Сушіння деревини яблуні
Процес сушіння деревини яблуні вимагає ретельного підбору режиму, так як вона схильна до розтріскування та жолоблення. Рекомендується перед закладкою в сушильну камеру провести атмосферне сушіння пиломатеріалів у штабелях, захищених від впливу атмосферних явищ до вологості 20-25%. При сушінні слід застосовувати м'які режими у поєднанні з вологотеплообробкою.
На другому етапі сушіння після вирівнювання температуру можна підвищувати до 60°С, швидкість подачі сушильного агента - до 1,2 м/с. Тривалість сушіння пиломатеріалів завтовшки 40 мм становить 25-30 діб. Джерело->
Цілим поленом з ймовірністю відсотків 40 не отримати тріщин можна висушити яблуню, якщо, не знімаючи кору, промазати торці ПВА або фарбою (масляною, емаллю, будь-якою, стійкою до вологи) і повільно сушити в глибокій тіні без вітру, але з легким рухом повітря ( в моєму випадку - сарай з обаполу в тіні великих лип) пару років. За будь-якої спроби прискорити процес тріщини практично гарантовані. На прямошарових полінах покращити вихід можна, поколів поліно на кілька частин. Навіть висушена 4-5 років деревина яблуні при обробці та після неї може даватидрібні (і не дуже) тріщини (особливо взята з комлевої свищуватої частини), які доводиться закладати. Джерело->
пробував сушити електротепловентилятором 9квт в "типу камері" з дощок. не сподобалося. електрики з'їдає неміряно, технологія порушена. дошка за такого способу сохне зовні всередині залишається напруга. Зараз будую невелику сушіння в гаражних умовах на 4,5 куба з автономним опаленням на відпрацюванні з дотриманням технології сушіння і зволоження. Сушити треба обов'язково з зрошенням водою в процесі сушіння для зняття напруги з дошки. і не в жодному разі не поспішати давати більшу температуру тому що відбувається засмаження деревини зовні а всередині все також напруга. Для технології сушіння дуже багато сказано в книгах та й на форумі. Сьогодні просто знаю багато сушарки з метою економії часу та ресурсу поспішати з сушінням дають відразу велику температуру і засмажують дошку зовні. потім майстер у столярні бере розпускає і отримує шаблі та інші неприємності. а варіння в розчинах в олії та інших приблудах не вселяє довіри. принаймні може і можна так висушити деревину тільки наступна обробка її має дуже багато обмежень і непередбачувана (тобто я ніколи не став наприклад клеїти б щит з такої деревини або покривати потім її лаками та іншими хімічними складами), а також сушити таким чином можна тільки невеликі обсяги (ну якщо звичайно не маєш у своєму розпорядженні цеху з ваннами і тоннами солі олії та іншого). в принципі вище згадувався спосіб сушіння електрикою життєздатний, перебував тому що так. Тільки це пустощі та й небезпечно так сушити в плані пожежонебезпеки і багато не висушиш а електрики напалиш стільки що потім соснова дошка буде за ціною екзотики. та й зволоження дошки як при контакті з електрикоюздійснювати. повбиває всіх струмом одного разу. я зупинився на пічному опаленні. схем сушарки для себе можна більш ніж достатньо підкреслити на форумі. а далі політ фантазії, голова і, звичайно ж, руки і навички. Джерело->
Сушіння в мікрохвильовій печі. Шматок дерева бажано, якщо є можливість, доводимо до близьких до необхідних розмірів, обертаємо газетою і загортаємо в поліетиленовий пакет, пакет треба в кількох місцях проколоти, для виходу пари. Мікрохвильову піч треба виставити на низький рівень енергії 30-40 % від номіналу. І в залежності від розмірів заготівлі включаємо на 1-3 хвилини ... (тут краще спочатку менше часу, а потім вже експериментально підбирати). Після обробки виймаємо весь пакет і не розвертаючи залишаємо охолоджуватися приблизно на півгодини…, після чого виймаємо з пакета заготівлю, що остигнула, міняємо газету і мокрий пакет, і повторюємо процедуру стільки разів, скільки необхідно, у мене вийшло за п'ять проходів, шматок висували розміром з два кулак. Для визначення того, що сушіння йде можна зважувати, але потрібні точні ваги, краще до 0,1 гр., коли після чергової процедури вага припинить серйозно зменшуватися продукт готовий!
Бузок. Мав я справу з бузком ... (далі все з лексикону вантажників і шевців). Так от.Взяв я поленце бузкове і розпилив на частини. котлован). Два перших поленця пустили тріщини. Неошкурене менше. знялисяУ всякому разі тріскатися припинило. Думаю, бузок потрібно сушити в таких умовах коли вологість зменшується поступово. Ось підвал і є таким середовищем.
Сушіння деревини в лісі прямо на корені вироблялася навесні та влітку. Навколо ствола дерева, призначеного для рубки, знімали широке кільце кори. Волога з ґрунту переставала надходити в крону. Листя і хвоя вбирали в себе вологу, що залишилася в стовбурі, яка випаровувалась одночасно з засиханням. Дерево з підсохлим стволом валили, обрубували сучки, а потім розкручували, тобто розпилювали на колоди. Весною, коли молоде листя набирало на деревах повну силу, богородські майстри їхали в ліс заготовляти липову деревину для різьблених іграшок. Біля зваленої липи обрубували сучки і знімали кору зі стовбура приблизно на дві третини довжини всього дерева. Верхню частину дерева з суччям, гілками та листям (крону) залишали недоторканою. Міркування були дуже простими. У спиляного дерева листя в'яне не відразу, а продовжує довгий час боротися за життя, немов потужними насосами втягуючи в себе цілющу вологу, що знаходиться в стовбурі дерева. За два тижні цей природний насос викачував зі стовбура стільки вологи, що на видалення її при звичайній сушінні на відкритому повітрі знадобилося б кілька місяців. Через два тижні стовбур липи розпилювали на кряжі довжиною до півтора метра. Окорені й підсохлі липові кряжі, так звані жолобки, привозили додому і досушували на подвір'ї під навісом, уклавши їх на підлогу, що височіє над землею. До осені липова деревина була цілком придатна для всіляких різьблених робіт. Частину деревини пускали у справу, а решту продовжували досушувати на вільному повітрі.