Стійкі олов’яні солдатики Історії Ретрограда
Знаєте, що це? Чи не повірите.
Це – олов'яні солдатики!
Але насамперед чому мене взагалі зацікавила тема олов'яних солдатиків?
Справа в тому, що в процесі пошуку картинок до поста про іграшки кінця XIX - хитала ХХ століття, я натрапив на дуже цікаву ілюстрацію. Оцініть набір "зроби сам" 🙂
У пост її вставляти тоді не став - подумавши, що вона заслуговує на окремий пост. Але, на жаль, окрему посаду написати не вдалося. Ось я і вирішив, знайшовши забуту картинку, викласти хоча б підготовлені картинки - доповнимо їх статтею з "Популярної механіки".
Строго кажучи, олов'яних солдатиків робили не завжди з олова, та й зараз у чистому вигляді цей метал використовують рідко – зазвичай йдеться про його сплави. Але дуже вже пам'ятна всім з дитинства казка Ганса Християна Андерсена. Пам'ятаєте: "У старої олов'яної ложки було двадцять п'ять синів"?
Найперші маленькі солдатики були зовсім дерев'яними чи глиняними. У всякому разі, саме з дерева була зроблена знайдена в гробниці сина фараона Емси мініатюрна армія, майстерно вирізана і розфарбована понад сорок століть тому. Принци та королі грали солдатиками з дорогоцінних металів – наприклад, у 1610 році Людовік XIII отримав у подарунок 300 срібних фігурок роботи німецького ювеліра М. Рогера.
Але що олово? Цей матеріал став застосовуватися для простих іграшок публіки. Століттями посуд та столові прилади з олова служили більшості населення Європи. Але наприкінці XVIII століття з'явився дешевий фаянсовий посуд, більш витончений і гігієнічний. Багато ливарників, втративши масові замовлення, перемикалися на виробництво олов'яної мініатюри: на початку XIX століття вже не тільки в Нюрнберзі та Аугсбурзі, а й у Берліні, Потсдамі, Лейпцигу, Фрайбурзі, Майсені,Дрездене та інших німецьких містах почали з'являтися «фабрики олов'яних постатей».
Після появи німецької імперії ринок повеніли постаті солдатів і полководців пукраїнської армії всіх епох. Як тільки їх не зображали: і на парадах, і в поході, і на бівуаках. Ближче до Першої світової війни з'явилися й усілякі аксесуари: артилерійські гармати, вантажівки, військові кораблі та навіть цепеліни. Втім, армією справа не обмежувалася: так, дрезденська фірма Георга Хайде пропонувала на закордонні ринки постаті короля Великобританії з парадним конвоєм, Робінзона Крузо, персонажів біблійної сцени народження Христа та навіть цілу антарктичну експедицію!
З Антарктидою пов'язана ще одна сторінка з історії олова. У 1912 році загинула експедиція Скотта, що вирушила на штурм Південного полюса. Серед снігової пустелі люди залишилися без пального, оскільки гас витік з жерстяних баків, що зруйнувалися з невідомої причини. Виявилося, що олово паяних швів перетворилося на сірий порошок – його вразила «олов'яна чума». Поліморфне перетворення «білого олова» на «сіре» було відомо давно – на складах багатьох армій, бувало, не дораховували то гудзиків на шинелях, то казанків. Однак далеко не відразу розібралися, що розвивається це явище лише в умовах низьких температур – найшвидше процес іде при –33оС. Причому, якщо уражені речі є сусідами з цілими, відбувається зараження «здорового» металу, прямо як при справжній «людській» чумі. «Олов'яна чума» занапастила багато найцінніших колекцій солдатиків. Наприклад, у запасниках пітерського музею Олександра Суворова перетворилися на потерть десятки фігурок – у підвалі, де вони зберігалися, лопнули взимку батареї опалення.
Сьогодні у світі десятки фірм роблять солдатиків із пластмаси, а ось олов'яна мініатюра поступово сталависоким мистецтвом та предметом бажання колекціонерів – масово її тепер майже не виробляють.
Виготовлення мініатюрної фігурки починається з ескізу – адже треба точно знати, що саме хотілося б отримати у фіналі. Крім іншого, ескіз допомагає заздалегідь зрозуміти, які елементи майбутнього солдатика будуть відливатись разом, а які зручніше виготовити окремо та змонтувати на фігурі вже після виливки. У колишні часи форму для виливки напівоб'ємних фігур майстер гравірував на м'яких пластинах сланцю, але для тривимірної мініатюри отримати відразу форму не вийде, доведеться спочатку зробити модель. Найпростіше ліпити її із скульптурного пластиліну – він більш тугоплавкий і твердіший, ніж той, що продається для дитячого ліплення. Спочатку належить зігнути дротяний каркас, який відіграватиме роль скелета пластилінової скульптури, а заразом згідно ескізу задасть правильні пропорції.
Алюмінієвий дріт скручується таким чином, щоб скручена ділянка приблизно дорівнювала висоті тулуба з головою, а вільні кінці відповідали довжині ніг плюс ще 1,5-2 см. Для зручності ліплення ноги можна прибити до дерев'яного брусочка. Руки, як правило, ліплять і відливають окремо - зручніше, і готова фігурка з такими руками виглядає природніше. Для рук теж потрібен каркас, але простіше – шматочок дроту, належним чином зігнутий у лікті. Тут теж залишається невеликий вільний "хвіст" дроту, за який тримають при ліпленні.
Для роботи з пластиліном знадобляться деякі інструменти: стек – просочена гарячою машинною олією (щоб менше прилипала) лопаточка з твердого дерева, всілякі голочки та невеликий ніж із гострим кінцем. Пластилін поступово нарощується на каркас із різних боків. Спочатку виліплюються основні великі обсяги ву вигляді найпростіших геометричних фігур. На цьому етапі уточнюються за ескізом пропорції, майстер з усіх боків розглядає фігуру – десь відсікає зайве, десь навпаки додає матеріал. Доки основні елементи точно не відповідають задуму при погляді з будь-якого ракурсу, захоплюватися опрацюванням дрібних деталей не можна - велика ймовірність, що любовно оглажену ділянку доведеться переробляти.
Особлива увага приділяється, звичайно, обличчю та кистям рук персонажа, але важливо позначити і коліна, лікті, зап'ястя – адже навіть під одягом вони контуруються. Чим легше і тонше одяг, тим помітнішими і «анатомічнішими» будуть виглядати і м'язи майбутнього солдатика. Найбільш рельєфні складки одягу продавлюються на внутрішніх поверхнях ліктьових та колінних згинів, найбільші та плавні – на підлогах довгого одягу, шинелі або накидки.
Найпростіше робити форму із двох половин. Найскладніше – відлити першу частину форми. Модель відокремлюється від підставки, вістрям ножа легенько наноситься лінія роз'єму половин форми – тут важливо уникнути горезвісних «замків», особливо якщо форма буде гіпсовою. Потім на шматку скла організується якась подібність кювети, для чого обсяг майбутньої форми обмежується пластиліновим бортиком. Тепер можна залити туди гіпс, розведений із розрахунку 1/3 порошкового гіпсу на 2/3 води.
Частина моделі, що занурюється, промазується до лінії роз'єму розведеним гіпсом за допомогою кисті (щоб на місці дрібних заглиблень рельєфу моделі у формі не утворилися порожнини від повітряних бульбашок). Після цього модель притоплюють у гіпс, поєднуючи лінію роз'єму з рівнем розчину. Якщо модель намагається потонути, можна потримати її деякий час, поки гіпс не почне густіти.
Коли гіпс починає схоплюватись, на його поверхні вирізаються невеликінапівсферичні поглиблення – вони знадобляться поєднання половин форми. Перед заливкою другої половини необхідно пензлем нанести розділовий шар зі змішаного з рідким машинним маслом мила або консистентного мастила. Спочатку він досить активно вбиратися в пори гіпсу, але поступово цей процес сповільниться, і можна буде промокнути надлишки мастила, домагаючись рівного матового блиску всієї поверхні поділу форми. Заливка гіпсу для другої напівформи відбувається аналогічно першій, і ось уже гіпс «встав», і настав хвилюючий момент вилучення пластилінової майстер-моделі. Тепер форму можна трохи доопрацювати – відгравувати дрібні деталі, що неможливо було зробити у пластиліні. Наприклад - подряпати голкою канти, тасьму, пряжки, зімітувати фактуру хутра і т.д. Залишається прорізати в гіпсі литник, куди заливатиметься метал, і випори для виходу повітря. Перед виливком олов'яного солдатика гіпсова форма обов'язково повинна кілька днів сохнути, щоб у ній не залишилося і сліду вологи - вода, що закипіла від розплавленого олова, форму розірве.
По металевому виливку можна виконувати фінальну обробку: імітувати найтоншим гравіюванням стібки ниток на швах одягу, дрібну фактуру повсті і хутра, отвори для голки пряжки на ременях амуніції і т.д. Метал м'який та пластичний, легко ріжеться вістрям ножа або штихелями, полірується стрижнем сталевої голки. До готової фігури приклеюються ціанакрилатним клеєм руки та інші окремо виконані деталі. Чим більше опрацьовано дрібниць на моделі, тим краще вона виглядає – потрібно зімітувати і підшоломник каски, і вентиляційні отвори в ній, і ремінь підборіддя, не забути знаки відмінності на погонах, «орли» на гудзиках. Звичайно, ступінь опрацювання залежить від масштабу фігурки - одна справа мініатюра заввишки 120мм, зовсім інше – 54 чи 30 мм.
Перш ніж фігурку фарбувати, необхідно її загрунтувати - інакше фарба погано триматиметься. Можна використовувати будь-який ґрунт для металу, наприклад – фірми Humbrol. І, звичайно, потрібно зміцнити солдатика на тимчасовій підставці – інакше за що його тримати?