Система водопостачання - Саморобки Своїми Руками – Зроби Сам (креслення, посібники)
Мати в будинку садибного типу цілорічну систему водопостачання, а тим більше автоматичну-мрію будь-якого господаря, що її не має. Звісно, будувати з цією метою водонапірну вежу та бурити глибоку артезіанську свердловину навряд чи хтось із них готовий. Та в цьому в даний час і немає необхідності - створені інші системи, причому досить компактні та різної продуктивності.
Такі системи водопостачання, виготовлені, скажімо, в Італії чи Іспанії, продаються у всіх містах і навіть великих населених пунктах України. Однак їх ціна — вища за середню (під нею я маю на увазі купівельну спроможність людей середнього класу, до якого переважна більшість українців все ніяк не можуть навіть наблизитися).
Але майстрову людину нестача коштів не може змусити відмовитися від необхідного в господарстві обладнання, а лише спонукає на створення його власними руками, ставлячи ще й перед необхідністю домислювати пристрій машини - адже розібрати її в магазині для цього ніхто не дозволить.
Ось і мене життя змусило створити автоматичну систему водопостачання будинку та присадибної ділянки з усім господарством своїми руками.
Вона складається з двох основних частин: джерела води та напірної установки.
Основою системи водопостачання є, звичайно ж, джерело-колодязь із шахтою із залізобетонних кілець діаметром 1 м. Зробив я його вже давно, але воду діставав відром, використовуючи насос лише влітку для поливу рослин.
Глибина колодязя особливого значення не має - адже всі сучасні побутові занурювальні насоси забезпечують підйом води з глибини до 50 м - але обов'язково має досягати водоносного шару (а не просто ґрунтових вод). А ось об'єм (запас) води в колодязі має бутибільше, ніж ємність напірного бака-адже дебет (приплив води) в колодязь може бути меншою за продуктивність насоса. «Насуху» ж занурювальні насоси працювати не можуть-вони неминуче згорять, так як вода, що закачується, є для них і охолоджувальною рідиною.
При аварії системи колодязем можна користуватися і в традиційному ручному режимі, піднімаючи воду за допомогою воріт, барабана і троса відром. Але такого за три роки експлуатації системи у мене ще не було. Щоправда, іноді відбувалися вимкнення електроенергії.
Над криницею влаштований будиночок, горловина постійно закрита кришкою, а в «студену зимову пору» надземну частину шахти утеплюю старими ватниками.
Забір води з колодязя здійснюється побутовим занурювальним насосом вібраційного типу «Малюк» (можна використовувати і йому подібні: «Джерельце», «Агідель» та інші). Насос опущений у шахту (і у воду) майже на всю її глибину, але не доходить до дна на 200 — 300 мм, щоб не всмоктувалися зважені частки, що осіли на нього.
Вихідний патрубок насоса з'єднаний з підвідною (насосною) трубою прохідним перерізом "Уг" через гумову муфту-шланг (для ослаблення вібрації). Муфта закріплена на патрубку і трубі хомутами. до витратно-накопичувального водонапірного бака, що знаходиться в підпіллі будинку і є основою водонапірної установки, поруч із трубою покладений і насос живлення гідроізольований електричний кабель.
З введенням у бак (така труба 1/2") підвідна труба з'єднана через запірний зворотний клапан і ще одну муфту-шланг. Сама ж труба введення опущена в бак майже до самого його дна.
Бак розміщений, як було сказано, у підпіллі будинку. У мене воно (підпілля) тежзаглиблено більш як на два метри, оскільки виконує ще й функції льоху. Але це зовсім не обов'язково - під житловим опалювальним будинком завжди позитивна температура.
Бак-циліндричної форми та зварений з листа нержавіючої чорненої сталі товщиною 2 мм. Встановлений він на приварених до нього ніжках на сталевий лист, що підстилає, тому що підлога підвалу хоч і бетонна, але тонкошарова. Місткість бака близько 150 л. Чим більший його обсяг, тим рідше спрацьовуватиме кінцевий вимикач, а значить, і включатиметься в роботу насос. Як показує практика, тривалість експлуатації електричних приладів та пристроїв (у тому числі і глибинних насосів) знаходиться у зворотній залежності від кількості їх включень-вимкнень.
Кінцевий вимикач марки ВПК1211 встановлений на кришці горловини бака. Спрацьовує він від дії важеля з поплавком із ПВХ (на зразок того, що стоїть у бачку унітазу). Важель теж закріплений у горловині бака, але тільки на діафрагмі з армованої гуми завтовшки 7 мм. Кінець важеля виходить назовні через центральний отвір у кришці і на нього одягнена гумова трубка.
У бічній стінці бака, недалеко від його низу, врізаний і приварений вихідний патрубок-штуцер, до якого через вентиль приєднана відвідна труба, через яку вода поставляється в будинок та інші господарські приміщення. Умовний прохід труби, патрубка та вентиля -1/2".
Працює система в такий спосіб. Взаємодія важеля з поплавцем відрегульована таким чином, що при відборі води з бака до половини дія наконечника важеля кінцевий вимикач припиняється. Електричний ланцюг, що живить насос, замикається - і насос починає качати воду до того моменту, поки вода не заповнить більшу частину об'єму бака. При цьому тиск повітря, що знаходиться в баку, збільшується до 2— 2,2атмосфери, а поплавець піднімається і змушує кінець важеля впливати на кінцевий вимикач, який розмикає електричний ланцюг та зупиняє насос.
Процес відбору води відбувається також автоматично. При відкритті у будинку чи господарському приміщенні водорозбірного крана вода під тиском повітря, що усередині бака, піднімається і надходить споживачеві. При витрачанні води до половини бака знову вмикається насос і поповнює її запас у баку.
На випадок відключення електроживлення насоса витрата води з бака може здійснюватися майже до його спустошення - коли тиск повітря в баку дорівнюватиме 0,5 атм. При цьому відходу води з бака в колодязь перешкоджає зворотний клапан, встановлений перед ввідною трубою.
При виготовленні системи своїми руками вартість її, порівняно з фірмовою, знижується на порядок, за збереження тих самих споживчих якостей.
На цьому розповідь про водонапірну установку можна було б і закінчити. Але хотілося б відзначити, що спочатку напірна установка у мене була інша — як витратно-накопичувальна ємність я використовував молочну 40-літрову флягу, що залишилася ще з «колгоспних» часів. Нестача системи з такою ємністю спостерігалася лише в тому, що при великій витраті води відбувалося часте включення-вимикання насоса, що небажано. Однак при невеликому споживанні це навіть добре: вода не застоюватиметься.
Прапор доопрацював. З горловини видалив штатну кришку з елементами її кріплення та засувку. Горловину туго оперізав бандажом зі сталевої смуги, зваривши внахлест її кінці. До бандажу через рівні проміжки приварив вісім кронштейнів із відрізків куточка.
Далі, з листа нержавіючої сталі товщиною 5 мм вирізав нову кришку, наклав її на горловину та одночаснов ній та горизонтальних полицях куточків просвердлив отвори діаметром 8,5 мм. Ще в кришці просвердлив три отвори-два діаметром 22,5 мм (одне-для забірної трубки, інше-для манометра) і одне діаметром 8 мм (для ніпеля підкачування тиску). По кришці виготовив і кільцеву прокладку для неї з гумово-тканинного листа завтовшки 6 мм.
Флягу встановив на підрамник, що коливається, прикріплений до нерухомої рами з одного боку безпосередньо до неї, а з іншого — через амортизатор. Для кріплення верхнього кінця амортизатора довелося до підрамника приварити ще портал, який використовував як важіль кінцевого вимикача, встановленого на окремій стійці, також привареної до рами.
Після монтажу манометра, ніпеля та трубки введення кришку через прокладку болтами М8 туго привернув до кронштейнів бандажа.
Для більш точного визначення місця кінцевого вимикача на стійці флягу заповнив на дві третини водою - у цьому положенні портал тисне на ролик вимикача і розмикає електричний ланцюг, що живить насос.
Принцип дії "фляжної" напірної системи нічим не відрізняється від "бакової". Прослужила вона безвідмовно до заміни півтора року.