Ремонт (відновлення параметрів) рейки з ЕУР на Аутбек BR9
Для того щоб дістатися до рейки на цьому кузові, потрібно зняти підрамник. Інакше ніяк. Зрозуміло, що машина робиться задля ремонту, а поїздок. Для виробника це зручно, дає можливості для великовузлового збирання. (Мрія будь-якого виробника — робити автомобіль одним ударом преса) Але вистачить лірики, перейдемо до справи. Цей опис не є посібником з ремонту, це розповідь про особистий досвід. Якщо хтось повторюватиме, то робитиме все на свій страх і ризик. Я робив на ямі. Для підвіски мотора використовувалася лебідка. Для початку потрібно від'єднати акумулятор! Потім вивісити передню частину машини. Поставити на упори. Весь захист геть. Знизу видно, що дістати рейку просто так не вийде.
Знімаємо колектор. Я зняв зовсім, щоб не бовтався і не мішався. Не забуваємо відчепити фішки від датчиків у колекторі. Колектор дуже важкий, добре, якщо ви сильний, інакше може знадобитися допомога друга. Ну чи спритність, щоб не впустити все в яму. Я поклав поперечку, на яку все хмарив.
Потім потрібно трохи віддати болти, що кріплять підрамник до кузова. Тільки трохи!
Наступний крок – потрібно вивісити мотор. Це потрібно, т.к. двигун сидить на подушках, а вони, у свою чергу, на балці, що приварена до підрамника. Я завів строп стрічку під передню подушку, вона алюмінієва, але це не страшно. Підняв лебідкою, щоб біля болта, що кріпить подушку до підрамника, з'явився вільний хід. З іншого боку мотора, біля коробки, підставив домкрат, щоб не було сильного навантаження на подушку, що залишилася на варику.
Сам підрамниктеж дуже важкий, особливо якщо з важелями. Тому, працюючи поодинці, потрібно його поставити на домкрати (потрібно дві поперечки на ямі). І ще з боків я підставляв підпори з брусків, щоб підрамник не "пішов" убік.
Не забудьте відкрутити датчик кузова і зняти фішку з нього. я забув і мало не зламав.
Помітив положення кермового валу. Як потім з'ясувалося, це дарма. Не знадобилося. Т.к. авто заводиться з кнопки, то кермо відразу заклинило, в цьому положенні і залишив і нічим більше не фіксував від прокручування. у кого заводка з ключа раджу зафіксувати скотчем положення керма, щоб не повернути його. Відкручуємо болт фіксуючий кермовий карданчик.
Потім потрібно відкрутити гайки (2 шт) на подушках двигуна і від'єднати роз'єми від блоку керування рейкою.
Потім відкрутив болти, що фіксують кульові опори в маточині. Самі опори облив WD-шкою, щоби відмокали. Так само як і всі різьбові з'єднання. Їх вибив після того, як уклав підрамник на поперечки.
Обережно на домкратах спустив підрамник. Вибив кульові. Все, можна його витягувати. Потім розбирання частинами. Я змінював важелях сайленти, т.к. вони вже порвалися, тож зняв і важелі. Ставити підрамник назад виявилося легше без них.
Відкручуємо подушки та ще деякі залізки за місцем і ось вона, рейка!
Річку на стіл. Розбираємо. Поміняти як на Фориці втулку без розбирання не вийде, конструкція трохи інша, вал (качалка) не виходить убік, так, щоб витягнути втулку. Перш ніж зняти датчик обертання, помічаємо його положення.
Сам датчикяк завжди в пакет на скотч, щоб не потрапив бруд Пильовики, тяги геть. Мотор і підтискний черевик теж геть.
Нижню та верхню частини потрібно відкрутити та зняти. Нижня виходить дуже туго, т.к. сидить на підшипнику. Після цього качалка виходить вільно.
Стару втулку без церемоній ламаю та витягаю.
Втулку змастив мастилом для супортів. Мастило силіконове, не вимиване, не замерзає і тугоплавке. Зелений колір на основі силікону.
Забив всередину підходящою голівкою, але не до кінця, т.к. їсть буртик. Самі пелюстки потрібно підтиснути викруткою, вони трохи зійдуться і загнати все на місце. Потім валом (качалкою) потрібно пройтися по самій втулці, осадити її. Зазвичай я використав оправку, але цього разу забув її взяти із собою. Вал потихеньку вкручуємо. Я його перед цим теж змастив мастилом для супортів. Через 5 хвилин втулка обложена і приступаємо до збирання. При складанні дуже важливо поставити вал у таке положення, що був до розбору. Тому коли знімаємо тяги, не крутимо сам черв'як. Найкраще зняти пильовики і відразу заміряти і записати відстані від кінців валу праворуч і ліворуч до корпусу рейки. При складанні поставити все в таке саме положення. Отже, все збираємо, не допускаючи попадання бруду. Датчик обертання потрібно спочатку поставити в крайнє положення проти годинникової стрілки, його язичок увійде в щілину на валу, потім поставити в положення, яке ми розмітили при знятті. Якщо поставити інакше, то знадобиться візит на фірмовий сервіс для калібрування рейки. Потім збірка, як кажуть, у зворотному порядку.
І нагадаю, що мої записи — це лише особистий досвід, самостійний ремонт кожен робить на свій страх і ризик, відповідно до своїх навичок та вмінь.
В результатігриміти спереду все перестало, підвіска стала збитою, рулювання гострим, витрата бензину зменшився на 2 літри, дорожній просвіт збільшився на 3 см, а курс долара став 28 рублів