Просочення та заливання трансформаторів Архів
Тема відокремлена. [Tommy]
Вітаю. Питання таке, якщо вихідний транс поміщаємо в мідний або латунний кожух, чи можна залити все епоксидкою. Характеристики трансу не зміняться? Або транс спочатку обгорнути пакувальною плівкою.
Епоксидка дає усадку і трансу може поганіти, небагато. :( Тоді краще парафіном залити, його і виплавити легко, якщо чого.
Епоксидка дійсно дає усадку, і не тільки, вона ще й сильно розігрівається при застиганні, але це у великих об'ємах, багато що залежить від її типу, наповнювачів. При правильній технології цих неприємностей можна уникнути. Тому з нею треба просто акуратно працювати, не перевищуючи критичних об'ємів. Наприклад, при змішуванні, більше 2-3кг звичайної епоксидки, з часом застигання 24 години, вона застигає відразу, з виділенням великої кількості тепла. У професійному трансформаторобудуванні епоксидка застосовується для найдорожчих та найвідповідальніших трансів. У нас на НТЗ її наносили вручну, обмазували зібрані транси. Тільки військові або високовольтні моделі. Для поступового застигання, приблизно 40хв., в епоксидку додавали спеціальний каталізатор, потім сушіння в печі. Ширпотреб просочувався у суміші парафіну. У той час я працював у лабораторії надійності ЦІСу, і за боргом служби, так би мовити, доводилося займатися щорічною перевіркою ширвжитку, просоченого парафіном: ТС-180, ТС-250, 270, 360 і.т.д. Перевірялися електричні параметри, а також опір ізоляції між обмотками. Протокол був один на всі роки і було видно, як кожним роком опір ізоляції між обмотками помітно падає.
Я не хімік-технолог, саме вони відстежували техпроцеси пов'язані з епоксидкою, і не можу все докладно розповісти, але точно знаю, що епоксидка однозначно краща, хоча й має своїНедоліки, наприклад, боїться перепадів температур, тріскається.
Епоксидка сильно розігрівається при застиганні, але це у великих обсягах, багато залежить від її типу, наповнювачів. При правильній технології, цих неприємностей можна уникнути. Тому з нею треба просто акуратно працювати, не перевищуючи критичних об'ємів. Наприклад, при змішуванні, більше 2-3кг звичайної епоксидки, з часом застигання 24 години, вона застигає відразу, з виділенням великої кількості тепла.
Цей саморозігрів спостерігається або коли в приміщенні дуже жарко, або коли її геометрія така, що відношення об'єму до поверхні (а значить тепловіддачі) максимально. Потрібно просто зменшити кількість затверджувача (або ініціатора і прискорювача з поліефірною смолою). годин при 70-90 градусах і все встане. А якщо як наповнювач для смоли використовувати феромагнітний порошок?
"А якщо як наповнювач для смоли використовувати феромагнітний порошок?"
Вже відомий тип наповнювача. Цією хрінотою,ще в 70х,клеїли довгий час стики у ТС-180 і.т.д..Хтось заробив на рацусі.Так після її видалення струм хх падав у двоє. Але якщо правильно застосувати,як кажуть,як отой те чогож.
або коли її геометрія така , що відношення об'єму поверхні максимально. Потрібно просто зменшити кількість затверджувача.
А якщо як наповнювач для смоли використовувати феромагнітний порошок? Так воно практично завжди і є при заливці :). Але з будь-якого процес затвердіння епоксидної смоли аліфатичними поліамінами екзотермічний. Або тепло виділяється завжди. РецептВаш правильний, тим більше що насправді ми завжди хоч трохи, але затверджувача/пластифікатора передамо - або свідомо, або просто інстинктивно. Тут треба бути обережним. Є принципова різниця: холоднозатверджена при кімнатній температурі смола не досягає стовідсоткової полімеризації - не більше сімдесяти відсотків - і залишається пластичнішою, ніж смола, яку гріли (це зокрема до питання про пропозицію догріти). Питання вирішується у тому числі пошаровою заливкою, причому чекати добу щоразу після чергового шару зовсім не обов'язково - досить почекати час схоплювання. Я працював з епоксидкою свого часу дуже багато, у тому числі заливав і моточні вироби, і мікромодулі власноручного виготовлення, жодного разу не було проблем з деформацією через усадку, якщо шар на всі боки не надто тонкий і смолі, грубо кажучи, є куди сідати в обсязі. Вважаю за краще працювати з в'язкою смолою - ЕДП. Вона мені і за властивостями куди більше подобається, ніж ЕД5/6, і їм куди більше вільностей дозволяє.
Швидше, імхо, отримайте збільшення поля розсіювання.
При 120 епоксидка стає аморфно-резиноподібною.
Після охолодження властивості реактопластів відновлюються (якщо не почалося руйнування структури). І починає розкладатися. Обдерти її цілком не вдавалося - все вкрите гидкими соплями. Так що на практиці залитий епоксидкою виріб, імхо, неремонтопридатний. А заливати нею щось із прокладкою (поліетиленовою чи будь-якою іншою) я просто не бачу ніякого сенсу, хіба що для герметизації/вологозахисту конструктиву, що містить закінчений модуль.
Це теоретично. Може, кому вдавалося відновлювати, мені – ні.