Регулювання клапанів (покрокова інструкція)
Теплові зазори клапанів Honda радить перевіряти кожні 40000 км пробігу. У разі їх виходу за допустимі межі – необхідне регулювання.
Трохи теорії. Тепловий зазор - що це і навіщо він потрібний? Як відомо, під час нагрівання всі матеріали розширюються. Не виняток і метал із якого зроблений клапан. При нагріванні клапан схильний подовжуватися, причому випускні клапани роблять це сильніше, ніж впускні, тому що середовище їх роботи - це гарячі гази, а впускні - кожен цикл охолоджуються свіжим повітрям і прохолодним бензином. Так щоб після нагрівання клапана він не упирався в коромисло і не залишався відкритим, в конструції ДВС закладений тепловий зазор в холодному стані, який при нагріванні компенсує подовження клапана. Тепловий зазор випускного клапана завжди більше впускного через викладену вище.
Дуже багато сучасних двигунів мають у своїй конструкції гідрокомпенсатори, які дозволяють не мати теплового зазору, але Honda консервативна - зазори є і їх треба перевіряти.
Для червоноголового K20Aтеплові зазори повинні укладатися а проміжки:Впуск 0,21-0,25 мм Випуск 0,25-0,29 ммДвигун K20A6 Впуск 0,21-0,25 мм Випуск 0,28-0,32 мм
Двигун K24A3 Впуск 0,21-0,25 мм Випуск 0,25-0,29 мм
Отже, почнемо. Для початку слід подбати про чистоту робочого простору. Помити двигун або хоча б стики клапанної кришки і головки - звідти весь пісок спрямувати всередину газорозподільного механізму (ГРМ), а це погано. Потім відкручуємо все, що заважає — пластикові накладки, котушки, кронштейни кріплення паливних та вакуумних магістралей,ну і саму кришку. Оголюємо ГРМ.
Ставимо поршень першого циліндра у ВМТ (верхня мертва точка), для чого крутимо колінвал за гайку шківа приводного ременя. За правим колесом у захисті є для цього отвір із гумовою заглушкою. Крутимо за допомогою головки на 19 в бік, звичну для двигуна - для К20А - за годинниковою стрілкою.
Такий отвір я зустрічав на всіх хондах, які доводилося регулювати. У 6 акорда за лівим колесом, у сивика теж.
Свічки мають бути викручені — інакше важко крутити. Отже, ставимо поршень першого циліндра у ВМТ. Відстежуємо мітки на шестернях розподільних валів. Стрілка на шестерні впускного розподільного валу повинна вказати вгору, ризики обох шестерень повинні зустрітися, а ще одна ризику на випускній шестерні повинна стати на 12 годин (нагору тобі).
Якщо все зроблено правильно, то кулачки розподільних валів на 1 циліндрі приймуть таке положення. Так, до речі, циліндри нумеруються від шестерень.
При такому положенні всі 4 клапани закриті і не відчувають жодного тиску коромисел. Саме в цьому положенні і є тепловий зазор. Якщо смикати коромисла руками, його можна почути. Якщо немає вільного ходу — це погана ознака — клапан завжди відкритий.
Невеликий відступ. Для будь-якого двигуна зовсім не обов'язково знати про мітки на шестернях і як вони повинні вставати для того, щоб знайти потрібне положення для регулювання. Можна опустити в свічкову криницю досить довгий стрижень, який упреться в поршент і стирчатиме назовні. Повертаючи колінвал, стежимо за рухом стрижня і знаходимо положення, при якому він стирчить максимально сильно. Таких положень є два. Одне на такті випуску – при цьому поршень у верхній точці, але випускні клапанивідкриті, а впускні вже готові відкритися - це становище не наше, крутимо далі і знаходимо наступне верхнє положення поршня. Дивимося на кулачки розподільних валів — вони підняті над коромислами — це наше становище. Гаразд, далі все за мануалом.
Вставляємо шуп необхідної товщини у зазор між коромислом та клапаном. Він повинен входити та рухатися в зазорі з невеликим закусуванням. Ходить вільно чи не входить – треба регулювати.
Щуп бажано перевірити мікрометром, що я зробив до заходу. Вибір зазору теж питання цікаве. Чув не з одних вуст, що треба прагнути мінімального значення з вилки допуску. Самий мінімум робити не наважився, намагався виставити на впуск 0,22, на випуск 0,26
Отже, регулюємо. Знадобиться шліцева викрутка та ключ на 10. Ключ бажано трубчастий. Ще бажаніший такий, як у мене, в який увійде викрутка.
Відкручуємо контрогайку, крутимо викруткою гвинт, одночасно рухаємо щум у зазорі. Знаходимо положення гвинта, при якому щуп ходить із опором, затягуємо котрогайку. Момент затяжки для моторів К24 та К20 Red Top— 20 Нм.Перевіряємо зазор ще раз. І так 4 клапани 1 циліндра. Не забуваємо міняти шуп (переходячи від впуску до випуску).
Переходимо до наступного циліндра. Наступним буде третій. Так, поршень саме 3-го циліндра буде у потрібному положенні, якщо повернути колінвал на 180 градусів. Дивимося на позначки.
Дивимося на кулачки 3 циліндри. Вони дивляться один на одного і трохи нагору.
Виконуємо процедуру регулювання для клапанів 3 циліндри.
Повертаємо колінвал ще на 180 годинниковий. На черзі 4 циліндри.
Виконуємо процедуру регулювання для клапанів 4 циліндри.
Повертаємоколінвал ще на 180 за годинною. Тепер 2 циліндри.
Регулюємо клапан останнього, другого циліндра. Все готово. Залишилося зібрати все, як було.
При складанні рекомендують змінювати прокладку кришки, але зі свого досвіду можу сказати, що хонди з пробігом до 150000 точно не змарнують і зі старими прокладками, якщо вони до цього не змарнували і якщо правильно її поставити. А правильно - це очистити поверхню, намазати по краплині герметика у вказані місця (місця поворотів та вигинів).
Прикручуємо кришку поступово затягуючи гайки у певній послідовності.
Зусилля з кожним проходом збільшуємо. Останній прохід - 12Nm.
Аааа, забув. Регулювання треба проводити на холодному двигуні. Мануал рекомендує менше ніж 38 градусів цельсія. Температура нашого тіла 36,6, тобто, якщо торкаючись деталей двигуна ви не відчуваєте тепло, то можна регулювати. Думаю що при мінусових температурах - не стоїть.
Тепер все. Дякую за увагу. Сподіваюся, знадобиться комусь.