Розетка. Монтаж, встановлення та підключення розеток. Схема.
1.Робота з настановними коробками для розеток
Привстановленні та підключенні розетоккінці проводів, що вводяться в відгалужувальні або настановні коробки, після укладання відкушуються з мінімальним запасом в 120. 150 мм, що в теорії повинно забезпечувати зручне повторне підключення і заміну розетки/вимикача або підключення до колодці. Насправді довжина дроту, що залишається в коробці, залежить від багатьох факторів, тому на етапі монтажу проводів залишайте кінці дроту в коробках довжиною не менше 200 мм. Завжди простіше відрізати зайве, ніж нарощувати чи переробляти спочатку.
Необхідно враховувати, що одножильні мідні дроти досить жорсткі, і чим товстіший провід, тим він жорсткіший. Тому для укладання досить жорсткого дроту перетином 2.5 мм2 в коробці під розеточним механізмом буває зручно сформувати щось на зразок петлі, а саме кінець дроту з явним вигином посередині. Для чого в коробці залишається кінець дроту довжиною приблизно в два діаметри коробки, який складають навпіл, так, щоб вигин опинився всередині коробки. Після обкушування до потрібної довжини кінець дроту трохи витягають, намагаючись не надто розпрямляти сформований вигин, зачищають і вставляють у механізм. Потім механізм вставляється в коробку, при цьому провід досить легко складається за сформованим вигином, який грає роль шарніра.
У складніших випадках комутації проводів у коробці залишають запас приблизно 150. 200 мм кожного проводу. Потім, згинаючи, але не обкушуючи провід, змоделюйте його укладання в коробку разом з тим обладнанням, яке там буде. Моделюйте два випадки: стан підключення обладнання (тобто обладнання не знаходиться в коробці) та повністю зібраний стан (тобто.обладнання встановлено у коробці). Позначайте фломастером на дротах місця, за якими їх треба буде згинати чи обкушувати. Потім обкушуйте, зачищайте кінці та монтуйте обладнання. Зверніть увагу на деякі особливості.
• Провід завжди треба намагатися пропускати під механізмом розетки, вимикача або під клемною колодкою, там же обов'язково залишається запас (місця під механізмом зазвичай досить багато, якщо його мало – використовуйте глибшу коробку). • Спочатку дроти приєднуються до механізму, і потім механізм акуратно встановлюється в коробку. • Провід та кабелі в коробку вводяться так, щоб вирізана ділянка розділової основи або другого та третього шару ізоляції не доходила до місця введення в коробку мінімум на 10. 15 мм.
• Жили провідників з'єднуються в коробках будь-яким з описаних у цій книзі способів, а оголені ділянки ізолюються ізоляційною стрічкою або трубкою, що термоусаджується. • Ізольовані кінці провідників намагаються укладати в коробках таким чином, щоб вони між собою не торкалися. • Кінці кабелів та проводів біля введення в коробку закріплюються пластиковою скобою на стіні на відстані не більше 50 мм від коробки. Зазвичай провід фіксується у штрабі через кожні півметра-метр за допомогою невеликої кількості алебастру. Необхідно розуміти, що такий спосіб використовується тільки для фіксації дроту до оштукатурювання штраби. Біля коробки провід треба не просто зафіксувати, а й надійно закріпити при будь-якому виді проводки, тому що кінець, що виходить із коробки, буде піддаватися серйозним механічним впливам при підключенні механізму, які алебастровий фіксатор може не витримати. З цим завданням чудово справляється стандартна пластмасова скоба.
• Дріттреба намагатися вводити в коробку з уметом розташування вступних клем розетки або вимикача. Зауважте, що якщо розетковий механізм можна встановити двома способами – клемами вгору та клемами вниз, що не впливає на зовнішній вигляд розетки, то механізм вимикача встановлюється лише одним способом. Якщо виходить, що введення дроту знаходиться з незручної сторони для підключення до механізму, залишайте довшим кінець дроту в коробці для формування петель дроту, що забезпечує зручне підключення. • Іноді буває, що рамка виробу після установки нещільно прилягає до стіни. Зазвичай це викликано тим, що установча коробка не до кінця села призначене для неї місце. Якщо коробка пластмасова її треба підрізати, якщо металева підігнути молотком. • Для порожніх (гіпсокартонних) стін випускаються коробки, що мають спеціальні кріплення, хоча існують і універсальні коробки, придатні для будь-яких видів стін.
2.Підключення захисного нульового провідника до розеток, з'єднаних шлейфом
Підключення розетокПУЕ: «У групових мережах приєднання захисних контактів розеток та/або захисних (заземлювальних) контактів освітлювальних приладів класу захисту I повинно виконуватися за допомогою відгалужень. З'єднання шлейфом не допускається.
Ця вимога пов'язана з тим, що при пошкодженні розетки або освітлювального приладу можливе порушення захисного ланцюга для інших споживачів цієї групової мережі. Розрив нульового захисного провідника при з'єднанні шлейфом не допускається. Якщо на розеточному механізмі для підключення нульового захисного провідника використовується гвинтове з'єднання, то, здавалося б, можна зробити монтаж, не розриваючи його, а лише видаляючи частину ізоляції з дроту на місці з'єднання, роблячина цьому місці петлю круглогубцями та підкладаючи цю петлю під гвинт.
На жаль, це заборонено, тому що не є відгалуженням. Непоганий варіант для підключення захисного нульового провідника (РЕ) до з'єднаних шлейфом розеток - це робити на захисному нульовому провіднику РЕ відгалуження, що проходить через настановну коробку, за допомогою спеціальних з'єднувачів типу Werit, Scotchlok або Wago і вже провідники цих відгалужень вставляти в механізми троянд. Хоча мені здається, що вважати нерозривним провідник, вставлений у стиски типу Werit або Wago, це велика лукавство. Чесне відгалуження від нерозривного провідника можна отримати лише за допомогою з'єднувачів із врізним контактом типу Scotchlok™.
При цьому виходить, що провідник РЕ підключений до розеток за допомогою відгалужень, а фаза і нуль робочий послідовно, тобто шлейфом. На малюнку простоти не показані розриви провідників N і L.
Стискання з'єднувача при цьому можна розташувати в настановній коробці під механізмом розетки, де для цього треба передбачити вільний простір. Тобто при виборі розеток і настановних коробок треба врахувати, що глибина коробки повинна бути більшою за висоту механізму як мінімум на товщину стиску.
3.Встановлення та підключення розеток
Механізм вимикача або розетки кріпиться до коробки або двома шурупами, або за допомогою розпірних лапок. Для останнього варіанта кріплення на внутрішній стіні коробки робиться спеціальне рифлення. Потрібно зауважити, що кріплення механізму в пластикових коробках за допомогою розпірних лапок не таке надійне, як саморізами, і вимагає навички при установці розеток . Як правило, для кріплення механізмів за допомогою розпірних лапок використовуються круглі коробки діаметром 68 мм.Спочатку з розпірних лапок гвинти викручують так, щоб механізм вимикача або розетки можна було вставити в коробку. При загортанні гвинтів лапки розсуваються та закріплюють вимикач або розетку в коробці. Гвинти загортають по черзі, не допускаючи перекосу, і з таким зусиллям, щоб не розколоти тендітну пластмасову основу механізму. Головна перевага установки за допомогою розпірних лапок полягає в тому, що знижуються вимоги до точності установки коробки у стіні і особливо до азимутальної орієнтації коробки. Але ця медаль має і зворотний бік: дуже легко встановити механізм з азимутальним перекосом, що дуже негарно і абсолютно неприпустимо. У старих будинках ще зустрічаються радянські розетки та вимикачі, закріплені за допомогою розпірних лапок у сталевих коробках з гладкими внутрішніми стінками. Більшість із нас, хто жив у таких будинках, повинні пам'ятати, що розетки та вимикачі дуже погано трималися у коробках. Справа була зовсім не в невдалому способі кріплення, а в потворній якості виготовлення механізму кріплення та самої коробки. Сучасні коробки та механізми розеток та вимикачів, особливо світових брендів, зроблені набагато якісніше. Замінювати старі механізми на сучасні пристрої, на жаль, необхідно лише разом із коробками.