Робимо залізобетонні перекриття
Каркас із металоконструкцій
Дачні селища по Новорязанському шосе
Купити елітний котедж
Лазні та садові будинки з бруса
Сучасна дача – яка вона?
Купити заміську нерухомість
Екологічна карта Підмосков'я
Проектування дерев'яних бань
Дерев'яний будинок
Учасник дачного форуму – forumhouse.ru «ontwerper» ділиться своїм досвідом заливання монолітних залізобетонних перекриттів
На думку учасника форуму ontwerper, монолітні залізобетонні перекриття, можливо, зробити самотужки і наводить як аргументи – загальновідомі та маловідомі міркування щодо їх виготовлення. На його думку, робити перекриття своїми руками вигідно з кількох причин:
Монолітні роботи
Перед тим як заливати бетон ontwerper радить ретельно продумати весь процес і насамперед замовити бетон на заводі. Він кращий за саморобний - там є контроль якості та кількості наповнювачів, що покращують бетон і довго не дають йому розшаровується. Склад повинен складатися з важких заповнювачів, мати клас міцності В20-В30 (М250-М400) та морозостійкість від F50.
Не лінуйтеся та проконтролюйте за документами відпускні параметри, клас-марку та час до моменту схоплювання бетону.
Якщо вам потрібно подати бетон на другий, третій поверх або на велику відстань, то зробити це без бетононасосу вам не вдасться, а перекочування бетону лопатами по нескінченним.жолобам дуже важке та незручне заняття.
У зимовий час бетон можна замовити з протиморозними добавками, враховуючи, що добавки зазвичай підвищують час набору міцності, деякі з них провокують корозію арматури, але в цілому це припустимо, якщо добавка заводська.
ontwerper воліє взимку не будувати, але в будь-якому випадку самі розчин не готуйте, скористайтеся заводським бетоном.
Опалубка
Головне призначення опалубки – витримати вагу свіжоналитого бетону та при цьому не деформуватися. Для обчислення міцності потрібно знати, що 20 см шар бетонної суміші тисне на квадратний метр опалубки з силою 500 кг, до цього потрібно додати тиск суміші при її падінні зі шланга, і ви зрозумієте, що конструкція має бути надійною.
Для її виготовлення ontwerper радить використовувати фанеру 18-20мм ламіновану (з покриттям) або просту (але вона сильніше прилипає). Для балок, ригелів та стійок опалубки слід використовувати брус завтовшки не менше 100х100 мм. Після її збирання потрібно обов'язково перевірити горизонтальність усіх конструкцій. В іншому випадку ви втратите багато часу і засобів для виправлення помилок.
Армування
Для цього ontwerper рекомендує використовувати арматуру періодичного профілю A-III, А400, А500. У плиті перекриття завжди є чотири ряди арматури.
Нижній - вздовж прольоту, нижній - упоперек прольоту, верхній - упоперек прольоту, верхній - вздовж прольоту.
Проліт – відстань між опорними стінами (для прямокутної плити по короткій стороні). Найнижчий ряд укладається на пластикові сухарики, спеціально призначені для цього, їхня висота становить 25-30мм. Верхній ряд – на нього впоперек та в'язати дротом у всіх перетинах.
Потім начерги – роздільник сіток – деталь з арматури з певним кроком, її можна зробити за власним бажанням. На роздільники - верхня впоперек, - в'язати, її верхня вздовж, - в'язати дротом переважають у всіх перетинах. Верхня точка каркаса (верх верхнього стрижня) повинна бути нижчою від верхньої грані стінки опалубки на 25-30 мм, або товщина бетону вище верхньої арматури на 25-30 мм.
Після закінчення армування каркас повинен представляти жорстку конструкцію, яка не повинна зрушуватись при заливанні бетону з насоса. Перед заливкою перевірте відповідність кроку та діаметра арматури проекту.
Заливання бетону
Після всієї підготовки потрібно прийняти та розподілити по всій площі бетон, провібрувати його. Найкраще плиту заливати повністю за 1 раз, якщо це неможливо поставте розсічки - проміжні стінки всередині контуру опалубки, що обмежують бетонування. Їх роблять із сталевої сітки з осередком 8-10 мм, встановлюючи її вертикально та прикріплюючи до арматури каркаса. У жодному разі не робіть розсічок у середині прольоту і не робіть їх із дошки, ППС.
Догляд за бетоном
Після заливання плити її потрібно вкрити, щоб запобігти попаданню опадів, але при цьому постійно поливати зовнішню поверхню, щоб вона була вологою. Приблизно через місяць можна зняти опалубку, а в разі нагальної потреби це можна зробити не раніше ніж через тиждень і знімати тільки щити. Для цього потрібно обережно зняти щит, а плиту назад підперти стійкою. Стійки підтримують плиту до повної готовності, близько місяця.
Розрахунок міцності монолітної плити перекриття
Він зводиться до порівняння між собою двох факторів:
При цьому першемає бути менше другого.
Постійні навантаження на монолітну плиту перекриття
Власна вага з коефіцієнтом надійності навантаження 2.5т/м3 х 1.2 =2.75т/м3. - Для плити 200мм - 550кг/м3 Власна вага підлоги товщиною 50мм-100мм - наприклад стяжка - 2,2т/м2 х 1,2= 2,64т/м3 - для підлоги 50мм - 110кг м3
Перегородки з цегли 120мм приведіть до площі плити. Вага 1-го погонного метра перегородки висотою 3м 0.12м х1.2х1.8 т/м3 х 3м = 0,78т/м, при кроці перегородок, наприклад, 4м виходить приблизно 0,78/4 = 0,2т/м2. Таким чином, наведена вага перегородок = 300 кг/м2.
Корисне навантаження для 1-ї групи граничних станів (міцність) 150кг/м3 – житло, з урахуванням коефіцієнта надійності 1.3 приймемо. Тимчасова 150х1,3 = 195кг/м2.
Повне розрахункове навантаження на плиту – 550+110+300+195=1150кг/м2. Отже, приймемо для ескізних розрахунків навантаження - 1.2т/м2.
Визначення моментних зусиль у навантажених перерізах
Згинальні моменти визначають на 95% армування згинальних плит. Які перерізи навантажені? – середина прольоту, тобто – центр плити.
Згинальні моменти в квадратній плані плиті розумної товщини, шарнірно опертої - незащемленной по контуру (наприклад, на цегляні стіни) по кожному з напрямків Х,Y приблизно можуть бути визначені як Mx=My=ql^2/23. Можна отримати деякі значення для окремих випадків.
Це зусилля, які діють і вздовж і впоперек плити, тому потрібно перевірити міцність двох перпендикулярних взаємно перерізів.
Перевірка міцності до поздовжньої осі
При перевірці міцності до поздовжньої осі перерізу за згинальниммоменту (нехай позитивний момент, тобто черевом вниз) вважається, що в перерізі є стиснутий бетон зверху і розтягнута арматура знизу. Вони утворюють силову пару, що сприймають моментне зусилля, що приходить на неї.
Визначення зусилля у цій парі
Висота пари може бути грубо визначена як 0.8h, де h – висота перерізу плити. Зусилля в арматурі визначимо як Nx(y)=Mx(y)/(0.8h). Отримаємо у поданні на 1 м ширини перерізу плити.
Під ці зусилля підберіть арматуру класу A-III (А400) періодичного профілю. Розрахунковий опір арматури розриву дорівнює R=3600кг/см2. площа перерізу арматурного стрижня при діаметрі Ф8=0,5см2, Ф12=1,13см2, Ф16=2,01см2, Ф20=3,14см2.
Несуча здатність стрижня дорівнює Nст=Aст*R Ф8=1,8т, Ф12=4,07т, Ф16=7,24т, Ф20=11,3т. Звідси можна одержати необхідний крок арматури. Крок = Nст / Nx (y)
Це армування по міцності по кожному з напрямків X та Y, тобто квадратна сітка зі стрижнів у розтягнутій зоні бетону.
Крім міцності необхідно зменшити утворення тріщин. Для плит житлових приміщень прольотом до 6м товщиною 200мм, опертих по контуру (тобто по чотирьох сторонах) при будь-якому співвідношенні а/b, як правило, можна приймати нижнє робоче армування зі стрижнів А III за двома напрямками з кроком 200х200 діаметром 12мм, (Конструктивне) - те ж з Ф8, тонше і менше не слід.
Усе це - окремий випадок загального підходу, демонструє специфіку завдання, але її реалізаціїнеобхідно звертатися до спеціалістів.