Технологія посадки та вирощування винограду
Останнім часом використовую таку технологію посадки та вирощування сонячної ягоди. Перш ніж посадити столовий виноград, копаю траншею у вигляді перекинутої рівносторонньої трапеції розміром: вгорі - 50 см, внизу - 30, глибиною - 40 см. По периметру її укладаю зруб з колод, як на парнику.
Грунт у траншеї перекопую на багнет лопати і вношу на 1 м відро перегною та 100 г суперфосфату. "Боки" траншеї зміцнюю будь-якими підручними матеріалами (шифер, черепиця, цегла, дошки тощо). При цьому я отримую кордон з довгим і коротким обрізанням плодових стрілок. Навесні четвертого року всі пагони винограду похило підв'язую до першого дроту шпалери, найбільший нахил додаю пагоні "А". Дуже важливо не перевантажувати виноградний кущ у перші 2-3 роки плодоношення, оскільки це затримає розвиток куща. Адже навіть на третьому році врожай може бути в 3-4 кг, але це багато на одну залишену втечу, тому я обов'язково нормую врожай і в перші 2-3 роки не навантажую кордон більш ніж 10-15 кистями винограду при 30-40 пагонах. Надалі навантаження можна довести до 25-30 грон, що навіть при середніх розмірах дасть урожай в 7,5-9 кг винограду з одного куща. У зв'язку з тим, що, крім втечі "А", для врожаю наступного року інші пагони не потрібні, їх прищипую над 6-м листом вище останнього пензля. Нова виноградна втеча, що йде на заміну втечі "А", не прищипую. Зростання пасинків на виноградних кущах небажане, тому їх видаляю повністю або прищипую над першим листком.
Для укриття траншей використовую засклені або обтягнуті плівкою дерев'яні рами, що входять до паз порубня. Шпалер на винограднику встановлюю висотою 1,5 м над рівнем грунту. Перший дріт діаметром 4-5 мм натягую на висоті 20 см над рівнем ґрунту, тобто на 10 см вищепорубня. Наступні три дроти діаметром 3 мм натягую через кожні 40 см. На 10 см вище верхнього дроту укладаю трубу діаметром 1,5-2 дюйми, що скріплює всю шпалеру в одне ціле. У зв'язку з цим не потрібні якорі. Усі стовпи розташовуються вертикально. Проміжні стовпи встановлюю через 3,5 м. Після обрізки лози укладаю на зиму в траншею, закриваю рамами. Поверх рам для більшої гарантії кладу солом'яні мати, старі ковдри, пальта тощо, а потім толь або стару плівку, яку закріплюю, щоб не зірвало вітром.
Навесні солом'яні мати з траншеї прибираю, а рами залишаю на порубні, поки не пройдуть можливі заморозки. До цього часу зелені пагони винограду можуть відрости на 12-15 см. Після того, як заморозки минули, лози підв'язую до першого дроту.
Мені здається, що на північ від лінії Полтава - Харків потрібно використовувати для укриття траншеї дві рами. Тоді після підв'язки лоз вони деякий час ще будуть у шатровому укритті з рам. Це дає можливість до настання справжнього тепла пагонам винограду відрости на 30-40 см (північні лінії Орел-Тамбов, на мою думку, краще мати цей же намет плюс перекинуту через верхню трубу шпалери плівку). Виноград може так зростати все літо. На зиму через постійний сніговий покрив шпалеру можна буде вкривати так само, як і в більш південній зоні. Вирощування столового винограду за пропонованою схемою прискорює дозрівання врожаю на 2-3 тижні, покращує визрівання лози, підвищує врожайність.
Дана схема не вимагає глибокої посадки, позбавляє пристрою будь-яких дренажних і поливних ям. Коріння винограду, вийшовши з траншеї, піднімається вгору і залягає в нас не глибше 40-50 см, а в північніших районах - і того дрібніше.
Під плівкою виноград практично не хворіє на мілдю, але вражаєтьсяоідіумом. Захист рослин звичайний. Кільцювання плодового дзвону проводити щороку не раджу, оскільки це послаблює зростання кущів. Я кільцю дротом раз на два роки через виноградний кущ (перший рік - 1-3-5 і т. д., другий - 2-4-6 і т. д.) Кільцю навесні, перетягуючи плодову ланку вище втечі "А". Після укриття кущів винограду на зиму ґрунт уздовж траншеї перекопую, не розбиваючи брил, і вношу суперфосфат із розрахунку 60 г на 1 м2.