Скільки грам заощаджує гарне обертання педалей Спойлер багато
У нещодавньому пості про основи спортивного харчування я доносив просту думку: ми не приділяємо уваги тим речам, які нам важко оцінити. Ми не знаємо дуже багато в чому, що серйозно впливає на нашу швидкість і просто задоволення від катання. При цьому точно знаємо хід підвіски, вагу компонентів і пристойно платимо за те, щоб щось змінити.
У цьому пості я покажу, як такий малозначний момент, як обертання педалей, може перебити нашу пристрасть до економії на їхній вазі.
Як ви розумієте, велосипед хоч і чудовий механізм, але ККД у нього, звичайно, далеко не 100%. Втрати виникають у величезній кількості місць і нам страшенно складно їх оцінити. Зазвичай ми просто віримо, що чим дорожча залізниця, чим більше її використовують топові гонщики, тим вона швидше. Які саме втрати, де виникають, ми зазвичай не знаємо. Проте, якби ми бачили втрати у Ваттах, і вони були прописані прямо в описі товару, це легко забрало б на себе пальму першості в маркетингу та нашому полюванні за залізом. Якщо середньостатистичний ендурщик піднімається у спокійному темпі вгору на потужності 150 Вт, тягне при цьому свою вагу разом з велосипедом (припустимо, 75кг), він виробляє при цьому 2 Вт/кг. Середній український крос-кантрійник приблизно на межі перших 30% фінішного протоколу виробляє у гору 4 Вт/кг.
Це дозволяє нам порівняти фактор ваги та потужності. І, звичайно, ви швидко зрозумієте, що скидання 5кг не зробить із вас Альберто Контадора, який пішов «вперед» Ватт так на 200 дистанційної потужності. Якщо ви дісталися середніх позицій у крос-кантрі, то -1кг ваги, втрачений тільки на жирі, допоможе вам заощадити 4 Вт. Зупинимося для простоти приблизно нацьому співвідношенні. Ви знаєте, які зусилля вам варто скинути 1кг. З певної ваги худнути вам буде важко/лінь/у принципі не цікаво. Ок. Згадайте, скільки коштує зняти 1кг із байка. Якщо у вас хороший ендурик вагою 12.5 кг або кантрійник на 10 кг, скинути кілограм – це дорого. А два? Дуже дорого. Ось що таке 4 та 8 Ватт. Це багато.
Додавши або заощадивши 4 Вт, ви можете уявити, що їдете з колишньою потужністю на байку, який скинув із себе 1кг зайвого заліза і при цьому не втратив у міцності. Загалом казка. Але ближчий до справи.
Зараз складно уявити, як можна було заморочитися вивченням цієї теми, але, скажімо так, мені пощастило натрапити на дослідження втрат потужності, що виникають у педалях. Напрочуд дрібний момент, але я вирішив прочитати і, як пізніше стало ясно, не дарма. У дослідженні наводилося порівняння шосейних педалей 6 різних брендів, 5 з яких показали додавання втрат у діапазоні 0-0.4 Ватта. Результати всіх педалей, крім одних, були досить близькі, але ці «одні» вибивалися досить сильно. Це були Time I-Clic 2 Carbon, та вони показали втрату у потужності у 1.2 Ватта. Зараз ці педалі вже не виробляються + вони шосейні, тому їхня конкретна модель мене не хвилювала. Мене хвилювала закономірність, тим більше, що мтб-педалі, очевидно, мають продзвонитися з меншою увагою до обертання.
Справа в тому, що на той момент всі педалі на моїх байках були Time. І основні, і запасні. Для гонок крос-кантрі у мене були припасовані Time ATAC XC 12 Titan Carbon з прайсом близько 250 доларів, і вони дуже погано крутилися - на чверть оберту від удару по них. Протягом кількох хвилин я перевірив усі свої педалі та переконався — загалом погано крутяться всі. Власне, дорогі педалі були майже новими саме з цієї причини – за 4 роки яїх майже не ставив на байк, тому що інтуїція говорила, що педаль має робити хоча б пару обертів після удару по ній. Очевидно, що втрати там виникали значно більше 1 Ватта, але для точних вимірів ні у мене, ні у вас, звичайно, немає обладнання. Ось він мій улюблений фейл. Щастя у незнанні. Та й що таке 1 Ватт? Наші ноги влаштовані так, що ми майже не відчуваємо опору на педалях до потужності щонайменше в 100 Вт – це все навколохолостий хід, повна ненапружна халява. Тим не менш, підходячи до межі комфортної швидкості при підйомі в Алушті або взагалі кантрійній гонці, кожен Ватт на рахунку. 1 Вт, нагадаю, це 250г економії ваги для середнього кантрійщика. То навіщо тоді ультра-лайтові педалі вагою 250г, якщо можна додати до них умовні 50г, поставити якісніші підшипники та заощадити 200г просто завдяки розумінню пріоритетів? Все можливо так і було б, якби ми не прагнули купити «титан карбон».
А що майстри? Вони теж їздять на тих же топових моделях, що і ми. Теж страждають від втрат потужності. Чи ні? На тих же моделях - за рідкісним винятком так. Чи страждають від втрат у потужності? Значно меншою мірою. Ми часто чули відгуки журналістів, яким доводилося сідати на професійні байки – котять ці байки казково. Коли я з'ясував значущість проблеми зі своїми педалями, миттю згадав історію про Маріса Штромбергса — дворазового олімпійського чемпіона у bmx-racing'і. Історія говорить, що механік Маріса був настільки заморочений питанням накату, що винайшов для педалей, що і без того добре обертаються, свій секретний механізм для ультра-легкого обертання і нікому його не показував. Зверніть увагу, що йдеться про BMX-рейсинг, де потужності в прискореннях по трасі легко йдуть за 1000Вт, а, значить,втрата 1вт у педалях позначається на відчуттях від катання та результатах незрівнянно слабше, ніж у нас. Але все одно достатньо, щоб вони цим морочилися.
Ось, до речі, ті самі педалі Маріса. Зазвичай, щоправда, всі відзначають у них інший момент — те, що в них дуже важко застебнутись — там є ще й кастомне посилення пружини.
Отже, з вступною закінчили. Педалі повинні крутитися добре, і це може легко перебити легшу вагу аналога. Як цього досягти?
Я почав з того, що вирішив розібратися, чому погано крутяться мої топові Time. Як говорила назва, в педалі була використана титанова вісь. І… в цьому, по суті, була відповідь. При розбиранні з'ясувалося, що в педалі використана втулка ковзання (пластик про титан) ближче до осі та закритий підшипник ближче до зовнішньої сторони педалі. Закритий кульковий підшипник був зміщений у край педалі і майже не отримував навантаження, виступаючи, по суті, спрямовує для боротьби з люфтом. Основне навантаження приймала він втулка ковзання. І ось біда ... пластик втулки просто дуже погано ковзав по титану. Під рукою опинилася важча версія тієї ж педалі з тією ж втулкою ковзання, але сталевою віссю. Тертя там було набагато менше. Я спробував 3 варіанти мастила, а також її відсутність, результат був один – титан із втулкою ковзання програвав наглухо. За півгодини шляхом перебору я підібрав варіант, який ковзає більш-менш, педалі почали робити два оберти після удару по них, але на цьому все. Я почав гуглити радикальніше рішення у вигляді зміни педалей.
Досить швидко вдалося з'ясувати, що шимано використовує лише нормальні підшипники і тому крутитиметься відмінно. Ок, це варіант, але педалі шимано мені не подобається принципово, а для людей, які з шимано на ти це відразуцілком робочий варіант. Може бути не в стоку, а з невеликою прочисткою і мастилом заново, але вони запрацюють як треба, в чому я і переконався, отримавши від одного з друзів потрібний пруф.
Далі мені залишилися Time, CrankBrothers, HT. Так як всі мої Time страждали на проблему, я вирішив, що інженери поклали болт на цей аспект. Доопрацював свої педалі та залишив їх як запасний варіант.
CrankBrothers Гугленіе показало, що не дуже давно вони змінили нутрощі своїх педалей і тепер замість пари закритих підшипників там пара igus LL-glide bearing всередині (ближче до шатуна) і enduro cartridge bearing зовні.
Ну, тобто ура. Педалі стали більш живучими і вимагають менше обслуговування. Тільки крутитись будуть гірше. Ну, що за. Наскільки я розумію, такий комплект отримали всі педалі. З позитивної сторони - те, що втулка ковзання тут все ж таки не та, що в Time і за словами фірми виробника працює добре. З негативної — те, що зовнішній підшипник, що прибирає люфт, поведений ще далі назовні в найтонше місце осі, а тому все основне навантаження по обертанню буде на втулці ковзання.
Ймовірно, історія такого оновлення в бік від якості обертання — у тому, що в мережі публікувалася критика брудостійкості минулих моделей. Через це був доданий ще один пильовик, а основний підшипник змінився на той, який не відмовить і біля брудної педалі. Тому питання, «що вам потрібно — більш живуча чи швидша залізниця?» встає навіть тут, усередині педалі та CrankBrothers зробили свій вибір.
HT Знову пара підшипників - Igus LL-glide всередині та закритий кульковий - зовні. Плюс - підшипники посаджені набагато ближче, а у нових M1 взагалі використовуються голчасті. Роблю висновок, що крутитися повинні краще за HT і зв'язуюсь збрендом. В наявності є 2016 кулькові Leopard-M 969, це має бути трохи гірше, але підійде.
Перед кантрійною багатоденкою 4islands Артур Кузін, з яким я їхав цю гонку в парному заліку, привіз мені педалі.
Зліва – модель 2016 року, які виявилися у мене (M 969), справа – нова модель M1, яка відрізняється більш лояльним до стирання та легшим (приблизно на 30 грам за пару) корпусом.
З широкою усмішкою я пішов відкривати педалі. Дякувати богам, тут кришка не ультра-хитра під власний ключ, як було в мене раніше, а звичайний шестигранник. Відкриваю кришку, там все тоне у густому мастилі. Ок, це виглядає багатообіцяюче. Розбирання педалей було нескладним. Кришка - під шестигранник шістку. Усередині знадобився звичайний накидний ключ. Відкручую гайку - все, педаль розібрана, вісь виймається і чиститься. Спочатку серветки, потім декризер, потім трохи гарного мастила. Зворотне складання та вуалю, педаль крутиться ідеально, минулим педалям так і не снилося. На Артура (наскільки це взагалі можливо) справило враження.
На жаль титанові кантрійні педалі я в стокове стані не зняв, але нові T1 в середині ролика крутяться навіть трохи краще (якщо чесно їх крутануть, буде половина повного обороту) з тією різницею, що у T1 це через велику кількість заводського мастила всередині.
Самі педалі всередині дуже прості, усередині корпусу запресовано втулку ковзання. Полірована частина осі - це те місце, яке з втулкою і працює.
Так як педалі ці у мене в результаті пройшли багатоденну (а потім я брав їх із собою в Москву на Velogearance Cup), багато катався на них між гонками, повідомлю про підводні камені.
1. Вам може здатися, що зміна мастила та зменшення його кількості – велика небезпека. Мій досвід показав, щопедалі дуже слабко забруднюються усередині. Це й близько не ті проблеми, які виникають з амортизатором, вилкою та ін. Та й у принципі дуже складно їх там усередині зіпсувати — начинки дуже прості, а сталь осі — це не ніжне покриття ніг вилки. 2. Гайку, що притягує кульковий підшипник, треба садити на локтайт (якщо ні - зробіть покерфейс і візьміть у дівчини лак для нігтів). 3. Проблема 969х педалей — їхній зовнішній вигляд, коли вони пошарпані життям. Сталева чорна тушка після обдирання фарби та великої кількості мийок може показати ознаки іржі. На функціонал не впливає, жити повинні довго, але нові Leopard M1 2017 зроблені інакше, і цією проблемою страждати не повинні.
За підсумками цього тесту я змінив педалі на тренувальному та гоночному кантрійнику на 969, а на ендуріку – на T1. Впевнений, що виграш вийшов великим і не йде в жодне порівняння з різницею за вагою педалей.
Підсумки: Все це ще один приклад того, що нові залізки, що продаються нам, зовсім не обов'язково є кращими. Вони прагнуть бути такими, якими ми хочемо їх бачити. А нам потрібні дуже прості та зрозумілі переваги. Втрати у потужності до списку цих зрозумілих переваг, схоже, не входять. У моєму хіт-листі за фактором обертання педалі в результаті вишикувалися за брендами в такому порядку від кращого до гіршого: Shimano - HT - CrankBrothers - Time.