Ревізія компресора пневмопідвіски
Кілька тижнів тому, у момент душевного підйому від споглядання морозного Солікамська, машина раптом підкинула мені підлянку. Запитання я тоді оперативно розрулив, але через два дні помилка вилізла знову, а машина знову задерлася до максимального рівня пневмопідвіски.
Стало очевидним, що кардинально ситуацію відігрів машини не вирішує. Одна річ їздити з нею містом, інша — зіткнутися з цією проблемою на трасі.
Більше того, в цій ситуації я звернув увагу, що машина значно лінивіша стала переходити від одного режиму пневмопідвіски до іншого. Якщо рік тому перемикання між Спортом і Комфортом відбувалося в межах п'яти секунд, то зараз це займало по 30 і більше. Очевидне падіння продуктивності пневмокомпресора.
Здивуючись цим питанням я з'ясував наступне.
У своїх офіційних документах VAG наводить таку схему пневмокопресора:
Компресорний агрегат (LVA) виконаний у вигляді компактного вузла та закріплений на кронштейні з віброізоляцією знизу днища кузова в передній частині автомобіля з правого боку. Отвори для вентиляції компресора повітря захищені від забруднення пластиковими кришками. Забір повітря компресора здійснюється через повітряний фільтр двигуна. Далі повітря проходить через глушник і повітряний фільтр. Вбудований температурний датчик оберігає компресор від перегріву тут і нижче курсивом виділені цитати з офіційної програми самонавчання 302 VW.
Відповідно до цієї схеми можна виділити чотири основні вузли - електродвигун, компресор, осушувач та блок клапанів.
Для нас найбільш цікавим буде осушувач повітря. Пам'ятайте, що проблеми з підвіскою виникли у мене вмороз після миття?
Повітря, що подається в пневмосистему підвіски, повинно бути осушене, щоб уникнути низки проблем, основними з яких є • корозія і • замерзання води в трубках, внаслідок конденсації парів води в системі. Для очищення повітря від водяної пари в компресорному агрегаті встановлений осушувач. Осушувач працює в регенеративному режимі, що означає: стиснене повітря проходить через гранули силікату і при цьому осушується. Залежно від температури гранулат може поглинути водяну пару в розмірі до 20% власної ваги. Коли при зміні рівня кузова осушене повітря (при опусканні автомобіля) випускається назовні, він знову проходить через гранулат і захоплює при виході накопичену в гранулаті вологу.
Нічого не нагадує? А ситуацію з незмінною (вічною) трансмісійною олією?
Якщо трохи логічно подумати, що причини помилок стають зрозумілими - осушувач наситився вологою і перестав виконувати свої обов'язки, в мороз ця волога в самому осушувачі та інших елементах пневмосистеми (як правило, в блоці клапанів) замерзла, внаслідок чого система стала колом.
Крім того, крім ситуації з осушувачем, на роботу системи безпосередньо впливає реле пневмомпресора (яке має звичай залипати) і поршневе кільце компресора, яке при виробленні різко знижує продуктивність останнього.
Гаразд, пробуємо розібратися, як це перемогти.
Протиріччя сам собі, VAG пропонує офіційний ремкомлпект за номером 100698010 A. Виглядає він так:
Як можна побачити ремкоплект являє собою суміщений осушувач з частиною компресора, поршневе кільце,трубки, болти з нанесеним на різьблення покриттям, що противідкручується, і ще кілька дрібниць.
На даний момент вартість цього комплекту знаходиться в діапазоні 13-15 тис. рублів. Ціни на сам компресор, ремкоплект тощо можна прикинути наприклад ось тут. Спітнілі від цінників можуть продовжити читання.
Інструкцію зі зняття-установки пневмокопресора для самостійного застосування ремкоплекту можна знайти тут.
Досвідчені камради дають такі рекомендації щодо бюджетного вирішення питання:
1. Симптоми. Машина падає на відбійники однією віссю або взагалі непередбачувано при герметичних балонах. Машина не піднімається чи піднімається дуже повільно. Машина не опускається. 2. Діагноз. Конденсат, що накопичився в пневмосистемі через їзду на дірявих балонах або просто через велику вологість, замерз і заклинив відповідні клапани в блоці клапанів та електричний випускний клапан компресора N111. Повільний підйом також можливий через ту ж замерзлу воду в блоці осушувача, що заважає вільному проходженню повітря. 3. Перевірка. Відігріти машину в теплому приміщенні, зняти з компресора клапан N111 та переконатися у наявності води в ньому. 4. Методи лікування. Якщо відомо, що компресор, як то кажуть "на підході" - замінити його та осушити решту системи методом багаторазових підйомів-опускань машини в теплому приміщенні. Якщо компресор ще рано викидати, можна його розібрати, зняти клапан випуску, продути його, висипати силікат з блоку осушувача, прогріти його в духовці 2 години за температури не більше 150 гр/ц, засипати назад, зібрати компресор і поставити на місце>5. Як видалити воду з решти пневмосистеми (2-й варіант). У мороз це зробити не вдасться, але можна знизити температуру замерзання води шляхом насичення їїпарами спирту. Для цього в ресивер можна налити грам 100 етилового спирту, але це лише частина процедури, тому що блок клапанів замерзне швидше, ніж ресивер встигне наповнитися повітрям - потрібно ще змусити "дихати" пневмосистему проспірованим повітрям: D. Думаю, що можна обмотати повітряний фільтр-глушник (що знаходиться в багажнику у відсіку для докатки) ватою і просочити її спиртом має допомогти.
Номери всіх необхідних ремонту деталей тут.
Реле я змінював улітку, при ремонті правого заднього пневмобалону. Залишаються осушувач та поршневе кільце. Крім того, є думка, що хімічні властивості силікагелієвих кульок в осушувачі мають ресурс і згодом вони втрачають свої властивості.
Тут мені з нагоди підвернувся трохи ремкомлект за 5 тис. і я вирішив його придбати.