Роздушка інжекторного KLX250
+1. Знову ж таки повторюся, що все це колгосп хлопців. Безглузда трата часу та ходіння по колу.
Чесно кажучи, останнім часом, відчуття що я когось умовляю щось зробити, а вони опираються ставати все сильнішими і сильнішими. Зрештою я лише описав свій досвід, а вже повторювати чи ні особисту справу кожного. Тож давайте, далі самотужки. Відповідатиму тільки на питання по суті.
Чесно кажучи я особисто взагалі радий що такі теми стали з'являтися, адже буквально рік півтора тому інформації про інжекторні клх взагалі було ну ооооочень мало. І як же тут не подискутувати, не свій же мот дербанити, так що без образ: . t_up: Ура товариші. )
Ми всі розуміємо, що тут ніхто нікому нічого не винен. Розумієш, яка штука, у моєму передостанньому пості тільки по-суті питання, але відповіді немає! Ось у чому справа! Ти молодець, описав, вірніше, майже описав процедуру, але потім кажеш, що так не робіть. Спочатку відключіть або поставте натомість, а потім - нічого не відключайте, а зробіть якось самі. Для чого потрібні датчики, я і так приблизно розумію. Задам питання інакше. 1. Чи є фото встановленого тобою резистора? 2. Якщо ні, то як встановлений резистор: послідовно чи паралельно. Якщо паралельно, то яку пару проводів? (Там два коричневі, один синій і один білий) Якщо простіше, то докладно опиши процес установки саме самого резистора, для не особливо знаються.
Во-во, нормальна движуха пішла!))
Братці, я зробив так, як описано в першому пості. Тобто. за пунктами: 1. вставив перемичку в роз'єм кінцевикаручки зчеплення 2. Викрутив датчик кисню, а замість нього вкрутив заглушку. Електричний роз'єм не від'єднував.
Докладніше по 2-му пункту. Щодо резистора не перевіряв. Вважайте це припущенням. До нього мене підвело наявність величезної кількості імітаторів датчика О2 що складаються з роз'єму і чогось ще, чого і натомість роз'єму і видно, тобто. швидше за все просто резистор. Опір нагрівача близько 10 ом. Ось вам і номінал. Якщо висмикнути датчик, на дисплеї загоряється лампа "FI", тобто. несправність інжектора. Значить, просто так від'єднати не можна. Експлуатація мотоцикла з викрученим датчиком показала, що покращився лише старт на першій передачі, хоча провернути колесо на асфальті навряд чи вдасться. Споживання не змінилося.
Чому я не став експериментувати із резистором. Для цього є три причини: 1. У мене немає відповідного роз'єму 2. Потужність резистора виходячи з того, що живлення 12В і опір 10 ом, виходить майже 15 ватів. Таких, мабуть, і не буває. Так що як резистор залишився сам датчик. 3. Витягнути повністю датчик із дротом важко. Провід йде по рамі і навколо купа всього. Так що або розбирати те, що навколо, або залишити провід бовтатися там де він вже прокладений.
Тепер трохи про контролера. Якщо хтось із тут присутніх займався програмуванням контролерів, не заливкою програми або зміною коефіцієнтів, а саме написанням програми, він знає, що чистий контролер, це як новонароджена дитина. Він нічого не бачить, не чує, не може говорити, ходити тощо. Потім пишеться найпростіша програма, що він хоч якось відгукувався, потім у програму додаються такі алгоритми. Додається опитування датчиків. Вони просто їсти. Інформація від них поки що ніяк невикористовується. Далі інформація від датчиків починає використовуватися в алгоритмах. Причому найпростіша. Поки що завдання стоїть, щоб дитина зробила перший крок, а не пробігла 100-метрівку за 10 секунд. Далі дедалі більше. І так до безкінечності. На якому етапі програміст зупинився, ми не знаємо. Може йому достатньо, щоб дитина просто навчилася швидко ходити, а може хоче зробити з неї чемпіона. У будь-якому випадку, хороший програміст завжди віддасть перевагу більш простому і кондовому алгоритму, ніж витонченому та заплутаному. Тим більше, що спирається на показання датчика вставленого у випускний тракт, характеристики якого постійно пливуть.
Звичайно, всі ці датчики: температури повітря, кисню і т.д. лише коригують подачу палива змінюючи їх у невеликих межах. Тому при виході датчика з ладу, контролер просто приймає значення від датчика те, що найбільш болісно для двигуна. Тобто. якщо просто відірвати датчик кисню, контролер вважатиме, що він показує максимально багату суміш. І двигун зменшить потужність, але працювати все одно буде. Це стосується абсолютної більшості датчиків. Навіть якщо загнеться датчик положення заслінки, контролер вважатиме, що заслінка завжди перебуватиме в мінімальному положенні і хоч якось, але можна буде їхати.
Сподіваюся, тепер досить повно все пояснив? )))
stscat-голова! Я отож начебто все це знаю. але ось так просто і зрозуміло написати не зміг би.
Так зрозуміло. Нафіг цей резистор! Я так і зрозумів, що ти його не ставив. Спасибі за відповідь.
Не знаю як на ЕНДУРО. КЛХ, але скрізь-Все Навпаки! Якщо лямбда показує багато кисню, суміш буде збагачена по максимуму. І витрата палива в тих інжекторів, де кондові (примітивні) мізки,буде дуже великий. У більш просунутих, мозок через деякий час перейде на аварійний режим, але нічого хорошого не чекайте. У розумніших мізків-одразу перейде в аварійку. І теж не особливо економічно та потужно поїдемо. У перших просто буде неправильна суміш (не регульована до того ж), а у других спеціально неправильна. Все до того-щоб власник почав свербіти, не засмічував екологію, ремонтував свій інжектор. Я вже не говорю про "перевантаження" в каталізаторі. Далі- "стаціонарні" резистори не котять. Їхній мозок розпізнає на раз і два. Те саме захист захисту екології. Далі-навіщо обманювати підігрів лямбди? Кому він заважає? Він сам по собі ні чого не дає для регулювання суміші. У біль- мень у прийнятному режимі можна їздити коли не працює будь-який інший датчик, але не лямбда і не датчик коленвала. Так улаштовані мізки, спеціально. Одне виправдання спадає на думку- Це Ендуро і цим все сказано. Типу мізки (програмісти) залишили лазівку для ендуристів, щоб ті не залишилися на скелі зі своїм мо через те, що раптом вийшла з стоячи лямбда. Хоча сам слабо у це вірю. Швидше віриться в те, що шановний stscat давно не їздив на мо зі справним зондом і забув, як повинен їхати справний клх. Все ІМХО.
Stscat, ти вибач, що я тебе персоніфікую. Зовсім не хочу тебе зачепити жодним чином. Просто питання дуже важливе. Якщо виявляється, що твій тюн реально має хороші наслідки та показники, то ми можемо припустити, що інжекторний KLX250 може працювати нормально без лямбди (+ з чимось ще на лямбді) і, що мозок його влаштований так, що він це допускає і навіть навпаки . Двигун стає потужнішим. Або стає більше крутний момент. Тоді можна сміливо вийняти і каталізатор. І тоді це тема! Доступно та сердито. Тоді треба простежити за кольоромнагару на свічці і, можливо, виявиться, що можна просунуться ще далі. Наприклад, роздушити повітряний фільтр (для початку, мабуть, просто "полегшити"), вийняти каталізатор і подивитися що буде. Подивитися на динаміку, максималку, витрату палива, склад суміші (колір нагару на свічці у різних режимах).
панове .я був щасливим володарем 250ки робив її для їзди по горах і коли продав і поміняв на 450ку трохи засмутився. по порядку. Жаба зчеплення ніяк не впливає на роботу інжектора.(міф) але коли ти впадеш на ліву сторону в багнюку або калюжу вона просто перестає працювати і заводишся ти тільки на нейтралі. а це дуже не зручно. мотор клхашки задушений за екологією для Європи. викидаємо рідний глушник і ставимо прямоток.можна навіть китай.навіщо? щоб мотор задихав по вихлопу. впуск можна не чіпати. А тепер найцікавіше. мотор задушений і обмежений за оборотами, починаючи з другої передачі. знімається обмеження за 10 хвилин і фудзіки це відмінно практикують в результаті макс швидкість стік з моєю вагою і рідними зірками 120кмч після переробок та заміни зірки з 44 на 49з макс швидкість 128. динаміка відмінна але найголовніше це залишилася його ломова тяга на низах .в горах це незамінна якість якщо можу в личку кинути файл для роздушки. але не для загального користування