувався, щільно притискаючись до сідла. Якщо на стінці поршня або на внутрішній поверхні корпусу буде подряпина, то головне, щоб вона не перешкоджала вільному переміщенню клапана. Звичайно, якщо ці потертості призведуть до того, що поршень розбовтається в корпусі, то потрібно буде міняти.
Як видно на фото, сідло виявилося зміщеним щодо центру отвору. Що найдивовижніше, навипробуваному насосі від Пасата та сама історія. На поверхні сідла видно бруд та відкладення.
Все витер. Потрібно бути обережним, щоб не зашкодити сідлу. Скористався підглянутим на ютубі способом притирання клапана з використанням притирочної алмазної пасти для клапанів.
Наніс склад на "фаску" поршня, Акуратно, щоб не потрапило куди не треба, вставив у корпус, і обертальними рухами за допомогою ганчірки, намотаної на викрутку, почав притирання.
Кілька разів додавав пасту, якось усе ж таки посадивши на внутрішню поверхню корпусу, від чого з'явилася потертість, але в районі пружини.